Как проверить поступает ли топливо в двигатель

5 признаков поломки бензонасоса - Quto.ru

Электробензонасос большинства гражданских легковых автомобилей располагается непосредственно в баке и представляет собой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы. Добраться до этого агрегата можно, предварительно сложив заднее сиденье, а на некоторых машинах – через багажник. Для этого требуется отключение электрического разъёма и пары шлангов, а также (иногда) специальный ключ, которым можно отвернуть крепящую насос гайку.

Топ-5 мифов о зимних шинах, о которых стоит помнить каждому

По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида – роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Именно последние наиболее распространены на данный момент. Подача топлива осуществляется ими за счёт вращения крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его. Таким образом создаётся давление в топливной магистрали.

Симптомы неисправности

А теперь перейдём к главному – симптомам, которые могут свидетельствовать о поломке бензонасоса на вашем автомобиле.

1. Потеря мощности

Одним из первых и основных симптомов приближающейся кончины топливного насоса является частичная потеря мощности. Автомобиль перестаёт адекватно реагировать на работу педалью акселератора, подёргивается, теряет ход, внезапно начинает замедляться. Это является прямым следствием недостаточного давления топлива в рампе. Насос может ещё работать, но не развивать необходимого давления – его мощности оказывается недостаточно, особенно в режиме движения в гору и на высоких оборотах вращения коленчатого вала.

2. Подтраивание двигателя, вибрации, нестабильные обороты

В тех же самых случаях могут наблюдаться подтраивание и сильные вибрации мотора. Обороты начинают плавать из-за топливной недостачи. Это может быть следствием нарушения электрических контактов или износа компонентов самого насоса. При этом нередко неисправность носит «плавающий» характер.

Диагностика давления топлива. Способы промывки инжектора.

Когда бензиновый двигатель, при работе на холостом ходу “тупит” или “подтраивает”, скачет стрелка тахометра, то сразу трудно определить в чем проблема. Самые вероятные причины: неисправность в топливной аппаратуре или сильный износ ЦПГ двигателя (падение компрессии). Эти два параметра обычно и диагностируют друг за другом. Для оценки компрессии в двигателе у нас есть своя статья, эта же рассказывает о том, как диагностика давления топлива позволяет выявить неисправность  топливного насоса (бензонасоса), регулятора давления, проверить работу инжектора. А также видам и способам проведения промывки инжектора при его загрязнении.

Любая топливная система автомобиля представляет из себя замкнутый круг. Бензин под давлением, нагнетаемым насосом, поступает из бака через топливный фильтр в топливную рампу: к инжекторам и регулятору давления топлива, а неиспользованное топливо возвращается обратно в бак (на современных моделях топливной аппаратуры «обратка» отсутствует). На каждом из элементов, связанным с прохождением через него бензина возможно изменение давления в ту или иную сторону.

Количество впрыскиваемого бензина зависит от времени работы инжектора, от давления внутри топливной рампы и давления (разряжения) внутри впускного коллектора. Для того чтобы учесть три этих фактора и точнее рассчитать количество впрыскиваемого топлива, в топливной рампе устанавливается регулятор давления топлива. Он поддерживает разницу давлений: давление бензина на форсунке и давление воздуха во впускном коллекторе, излишки бензина направляются обратно в бак по обратной магистрали.

Из-за износа или неправильной работы регулятор может уменьшать или увеличивать давление в топливной рампе. В итоге имеем: недостаток или перелив топлива и потеря мощности в двигателе. Также может происходить подклинивание клапана, в этом случае давление в топливной рампе будет меняться не закономерно, вследствие чего может наблюдаться не устойчивая работа двигателя, дерганье при разгоне.

Диагностика давления топлива в рампе важный параметр в диагностике неисправностей топливной аппаратуры двигателя. Ведь от него зависит состав топливной смеси, соответственно и поведение автомобиля в различных режимах эксплуатации. Поэтому диагностика системы впрыска бензинового двигателя важная составляющая в общей диагностике двигателя.

Виды манометров давления топлива

Для диагностики давления в топливной рампе потребуется манометр давления топлива. Шкала у манометра должна быть не менее 7 бар.  Самый лучший вариант по цене и качеству подходящий для личного применения или небольшого автосервиса прибор HS-1013 (TU-113). 

Он позволяет оценить состояние следующих систем: давление насоса, производительность насоса, утечки, засоренность топливного фильтра, проверить работоспособность регулятора давления. Набор адаптеров входящий в комплект позволяет производить измерение давления в топливной системе на всех автомобилях отечественного и многих импортных авто.  Диагностика им довольно проста, ее можно сделать самостоятельно.

В автосервисе для измерения давления топлива используют уже более профессиональные наборы

типа: Манометр давления топлива TU-114 (HS-0020), ATZ-602 или TU-443 (HS-1011) и ATZ-600, набор адаптеров в которых, позволяет подключиться в различных точках к системе питания авто на большинстве марок автомобилей.

Перед диагностикой необходимо тщательно осмотреть всю топливную магистраль, убедится в ее целостности, отсутствию подтеков и коррозии. Необходимо также проверить работоспособность электрических элементов топливной аппаратуры.

На заведенном двигателе давление в топливной рампе должно соответствовать паспортным данным для соответствующей марки автомобиля. Для примера: нормальное давление топлива для ВАЗ, ГАЗ, УАЗ составляет 2,8-3,2 бар. Причина низкого давления, как правило, связана с проблемами в подающей магистрали, а причина высокого давления – с проблемами в обратной.

Диагностика и промывка инжектора

Инжектор — электромагнитный клапан, созданный для точного дозирования подачи бензина и его распыления в камере сгорания. В процессе эксплуатации автомобиля из топлива выделяются компоненты, напоминающие битумы и лаки. Чем менее качественно топливо, тем больше этих примесей. Они накапливаются внутри инжектора (на сетке фильтра), так и в топливной рампе.

К топливным отложениям тут добавляются отложения от моторного масла, попадающего во впускную систему двигателя через систему вентиляции картера, особенно сильно у изношенного двигателя. За счет этих отложений происходит уменьшение проходных сечений и уменьшается регулировка топливо-воздушной смеси в сторону ее обеднения.

Чтобы вывести инжектор из нормального рабочего состояния нужно не много. Использование некачественного топлива, движение в городском цикле или на короткие дистанции с недостаточно прогретым двигателем приводит к тому, что отложения в инжекторах  формируются быстрее, чем растворяются моющими присадками, содержащимися в бензине. Снижение пропускной способности одного инжектора на 8-10% вполне достаточно для начала пропусков в зажигании. Если это происходит, не сгоревший кислород попадает в выхлопную систему и выводит из строя датчик кислорода.

Ещё одним компонентом, на который в обязательном порядке необходимо обращать внимание является дроссель. Пары топлива поднимающиеся из впускного коллектора обычно оседают на дроссельной заслонке и прилегающих к ней деталях. Результат – изменение пропорций воздушно-топливной смеси. Обнаружить это загрязнение довольно сложно. Для чистки дроссельной заслонки очень хорошо подходит аэрозольный растворитель.

Проверка работоспособности инжектора

Для диагностики инжектора применяют тестеры и мотор-тестеры. Простой и удобный прибор для тестирования инжектора — Тестер топливных форсунок ADD260. Он предназначен для проверки работоспособности форсунок бензиновых автомобилей.

Тестер позволяет проверить производительность и состояние инжекторов, а затем и помочь почистить их в ультразвуковой ванне благодаря специальному программному обеспечению, которое позволяет создавать различную пульсацию, имитируя работу форсунки. Тестер инжектора ADD260  подключается к форсунке и проверяет ее работоспособность на различных режимах пульсации. Его используют совместно с манометром топливной рампы, например HS-0020, TU-443 или ATZ603 и ATZ-600.

Сначала создают номинальное давление в топливной рампе, выключают двигатель и включая тестер инжекторов на различных режимах пульсации засекают падение давления в топливной рампе. Такую операцию проводят на каждом инжекторе и каждом режиме пульсации. Диагностика инжектора тестером позволяет определить работоспособность форсунки на различных режимах, что позволяет сделать вывод о состоянии инжектора (чистый инжектор, засоренный, нерабочий инжектор).

Если тестер показал, что форсунка засорена, то необходимо ее промыть. Сейчас применяются 2 основных способа очистки форсунок:
1. Промывка инжектора жидкостью без снятия форсунок с двигателя.
2. Промывка снятых форсунок на стенде с очисткой инжектора в ультразвуковой ванне.

Промывка инжектора на двигателе

Это наиболее простой вариант, так как демонтаж их особенно в последних моделях двигателей может представлять собой существенную проблему. Ее обычно проводят периодически с интервалом в 15-25 тыс. км пробега автомобиля. Прохождение растворителя сквозь инжектор также вполне эффективно очищает клапаны и внутренние поверхности камеры сгорания. Сама процедура занимает в этом случае от 30 минут до 1 часа.

Для проведения промывки можно воспользоваться профессиональным оборудованием, а можно изготовить самому (в интернете довольно много статей и роликов на тему “как самостоятельно произвести промывку инжектора”).

При такой промывке инжекторов следует знать: сильно засоренные инжекторы препятствуют проникновению достаточного количества растворителя, то же касается и спекшихся отложений. В этих случаях время промывки увеличивается. Если даже после нескольких десятков минут промывки двигатель не начинает работать лучше, инжекторы следует извлечь из двигателя и промыть более радикальным способом.

Рекомендуем заменить или по крайней мере выкрутить и почистить свечи зажигания после процедуры промывки инжекторов. Т.к. в процессе чистки образуется большое количество несвязанных частиц сажи, которая оседает на свечах и существенно ухудшает их качество. Можно также произвести замену масла и фильтров, так как растворитель может попасть через кольца в масло и снизить его качества.

Из большого разнообразия установок мы выбрали ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ СТАНЦИЮ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ИНЖЕКТОРА: С-100. По своим техническим характеристикам и входящим в их комплектацию адаптерам для подключения к топливным магистралям разных марок автомобилей и приспособлений для удобства работы она лучше всех имеющихся на рынке по качеству и дешевле по стоимости.

Установка работает от стационарного компрессора, пневмолинии в автосервисе, или обычного  автомобильного компрессора для подкачки шин. Давление регулируется с помощью входящего в комплект регулятора с манометром.

Этот способ промывки инжекторов начали рекомендовать и производители топливной аппаратуры. Т.к. в последнее время форсунки стали производить с керамическими корпусами и этот вариант промывки для них самый безопасный по сравнению с ультразвуком.

Промывка инжектора со снятием с двигателя

Более качественный способ промыть инжектор, применяется при сильном загрязнении форсунок. Форсунки снимают, устанавливают на стенд (его можно изготовить самостоятельно используя б/у топливную рампу и тестер для управления впрыском инжекторов типа ADD260 или мотор-тестер), для проверки распыла и производительности инжектора.

Задавая различные режимы работы форсунки (частоту и длительность импульсов) с применением чистящего раствора можно хорошо почистить каждый инжектор. Рекомендуем после окончания промывки перевернуть форсунку на 180 градусов, соплом распылителя установив ее в топливную рампу и заново произвести промывку на различных режимах. Таким способом чистящий раствор будет прокачиваться в обратном направлении, что намного эффективнее промывает сетчатый фильтр в инжекторе. Через 5-10 мин форсунка полностью очищается.

Для усиления чистящего эффекта форсунку нужно поместить на некоторое время в ультразвуковую ванну, наполненную слабым щелочным раствором.  Можно опять подключить тестер инжекторов ADD260 для имитации работы электромагнитного клапана форсунки.  В динамике он лучше очищается от углеродистых отложений.

Какую жидкость использовать для промывки инжектора

На данный момент производителей жидкости для промывки инжектора очень много. Самые распространенные бренды: Wynn’s (Винс) (обычно применяется для сильно загрязненных инжекторов, когда форсунки не мыли не менее 30 т. км пробега), LIQUI MOLY (Ликви Моли), Лавр (средние по эффективности и очистке реагенты), Carbon Clean (предназначен больше для профилактической промывки каждые 15-20 км пробега). Для экономии средств можно воспользоваться нашей АКТИВНОЙ ПРОМЫВКОЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭДИАЛ для бензиновых двигателей. 

Как проверить инжектор

Инжекторная система питания

В случае если двигатель автомобиля с инжекторной системой питания плохо заводится или плохо, с перебоями работает, нужно обязательно проверить его топливную систему, в том числе и бензонасос. Проверить инжектор можно самостоятельно.

Самостоятельная проверка инжектора

При помощи тестера или мультиметра, подсоединив его к клеммам проводов, проверьте на работоспособность электрическую цепь бензонасоса. Проводка исправна, если есть сигнал.

Далее нужно снять защитный колпачок штуцера бензонасоса, подставить под него емкость и нажать на золотник тонкой шлицевой отверткой. Когда бензин идет тонкой струйкой – давление низкое, когда напор хороший – давление в норме.

По возможности измеряйте давление в топливной системе монометром. В домашних условиях можно использовать манометр от шинного насоса.

Затем следует из штуцера топливной рамы вывернуть золотник. На штуцер наденьте шланг монометра и затяните его хомутом.

Далее нужно включить зажигание, не заводя при этом двигатель.

Давление топлива должно быть около 2,8-3,2 бар и оставаться на этом уровне. Если оно ниже этих цифр – проверьте подающую магистраль.

Для этого нужно проверить фильтр, расположенный под днищем кузова у бензобака. Потом обратить внимание на сетку насоса. При ее сильном загрязнении следует вынуть бензонасос из бака и снять сетку, промыв ее.

Можно проверить герметичность присоединенной от насоса к топливной магистрали трубки. Опять измерьте давление в топливной системе. Если давление низкое, а все неисправности исключены, значит, бензонасос вышел из строя, и требуется его заменить.

Также следует убедиться в том, что топливо поступает именно на форсунки. Для этого нужно осмотреть свечи зажигания. Когда они влажные – все в порядке, если же сухие – нет. В этом случае нужно проверить тестером или пробником разъемы жгутов форсунок.

Если нет сигнала, значит, ищите неисправность в электровроводке.

Когда неисправна проводка (тестер подаст сигнал), нужно отвернуть крепление рампы и поднять ее под впускным коллектором таким образом, чтобы стали видны форсунки.

Затем включите зажигание. если в соплах форсунок не будет видно струек бензина, они подлежат замене.

Как проверить топливный насос. Диагностика бензонасоса в машине

В статье:

Топливный насос, как ясно из названия, призван прокачивать горючее в системе питания мотора. Чтобы форсунки могли впрыскивать достаточное количество бензина в цилиндры двигателя, в топливной системе необходимо поддерживать определенное давление. Именно эту задачу и выполняет бензонасос. Если топливный насос начинает барахлить, это немедленно отражается на работе двигателя. Во многих случаях диагностика и устранение неисправностей бензонасоса вполне доступны для самостоятельного выполнения автолюбителями.

 Устройство и функционирование топливного насоса

В прежние времена бензонасосы нередко были механическими, но такие устройства давно уже стали историей, хотя их еще можно встретить на старых машинах с карбюраторными двигателями. Все современные автомобили оборудуют электрическим насосом. Он включается в работу, когда срабатывает соответствующее реле. А срабатывание реле происходит при включении зажигания. Лучше пару секунд повременить с прокручиванием стартера, за это время насос создаст в топливной системе достаточное давление для нормального запуска двигателя. При глушении мотора запускающее бензонасос реле обесточивается, и прокачка топлива в систему прекращается.

Как правило, бензонасос размещается внутри топливного бака (устройство погружного типа). Такое расположение позволяет решить проблему охлаждения и смазки насоса, которые происходят за счет омывания топливом. Там же, в бензобаке, обычно находится снабженный поплавком датчик уровня топлива и перепускной клапан с калиброванной пружиной, регулирующий давление в системе. Кроме того, на входе насоса имеется сеточка грубой фильтрации, не пропускающая относительно крупный мусор. Вместе все эти устройства составляют единый топливный модуль.

Электрическая часть насоса представляет собой электромотор постоянного тока, работающий от бортовой сети с напряжением 12 В.

Наибольшее распространение получили бензонасосы центробежного (турбинного) типа. В них на ось электромотора насажена крыльчатка (турбинка), лопасти которой и осуществляют нагнетание топлива в систему.

Реже встречаются насосы с механической частью шестеренчатого и роликового типа. Обычно это устройства выносного типа, которые монтируются в разрыв топливной магистрали.

В первом случае на оси электродвигателя расположены две шестерни одна внутри другой. Внутренняя вращается на эксцентриковом роторе, вследствие чего в рабочей камере попеременно образуются области с разрежением и повышенным давлением. Благодаря разнице давлений и происходит прокачивание топлива.

Во втором случае вместо шестерней разность давлений в нагнетателе создает ротор с расположенными по периметру роликами.

Поскольку шестеренчатые и роторно-роликовые насосы устанавливаются вне топливного бака, то главной их проблемой становится перегрев. Именно по этой причине такие устройства почти не используются в автотранспорте.

Причины возникновения проблем с насосом

Топливный насос — довольно надежное устройство. В нормальных условиях эксплуатации он живет в среднем примерно 200 тысяч километров пробега. Но определенные факторы могут существенно повлиять на срок его службы.

Главный враг бензонасоса — грязь в системе. Из-за нее насосу приходится трудиться в более напряженном режиме. Завышенный ток в обмотке электродвигателя способствует его перегреву и повышает риск обрыва провода. Песок, металлические опилки и прочие отложения на лопастях разрушают крыльчатку и могут вызвать ее заклинивание.

Посторонние частицы в большинстве случаев попадают в топливную систему вместе с бензином, который на заправочных станциях зачастую не отличается чистотой. Для очистки топлива в автомобиле имеются специальные фильтры — уже упоминавшаяся сеточка грубой фильтрации и топливный фильтр тонкой очистки.

Топливный фильтр — расходник, подлежащий периодической замене. Если его вовремя не заменить, бензонасос будет надрываться, с трудом прокачивая топливо через забитый фильтрующий элемент.

Сетка грубой очистки также засоряется, но в отличие от фильтра ее можно промыть и использовать дальше.

Иногда грязь накапливается на дне топливного бака, что может приводить к быстрому засорению фильтров. В этом случае бак необходимо промыть.

Укорачивает жизнь топливного насоса и привычка некоторых водителей ездить на остатках горючего, пока не загорится сигнальная лампочка. Ведь в этом случае насос находится вне бензина и лишен охлаждения.

Кроме того, бензонасос может барахлить из-за электрических проблем — поврежденная проводка, окисленные контакты в разъеме, сгоревший предохранитель, вышедшее из строя пусковое реле.

К редким причинам, вызывающим неправильную работу топливного насоса, относятся его неправильная установка и деформация бака, например, в результате удара, из-за чего топливный модуль и находящийся в нем насос могут получить повреждения.

Что указывает на неправильную работу бензонасоса

Если насос неисправен, это в первую очередь скажется на давлении в системе подачи топлива в двигатель. При заниженном давлении не будет обеспечиваться оптимальный состав воздушнотопливной смеси в камерах сгорания, а значит, в работе двигателя возникнут проблемы.

Внешние проявления могут быть различными.

·       

• Звучание мотора может немного отличаться от привычного, особенно во время прогрева. Такой симптом характерен для ранней стадии болезни бензонасоса.

• Ощутимая потеря мощности. Поначалу сказывается в основном на высоких оборотах и во время движения на подъеме. Но мере ухудшения состояния насоса подергивания и периодические замедления могут проявляться и в обычных режимах на ровных участках дороги.

• Троение, плавающие обороты — признаки дальнейшего усугубления ситуации.

• Повышенный шум или громкий гул, доносящийся из топливного бака, говорит о необходимости срочного вмешательства. Либо сам насос на последнем издыхании, либо он не справляется с нагрузкой из-за загрязнения в системе. Не исключено, что простая очистка сетки грубой фильтрации спасет бензонасос от смерти. Проблему может создавать также топливный фильтр, осуществляющий тонкую очистку, если он бракованный или давно не менялся.

• Проблемы с запуском. Дела совсем плохи, если даже прогретый двигатель запускается с трудом. Необходимость долгого прокручивания стартера означает то, что насос не может создать в системе достаточное для запуска мотора давление.

• Двигатель глохнет при нажатии на педаль газа. Как говорится, "приехали"...

• Отсутствие привычного звука из бензобака говорит о том, что топливный насос не работает. Прежде чем ставить крест на насосе, нужно проверить запускающее реле, предохранитель, целостность проводов и надежность контактов в разъеме.

Нужно иметь в виду, что некоторые из перечисленных симптомов могут указывать не только на топливный насос, но и на ряд иных деталей — датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, привод заслонки, регулятор холостого хода, засоренный воздушный фильтр, неотрегулированные зазоры клапанов.

Если имеются сомнения в исправности насоса, стоит провести дополнительную диагностику, в частности измерить давление в системе.

Проверка давления в топливной системе

При любых манипуляциях, связанных с системой подачи топлива, следует помнить о риске возгорания бензина, который может пролиться при отсоединении топливопроводов, замене топливного фильтра, подключении манометра и т.д.

Измерение давления производится с помощью топливного манометра. Кроме того, для подключения, возможно, понадобится переходник или тройник. Иногда они идут в комплекте прибора, в противном случае придется приобрести их отдельно. Можно использовать воздушный (шинный) манометр, однако такой прибор рассчитан на значительно более высокое давление, и в начале шкалы будет давать существенную погрешность.

Прежде всего нужно сбросить давление в системе. Для этого нужно обесточить бензонасос, вынув запускающее его реле или соответствующий предохранитель. Где находится реле и предохранитель, можно узнать из сервисной документации автомобиля. Затем нужно запустить мотор с обесточенным насосом. Поскольку подкачки топлива не будет, то мотор заглохнет через несколько секунд, исчерпав остатки бензина в рампе.

Далее нужно найти специальный штуцер на топливной рампе и подсоединить манометр. Если на рампе место для подключения манометра отсутствует, прибор можно подсоединить через тройник к выходному штуцеру топливного модуля.

Установите на место пусковое реле (предохранитель) и запустите мотор.

Для бензиновых двигателей пусковое давление должно составлять примерно 3...3,7 bar (атмосферы), на холостых оборотах — около 2,5...2,8 bar, при пережатой сливной трубке (обратке) — 6...7 bar.

Если манометр имеет градуировку шкалы в МегаПаскалях, соотношение единиц измерения следующее: 1 MPa = 10 bar.

Указанные значения усредненные и могут отличаться в зависимости от параметров конкретного двигателя.

Медленное повышение давления при пуске указывает на сильное загрязнение топливного фильтра. Другой причиной может быть малое количество топлива в баке, в этом случае насос может засасывать воздух, который, как известно, легко сжимается.

Колебание стрелки манометра на холостых оборотах двигателя говорит о неправильной работе регулятора давления топлива. Или же просто засорилась сетка грубой очистки. Кстати, в некоторых случаях колба топливного модуля может иметь дополнительную сетку, которую тоже следует проверить и при необходимости промыть.

Выключите мотор и проследите за показаниями манометра. Давление должно относительно быстро упасть примерно до 0,7...1,2 bar и некоторое время оставаться на этом уровне, затем оно будет медленно снижаться в течение 2...4 часов.

Быстрое уменьшение показаний прибора до нуля после остановки двигателя может указывать на неисправность регулятора давления топлива.

Чтобы приблизительно оценить производительность топливного насоса, никакие приборы не потребуются. Для этого нужно отсоединить от рампы обратку, а вместо него подсоединить шланг и направить его в отдельную емкость с мерной шкалой. За 1 минуту работающий насос в норме должен накачать примерно полтора литра топлива. Это значение может немного отличаться в зависимости от модели насоса и параметров топливной системы. Заниженная производительность свидетельствует о проблемах с самим насосом либо о загрязнении топливной магистрали, форсунок, фильтра, сетки и т. д.

Проверка исправности насоса

Поворот ключа зажигания подаёт напряжение 12 В на реле, запускающее бензонасос. В течение нескольких секунд из топливного бака отчетливо слышен гул работающего насоса, создающего необходимое давление в системе. Затем, если двигатель не запущен, он останавливается, при этом обычно можно услышать щелчок реле. Если это не происходит, нужно выяснять причину неполадки. И начинать следует с проверки электропитания.

1. Прежде всего находим и проверяем целостность предохранителя, через который запитывается бензонасос. Проверить можно визуально или омметром. Сгоревший предохранитель меняем на аналогичный такого же номинала (рассчитанный на такой же ток). Если все заработало, радуемся, что легко отделались. Но вполне вероятно, что новый предохранитель тоже сгорит. Это будет означать, что в его цепи имеется короткое замыкание. Дальнейшие попытки замены предохранителя бессмысленны, пока КЗ не устранено.

Коротить могут провода — как на корпус, так и между собой. Определить можно путем прозвонки омметром.

Межвитковое замыкание может быть и в обмотке электродвигателя — уверенно диагностировать его прозвонкой сложно, так как сопротивление обмотки исправного моторчика обычно составляет всего 1...2 Ом.

Превышение допустимого тока может быть вызвано и механическим заклиниванием электромотора. Чтобы проверить это, придется извлечь топливный модуль и демонтировать бензонасос.

2. Если насос не запускается, возможно, неисправно запускающее реле.

Слегка постучите по нему, к примеру, рукояткой отвертки. Возможно, контакты просто залипли.

Попробуйте вынуть его и вставить обратно. Это может сработать, если окислились клеммы.

Прозвоните обмотку реле, чтобы убедиться, что она не в обрыве.

Наконец, можно просто заменить реле на запасное.

Встречается и иная ситуация — насос запустился, но не отключается из-за того, что контакты реле не разомкнулись. Залипание в большинстве случаев можно устранить постукиванием. Если это не удается, то реле необходимо заменить.

3.  Если предохранитель и реле в порядке, но насос не запускается, проверьте, доходит ли напряжение 12 В до разъема на топливном модуле.

Подсоедините к клеммам разъема щупы мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения на пределе 20...30 В. Если мультиметра нет, можно подключить лампочку на 12 Вольт. Включите зажигание и проверьте показания прибора или загорание лампочки. Если напряжение отсутствует, проверьте целостность проводки и наличие контакта в самом разъеме.

4. Если питающее напряжение поступает на разъем топливного модуля, но наш пациент по-прежнему не подает признаков жизни, нужно извлечь его на свет божий и прокрутить вручную, чтобы убедиться в отсутствии (или наличии) механического заклинивания.

Затем следует проверить обмотку омметром. Если она в обрыве, то можно окончательно констатировать смерть бензонасоса и заказывать новый топливный насос у заслуживающего доверия продавца. Не тратьте зря время на реанимацию. Это бесперспективное дело.

Если же обмотка прозванивается, можно проверить устройство, подав на него напряжение напрямую от аккумулятора. Работает — возвращайте его на место и переходите к следующему пункту проверки. Нет — покупайте и устанавливайте новый бензонасос.

Запускать извлеченный из бака топливный насос можно только кратковременно, так как в норме он охлаждается и смазывается бензином.

5. Раз уж разобрали топливный модуль, самое время проверить и промыть сетку грубой фильтрации. Используйте щетку и бензин, но не переусердствуйте, чтобы не порвать сеточку.

6. Проверьте регулятор давления топлива.

Регулятор может вызвать подозрение, если давление в системе быстро падает до нуля после выключения двигателя. В норме оно должно медленно снижаться в течение нескольких часов. Также из-за его неисправности давление в системе может быть существенно ниже нормы при работающем насосе, так как часть бензина будет постоянно возвращаться в бак через открытый обратный клапан.

В некоторых случаях заклинивший клапан можно вернуть в нормальное положение. Для этого нужно зажать шланг обратки и запустить бензонасос (включить зажигание). Когда давление в системе достигнет максимума, нужно резко отпустить шланг.

Если исправить ситуацию таким способом не удастся, регулятор давления топлива придется заменить.

7. Промойте инжекторные форсунки. Они тоже могут засориться и осложнить работу бензонасоса, вызывая его повышенный шум. Реже встречается засорение топливопроводов и рампы, но полностью исключать это нельзя.

8. Если все проверено и промыто, топливный фильтр заменен, а бензонасос все равно громко шумит и плохо прокачивает топливо, остается одно — покупать новое устройство, а старое отправлять на заслуженный отдых. При этом не обязательно покупать топливный модуль в сборе, достаточно приобрести только сам моторчик.

Правильная эксплуатация продлит жизнь топливного насоса

Поскольку львиная доля посторонних частиц попадает в топливную систему во время заправки, то можно сказать, что чистота топлива — залог здоровья бензонасоса.

Старайтесь заправляться качественным горючим на проверенных АЗС.

Не используйте для хранения бензина старые металлические канистры, которые могут иметь коррозию внутренних стенок.

Вовремя меняйте / очищайте фильтрующие элементы.

Избегайте полного опустошения бака, в нем постоянно должно быть хотя бы 5...10 литров топлива. В идеале он всегда должен быть заполнен как минимум на четверть объема.

Эти простые меры позволят надолго сохранить топливный насос в хорошем состоянии и избежать неприятных ситуаций, связанных с его выходом из строя.

Диагностика и ремонт топливной системы на двигателях GDI

Ремонт топливной системы на двигателях GDI

Информация о материале

Автор: Владимир Бекренёв

Просмотров: 107148

Устройство топливной системы на моторах GDI. Из топливного бака через фильтрующую сетку топливо поступает в первый топливный насос. Здесь же топливо фильтруется приемной сеткой насоса, а затем очищается топливным фильтром тонкой очистки. Первый насос накачивает давление 3,5-4,5 кг.

Давление топливного насоса регулируется механическим регулятором давления, в который установлен в корпусе топливного фильтра. Топливо под таким давлением подается по магистральной трубке на вход ТНВД. На входе ТНВД установлен микронный фильтрик (основной заслон бензиновому микро-мусору). ТНВД накачивает рабочее давление 4,5-6,5 МРа, которое затем подается к топливным инжекторам. Давление, создаваемое ТНВД, регулируется механическим регулятором давления. В регуляторе имеется возможность механической плавной корректировки давления. На входе каждого инжектора установлен микрофильтр. Управление инжекторами происходит от блока управления двигателя при помощи усилителя инжекторов. Усилитель формирует высоковольтный импульс для открытия, удержания и закрытия инжектора. Инжектор, напомню, работает под большим давлением. Инжекторы впрыскивают дозированный заряд топлива под большим давлением на поршень. Далее заряд, отражаясь от поршня, смешивается с воздухом, и направляется к свече зажигания.

Поломки, возникающие в ходе эксплуатации, в топливной системе.

Практически каждый подержанный автомобиль с GDI имеет различные проблемы в топливной системе, которые напрямую связаны с грязным топливом. Происходит банальное засорение фильтров и последующая потеря давления в топливной системе. Моторы GDI работают на давлении 45-65 кг. Самые первые моторы не были научены работать на промежуточном давлении и попросту глохли при понижении высокого давления ниже 35 кг. И каждый запуск таких моторов осуществлялся на низком давлении. Для этого в систему был встроен электроклапан, который при включении зажигания стравливал давление в бак. Следующее поколение моторов уже были научены работать на разном (промежуточном) давлении. Но при пониженном давлении неизбежно фиксировалась системой ошибка 56 (Р0190) и блок управления ограничивал мощность мотора.

Диагностирование топливной системы.

На начальном этапе диагностики проверяют давление топлива на сканере. Делаются тесты давления в графике при дросселировании и при включении нагрузки. Также можно сделать тест отключения цилиндра и при этом еще добавить включение передачи АКПП или загрузить CVT. При таких нагрузках давление не должно падать ниже критических 40кг.

  
Далее на фото фрагменты даты сканера – давление топлива занижено.
  

Просадку высокого давления топлива проверяют на сканере.

Пример графики правильного высокого давления после замены фильтриков.
  
Высокое давление можно измерить и на датчике давления мультиметром. И сравнить с таблицей показания http://www.mek1.ru/teh/gdi/173-tablica.html . Но не на всех моторах есть доступ к датчику. Фото датчика и место установки на топливной рейке.
  

  
Датчики надежны и долговечны. Но все же имеют изъян. Контакты датчика не защищены от попадания воды. При мойке мотора под давлением есть большая вероятность попадания воды в корпус датчика и последующий выход его из строя.

Потеря давления первого топливного насоса в топливном баке.

При диагностировании с зафиксированной ошибкой 56, Р0190 которые означают ненормальное давление топлива в системе - все проверки необходимо начинать с проверки давления первого насоса в бензобаке. Давление можно проверить как непосредственно на корпусе фильтра, так и на входе ТНВД, но правильней измерять его непосредственно на ТНВД при помощи специальных переходников. Примеры переходников и замер давления топлива на разных моторах.

  
При «сваливании» низкого давления на оборотах проверяют чистоту впускной сетки первого насоса и наличие бензина в баке. Давление может теряться также из-за грязного топливного фильтра. Частота замены фильтра-25 т. км. Замену фильтра производят с особой аккуратностью. При сборке все резиновые кольца смазывают солидолом, провода питания правильно укладывают, а все пластмассовые соединения фиксируют до щелчка.

  
Необходимость замены топливного фильтра определяется по записям владельца, о предыдущей замене или по наличию на выходе из топливного фильтра грязного топлива, или по цвету фильтрующего элемента фильтра, или по весу. После замены расходников (если давление не восстанавливается) проверяется механический регулятор давления первого насоса. Следующим этапом меняется топливный насос. Насос должен обеспечивать давление в системе без падений при максимальных нагрузках не менее 3,4 кг. Следующей проверкой по восстановлению давления будет замена сетки на входе ТНВД. Номер детали для заказа MD619962. На сегодняшний день сетки легко покупаются как расходные материалы и по лояльной цене. Определённая трудность возникает при демонтаже и установке сетки. Но при использовании строительного самореза, подходящего диаметра 5мм, процедура снятия легко осуществима. Главное не разорвать сетку. Части от фильтра могут попасть в регулятор давления, и тогда ремонт ТНВД неизбежен.
Примеры каталожного номера фильтрика, оправка для запрессовки, саморез для снятия и пример снятия фильтрика. Для правильной установки фильтра необходима оправка или фирменный инструмент ММС.

 
На некоторых моторах после сборки из топливной магистрали необходимо выгнать воздух (прокачать систему). Воздух стравливается в линии высокого давления. Можно использовать порт для контроля высокого давления или трубку подачи топлива к инжекторам.
При поисках потерь давления первого насоса важно проверять все детали системы от бака до насоса поэтапно и последовательно, чтобы не нагружать клиента ненужными финансовыми тратами. Мы думали это насос, а оказалось регулятор или резинка в фильтре… Также и клиент должен быть в курсе последовательности проверок и затрат на производимые работы.

Потеря давления ТНВД

Насосы высокого давления концерна ММС – пожалуй, самые надежные. Один плунжер, малый ход работы плунжера, пластинчатые клапана в линии нагнетания давления, разделяющая топливо и масло гофра, минимум резины, механический регулятор давления, возможность замены фильтриков, плюс возможность ручной корректировки давления и наконец, пониженное давление в работе – все это наголову превосходит ТНВД других производителей.

  
Топливные насосы GDI, пожалуй, единственные насосы которые поддаются полноценному ремонту. Ресурс отремонтированных насосов велик. Ремонт заключается в притирке (устранении выработки) пластинчатых клапанов, устранении износа в регуляторе давления, замене фильтров, замене тарированных пружин с шариками в разделяющих клапанах или их мойка. Замене уплотнительных колец. При показаниях меняется плунжерная пара. И проведение общей чистки тела насоса в ультразвуковой ванне. Процедура ремонта широко освящена в сети. Такой ремонт необходимо осуществлять людям имеющим представление о работе насоса и механике насоса. При неправильной сборке можно легко загубить мотор (при протечках топлива в масло) или даже сжечь свой автомобиль. После ремонта ТНВД проверяется на стенде. Проверяют создаваемое давление и прокачивают насос. Примеры фото - дефектов насосов. Грязь в фильтрике, ржавчина в регуляторе, бензиновые осадки на входе ТНВД, масляный кокс на гофре.

  
Еще одна неисправность - срезан привод насоса и разрушен распредвал.

  
Ржавчина в ТНВД, выработка в пластинах, замятая гофра, ржавчина на плунжере

  
При ремонте ТНВД необходимо уделять особое внимание на регулятор давления топлива. От правильной работы которого зависит стабильность накачанного давления. Регулятор давления- это прецизионная пара. При ремонте пара притерается абразивным составом. Еще примеры. Забитая сетка регулятора давления ТНВД двигателя 4G15GDI, отремонтированный регулятор давления двигателя 4G93(4)GDI в разборе.

Топливная рейка и топливные инжекторы.

Инжекторы на моторах GDI имеют массивный корпус. Обмотка инжектора низкоомная, и при таком исполнении не перегревается. Пластик обмотки надежный и не разрушается со временем. Такие параметры корпуса дают несомненный плюс при съёме инжекторов с двигателя. Мала вероятность их сломать при демонтаже. Инжекторы установлены в головку блока цилиндров через уплотнительные кольца, а в топливную рампу через массивные резиновые кольца. Сопло инжектора выведено непосредственно в цилиндр двигателя. Минусом установки на моторах бесспорно можно назвать только недоступность быстрого съема инжекторов. Для снятия необходимо демонтировать впускной коллектор. Примеры мест установки инжекторов на различных моторах.

  
Впрыскиваемый заряд топлива, направлен на поршень, и отражаясь от него, направляется к свече. Управление работой инжектора осуществляется при помощи высоковольтного усилителя. Для моторов с различными объемами и характеристиками выпускают разные по производительности налива инжекторы. Различаются они цветом обмотки пластика. Черные, коричневые, серые, розовые, оранжевые, синие, зеленые. При установке инжектора с меньшей производительностью на мотор большего объема - мотор существенно теряет в мощности, холодный запуск становится очень трудным. В обратном варианте увеличивается расход топлива, и со временем из-за перелива перестает работать свеча. Примеры инжекторов с различных моторов.

Загрязнение инжекторов.

Каждый инжектор имеет на входе сменный микрофильтр. Такая организация фильтрации топлива обеспечивает максимальную защиту микро-мусору. Но все же в топливе имеются всевозможные примеси, которые прилипают к игле инжектора. Загрязняется и сопло. Конусный распыл инжектора со временем нарушается. Сетки на входе также загрязняются. Производительность форсунки уменьшается. Изготовитель предусмотрел возможность контроля загрязнения инжекторов. В дате сканера - есть параметр накопленной топливной коррекции Learn Air Fuel, который показывает, как работает топливная система – её производительность. При достижении предельных расчетных значений инжектор следует заменить. Эти пределы отличаются для разных моторов, и опубликованы в таблице.

  
Плюс к этому блок управления при переобеднении или при переобогащении смеси фиксирует ошибки по качеству слишком бедная или слишком богатая.Примеры показаний на мониторе сканера. Нормальные значения, запредельные и минусовые. Пример ошибки по бедной смеси.

Когда топливная коррекция достигает критичных 12% - инжекторы, согласно таблице, следует заменить. Но можно попытаться их реанимировать. Промывкой инжекторов в ультразвуке или проточной промывкой топливной системы.Примеры загрязнений сопел инжекторов и загрязнение водой инжекторов и топливной рейки.

  
В условиях высоких цен на форсунки диагносты научились эффективно промывать топливную систему. Тем самым откладывая процесс замены дорогостоящих деталей. Загрязненная топливная система провоцирует неровную работу мотора в различных режимах. Возможны пропуски работы цилиндров, детонация, дробление при акселерации, толчки при разгоне и ограничение мощности, и падение максимальной скорости. Оценить работу инжекторов можно при диагностике мотора. Критерием в оценке является газоанализ и параметры накопленной топливной коррекции. При оценке кислорода в выхлопе в обычный режим работы мотора можно достоверно определить состояние топливной системы. Промывку инжекторов можно осуществлять двумя способами. Один безразборный - проточный метод, второй с демонтажём инжекторов и очисткой в ультразвуковой ванне специальными составами. После промывки в ультразвуке всегда следует менять фильтрики в инжекторах. Ниже примеры очистки в ультразвуке и проверка на стенде на производительность в режиме пролива.

Инжекторы после ультразвуковой очистки.

После очистки в ультразвуке инжекторы сначала  устанавливают в рейку. Затем нужно приклеить солидолом к инжектору опорную и отражающую шайбы. Потом аккуратно установить в головку блока и зафиксировать.

  
Безразборная промывка топливной системы также эффективна. Не нужно разбирать мотор - достаточно подключится к топливной системе. Её следует проводить по определенному алгоритму. Пять семь минут работы мотора с эффективной акселерацией, затем 15-20 минут остывания. 4-5 таких циклов. Жидкость следует применять ту, которая способна растворить отложения в вашем бензине. Минус безразборной промывки заключается в невозможности заменить фильтрики на инжекторах. И если фильтры загрязнены ржавчиной эффекта от такой промывки не будет. После промывки можно проконтролировать сопла на предмет очистки эндоскопом.

Потеря герметичности инжекторов.

Другая поломка инжектора – нарушение его герметичности. Это связано с попаданием воды и различного топливного мусора под запорную иглу. В такой ситуации резко увеличивается расход топлива. Появляется черный сажевый выхлоп. Цилиндр, на котором протекает инжектор, постепенно перестает работать. Затрудняется горячий запуск мотора. В дате сканера режим накопленной топливной коррекции смещается в минус. Газоанализ выхлопа регистрирует повышенный уровень СО и СН. В моем опыте промывка капающих инжекторов, редко приносила положительные результаты. Если имеются раковины на игле или седле инжектора, то промывка тут бесполезна. А если под иглой ворсинки от фильтра, то такой инжектор можно попытаться отмыть в ультразвуке.

Несколько слов о ремонте ТНВД.

Для ремонта ТНВД, необходимо изготовить инструмент. Понадобится головка с проточками для откручивания гайки, которая крепит гофру. Головка для разбора регулятора давления, магнит, и крючок для разборки регулятора давления. Еще понадобится плоскость для шлифовки, ультразвуковая ванна, сжатый воздух давлением не менее 7-8кг, стоматологический зонд несколько видов наждачной бумаги для притирки шайб, жидкий ключ, солидол, притирочная паста разной фракции и профильный сильный магнит для полировки пластин. Еще необходимы сменные резиновые кольца для сборки насоса.

  
Для ремонта насос демонтируют с двигателя. Разбирают верхнюю крышку. Профильную гайку отвинчивают при помощи перфоратора. Насос необходимо закрепить в слесарные тиски. Гофру обмотать несколькими слоями изоленты, для предотвращения возможности её замять. Гофру извлекают при помощи двух минусовых отверток. Пластины вынимают магнитом. Регулятор давления извлекается при помощи сжатого воздуха. Верхняя гайка с регулировочным винтом откручивается специальной головкой. Затем все детали насоса моются в ультразвуке. Далее шайбы и регулятор притираются. Плунжер проверяется на пропуск. Ограничитель хода плунжера также нужно притереть к пластине. Затем все детали собираются в единое целое. После сборки насос необходимо проверить, прокачать и после установить на мотор. Более подробно о тонкостях ремонта ТНВД в последующих статьях. Продолжение следует…

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.У вас нет прав оставлять комментарии.

Как проверить давления бензонасоса автомобилей

Как выглядит бензонасос?

Внешний вид бензонасоса на Лифан Солано (подходит еще на Бриз)

Давление в топливной системе (рампе) машины является важным параметром, который должен контролироваться с регулярностью один раз в несколько месяцев. Это простая процедура, которая проводится в первую очередь, после чего уже приступают к устранению прочих недочётов. От правильного давления зависит качество функционирования двигателя во всех режимах работы.

Возможные варианты

Для проверки можно воспользоваться несколькими методами. Самым простым будет вариант с покупкой специального прибора, который включает в себя манометр и некоторые другие элементы. Цена такого набора составляет около сорока долларов, в зависимости от фирмы-изготовителя (мы специально указываем цену в долларах, так как цена в рублях сейчас сильно колеблется из-за скачков курса валюты).

Если обратиться за помощью на СТО, то за одноразовый замер у вас попросят сумму, равную одной пятой части цены готового прибора.

Кулибничаем

Можно воспользоваться специальными средствами

Но, есть и более доступный вариант, где мы будем применять подручные средства. Речь идёт о стандартном манометре, который позволяет замерять давление в шинах. Он имеется в наличии почти у каждого автовладельца. Но, тут нужно помнить, что воздушные манометры рассчитаны на замеры давления с большими значениями, около шестнадцати атмосфер, тогда как модели для топлива ограничены шестью атмосферами.

Фильтра топливной системы

Фильтра топливной системы инжекторного двигателя служат для защиты от поломки основных элементов топливной системы.

Фильтр тонкой очистки

Фильтр тонкой очистки устанавливается вне бака автомобиля. На автомобилях лада с инжекторными двигателями фильтр тонкой очистки установлен под днищем в задней части в районе балки, прикреплен хомутом. Данный фильтр подготавливает топливо для форсунок. Отличия фильтров тонкой очистки в зависимости от двигателя.

В 1,5 литровых версиях двигателя фильтр подключается в топливную систему по средствам металлического штуцера на резьбе.

В 1,6 литровых версиях двигателя фильтр подключается в топливную систему по средствам быстросъёмных пластиковых штуцеров.

Фильтр грубой очистки

Данный вид фильтр устанавливается в баке автомобиля. Подключается фильтр грубой очистки непосредственно к бензонасосу и крепится в стакане бензонасоса. Служит для грубой очистки топлива и подготовке топлива для фильтра тонкой очистки.

Проверка давления

Первым признаком, который должен Вам намекнуть на неисправности в системе питания двигателя — это неустойчавая его работа, двигатель может глохнуть или троить.

Разобраться с тем, как померить давление бензонасоса могут даже те, у кого отсутствуют соответствующие навыки. Так, вам нужно будет найти специальную ленту сантехнического типа, которая применяется для уплотнения резьбовых соединений, а также сам манометр, который представляет собой особый измерительный прибор с патрубком, на который указанная лента и должна быть намотана.

Диаметр патрубка должен быть равен девяти миллиметрам. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, необходимо накрыть генератор жаростойкой плёнкой или другим предметом. Далее подбираемся к рампе (как измерить давление в топливной рампе читайте здесь), расположение которой у всех автомобилей разное. Ориентируйтесь на конкретную модель вашего транспортного средства и на инструкцию к нему.

Можно воспользоваться и обычным воздушным манометром

Подробно по шагам

Данная процедура может проводиться, как у себя в гараже, так и в полевых условиях, когда под рукой нет дополнительных инструментов.

Что же касается давления на различных моделях автомобилей, то оно бывает совершенно разным. Точные значения уточняйте на сайтах с инструкциями к авто. К примеру, на отечественных автомобилях марки ВАЗ, где объём мотора равен 1,6 литра, давление топливного насоса должно составлять около четырёх атмосфер.

Диагностика и проверка топливной системы своими руками

Диагностику топливной системы можно сделать практически на любом СТО, но кому хочется переплачивать за столь плевое дело? Поэтому давайте разберемся, как провести диагностику своими руками. Начинать проводить диагностику топливной системы необходимо с замера давления топлива в топливной рампе. На результатах замеров будет, вынес диагноз и выявлен виновник.

Проверка давления топлива своими руками

Что понадобится для проверки давления топлива:

• Манометр со шкалой до 10 атм.
• Шланг диаметром 10 мм.
• Два хомута 20 мм.

Собираем прибор для проверки давления топлива своими руками необходимо. Одеваем шланг на штуцер манометра и закрепляем хомутом, так чтобы шланг плотно сидел на штуцере и не слетел при появлении давления.

Проверка Давления топлива осуществляется в нескольких режимах:

• При включении зажигания.
• При работе на холостом ходу.
• При перегазовках.

Итак, приступаем непосредственно к проверки.

Перед началом проверки давления топлива в рампе, необходимо сбросить остаточное давление в рампе.

Сброс давления топлива в топливной рампе, способы:

Первый способ:

Снять штекер питания стакана бензонасоса (находится под задним сидением). Завести автомобиль со снятым штекером и дать ему поработать до того момента пока автомобиль не заглохнет.

Второй способ:

Вынуть предохранитель бензонасоса (находится под центральной панелью F3 (15A)). Завести автомобиль со снятым предохранителем и дать ему поработать до того момента пока автомобиль не заглохнет.

После того как давление в топливной рампе сброшено можно приступать к замеру давления топлива.

Для безопасности следует прикрыть генератор плотной тряпочкой возлежания попадания топлива на генератора и его возможного возгорания.

• Замер давления топлива начинают со скручивания пластиковой крышки штуцера рампы.

• Выкручиванием из рампы золотникового клапана.

• Подключаем прибор для измерения давления топлива к штуцеру рампы и надежно стягиваем шланг хомутом.

• Включаем зажигание на автомобиле и ждем пока бензонасос накачает топливо. Манометр должен показать давление не менее 3,6 бар ( для двигателя 1,5 литра не менее 2,8 бар).

• Запускаем двигатель, показания манометра должны остаться на том же уровне или увеличиться.

• Перегазовываем двигатель, показания манометра должны держаться на месте или увеличиваться.

• Останавливаем двигатель, показания манометра должны немного упасть или не измениться, а так же допускается незначительное падение давления в рампе. Полностью давление в исправной топливной системе уходит в течение нескольких часов.

Замер давления топлива окончен, для быстрого сброса давления и установки золотникового клапана на место можно воспользоваться советами для сброса давления топлива в рампе.

Инструкция по диагностике давления и ремонту бензонасоса

В данной ситуации отсутствие эффекта разрежения в патрубке подскажет о том, что диафрагма или же нагнетающий клапан были повреждены.

И, если при этом нет разрежения или же давления нагнетания, то помимо указанных возможных поломок, может оказаться, что в фильтре топливного насоса застрял посторонний предмет.

Не забываем промывать фильтр

Для его устранения будет достаточно промыть фильтр при помощи обычного бензина, а после этого — продуть сжатым воздухом или же компрессором.

Если фильтр чрезмерно деформирован или же не может быть очищен до необходимого уровня, то его нужно заменить новым.

Что такое бензонасос и принцип его работы

Предназначение бензонасоса кроется в поступлении топлива к двигателю автомобиля из топливного бака. Поскольку двигатель с бензобаком находятся по разные стороны друг от друга, без бензонасоса поступление топлива невозможно.

Существует два типа бензонасосов: механические и электрические. Механический бензонасос можно встретить в автомобиле карбюраторного типа. В карбюратор топливо должно подаваться под низким давлением. Электрические бензонасосы специально предназначены для топливных систем с инжекторным типом подачи топлива (форсунки).

Механический бензонасос прикрепляется снаружи топливного бака, а электрический — внутри. В некоторых двигателях предусмотрено сразу два бензонасоса: один из них работает на больших объёмах и при низком давлении внутри бака с топливом, а другой — на малых объёмах и при высоком давлении, находясь около двигателя или на нём.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, что такое регулятор давления топлива и как его ремонтировать.

Механические бензонасосы засасывают топливо из бака в двигатель. Расстояние между насосом и карбюратором небольшое. Благодаря этому они могут работать под низким давлением. Принцип работы электрических бензонасосов основан на проталкивании топлива в двигатель. Работа такого насоса контролируется электронной системой автомобиля.

При этом контроле принимается в расчёт положение дросселя, соотношение топлива и воздуха и содержание выхлопных газов. Электрические бензонасосы быстро нагреваются и сильно шумят из-за того, что работают под давлением. Из-за этого их размещают в топливном баке, так как оно заглушает шум и охлаждает насос.

Бензонасос запускается с помощью электродвигателя. После поворота замка зажигания на включение из бортового компьютера подаётся сигнал на запуск бензонасоса. Электрический заряд поступает в бензонасос. Мотор вращается в течении нескольких секунд, за это время в топливной системе создаётся необходимое давление. В случае, если в течении двух секунд сигнал не подаётся в бортовой компьютер, происходит автоматическое отключение бензонасоса.

Если аварийное отключение не произошло, топливо поступает в бензонасос через трубочку и выходит из него через односторонний клапан. Далее оно попадает в топливный фильтр, который задерживает частички мусора и грязи, и только после этого очищенное топливо поступает в двигатель. Бензонасос прекращает свою работу одновременно с двигателем.

Давление является важнейшим для бензонасоса параметром, влияющим на количество впрыскиваемого в двигатель топлива. За стабильность подачи топлива отвечает редуктор.

Проверка исправности бензонасоса на инжекторе

Когда с поворотом ключа зажигания вы слышите легкое жужжание, небольшой гул, то это так работает топливный насос, нагнетая бензин создает давление в системе. Если при попытке завестись таких признаков работы бензонасоса нет, тогда можно предполагать неисправность электрики, самого насоса или его отдельных частей. Поэтому рассмотрим как можно проверить работу бензонасоса по этапной логической цепочке. Начиная от того поступает ли питание на БН и заканчивая тем, качает ли бензонасос вовсе, и если да, то какое создает в топливной рампе давление.

Этап 1. Проверка предохранителя

Проверка предохранителя топливного насоса предполагает осмотр целостности токопроводящей пластины и в случае обрыва его замену. Но если нового предохранителя нет, тогда на контакты предохранителя намотать одну жилку проволоки из меди. Снова сгорел — значит, проблема может быть в проводке.

Этап 2. Проверка реле

Чтобы проверить реле бензонасоса, вынимаем его из гнезда, подключаем 12 вольтовую лампочку по схеме. Если лампочка работает, само реле тоже исправно. Как вариант, — использовать мультиметр в режиме омметра, чтобы замерить сопротивление обмотки катушки реле. Один щуп присоединяется к клемме 85, а другой — к 86. Устройство покажет обрыв, если реле вышло из строя.

Убедитесь, что клеммы не окислились — это негативно сказывается на электроснабжении двигателя топливного насоса!

Этап 3. Проверка подачи питания на БН

Проверка напряжения бензонасоса осуществляется посредством использования мультиметра. Щупы измерительного прибора в режиме вольтметра (от 0-20 вольт) нужно подсоединить к клеммам питания бензонасоса. Включить зажигание и снять показания на устройстве. 12-12.5 вольт — нормальное рабочее напряжение. Если напряжение есть, но насос не работает, проверяем электродвигатель.

Этап 4. Проверка электродвигателя бензонасоса

Чтобы исключить поломку электродвигателя, подаем непосредственно от аккумулятора на клеммы бензонасоса питание 12 вольт. Работает — проверяем его производительность, обратный клапан, замеряем давление манометром. Не работает — проверяем катушку на обрыв.

При поступлении напряжения на клеммы бензинового насоса он не работает? Проверим обмотку статора: берем тестер (мультиметр) переводим в режим омметра, он должен показать сопротивление, иначе есть проблема с обмоткой и ее надо заменить. При показаниях сопротивления, проблема может заключаться в том, что на корпус бензонасоса коротит обмотка. Щуп тестера — на плюсовую клемму, второй — на корпус. Если коротит — обрыва не будет.

Этап 5. Проверка фильтра грубой очистки

Демонтировав фильтр грубой очистки (см. тех. документацию автомобиля) с бензонасоса, вы даже визуально сможете определить, насколько он загрязнен. При наличии большого количества отложений показана замена фильтров, если проблема застала в дороге — используйте щетку и бензин, чтобы очистить её.

Этап 6. Проверка обратного клапана

Обратный клапан должен постоянно препятствовать движению жидкости в обратном направлении.В процессе эксплуатации его работоспособность уменьшается, что снижает технические характеристики.

1 способ. Проверка обратного клапана заключается в замере давления манометром. Подключить его нужно на ту часть системы, которая напрямую задействована в питании топливом ДВС. Показатели давления не должны выходить за 3 кг/кв. см. (справедливо для легковушек). И при остановке двигателя давление не должно падать резко.

Проверка и чистка обратного клапана

2 способ. Чтобы проверить работу обратного клапана бензонасоса без манометра, нужно пережать обратку и смотреть, как работает двигатель. При неисправности обратного клапана ДВС будет работать на повышенных оборотах (при условии что нет других проблем).

3 способ. Сочетает в себе и диагностику, и чистку обратного клапана одновременно. Снимите и осмотрите его — засорение, требующее зачистки, видно невооруженным взглядом. Продуть клапан можно и плотной струей воздуха, но лучше пропустить через него воду под напором. Таким образом вы совместите проверку клапана с его чисткой. Если же и после этого клапан не работает, нужна его замена.

Этап 7. Проверка давления

Чтобы диагностика позволяла верно определить показатели давления, нужно сбросить начальное давление топлива, отключив предохранитель бензонасоса.

Проверка манометром как качает бензонасос

Как проверить бензонасос манометром

Проверить бензонасос манометром на исправность можно так: подключаем устройство к топливной рампе. Вывод — через кромку капота на лобовое стекло, где устанавливаем устройство надежно.

Фиксируем замеры в:

Статичном положении. Поворачиваем ключ зажигания и смотрим на показания манометра, они не должны превышать 3,7 атм.

Динамике. Включаем третью передачу (скорость около 50 км/ч), наблюдая за данными манометра. При движении, если проблема в давлении, показатели будут либо ниже 3 атм., либо выше 3,7 атм.

Низкое давление в топливной системе может быть следствием утечки топлива. Пропуск горючего покажет снижение давления ниже 1,6 атм. Место неисправности: форсунка или регулятор топлива.

Следует заметить, что, при всей схожести (принцип работы, предназначение), способы диагностики бензонасоса механического отличаются, а в чем, — рассмотрим подробнее ниже.

Определение неисправностей

При выключении зажигания насос не набирает нужного давления

Если при включении зажигания манометр показывает значения ниже допустимых, то виновниками этого могут быть, сам бензонасос, форсунки, РДТ, топливные фильтры и порыв в топливной магистрали.

Первым делом необходимо заменить все фильтрующие элементы для того чтобы исключить их, благо стоят они не дорого. При замене топливного фильтра грубой очистки следует обратить внимание на гофрированную трубку соединяющую стакан бензонасоса с бензонасосом на предмет трещин и порывов. После чего произвести повторный замер давления топлива. Если замена фильтрующих элементов не помогла, идем дальше.

Проверка бензонасоса и РДТ

Не снимая с бака

Необходимо подключиться прибором для измерения давления топлива напрямую к стакану бензонасоса (так можно сделать в двигателях объемом 1,6 литра) либо пережать обратку топливной системы ( двигателя объемом 1,5 литра). Показания манометра должны возрасти до 6-8 бар. Если показания остается такими же, то виновник бензонасос. Если показания манометра возросли, то следует менять регулятор давления топлива.

Со снятием с бака

Сняв стакан бензонасоса из бака, необходимо демонтировать бензонасос и проверить его на предмет давления в «стенку». Исправный насос должен выдавать 6-8 бар. Если насос выдает виновник найдет, если нет и насос давит 6-8 бар то идем дальше и заменяем РДТ.

После замены РДТ устанавливаем стакан на место и проверяем давления топлива снова. В трех режимах. Показания манометра должны быть в норме. Если при установки на авто показания манометра снова упали, то идем дальше и скорее всего это форсунки.

Проверка бензонасоса карбюраторного авто (механический)

Механический бензонасос — схема

Чтобы проверить работоспособность бензонасоса, следует:

Не является признаком поломки выход струи с запозданием, особенно если авто долго стояло. Как правило, диафрагмы восемь и девять и являются главной причиной неисправности.

Как бы там ни было, осмотреть нужно и сетчатый фильтр, и впускной/выпускной клапан.

Даже при замене прокладок может быть утечка топлива. В таком случае проблема заключается в герметичности корпуса бензонасоса вследствие деформации при ремонте.

Подытожим:

Причины неполадок бензонасоса, как электрического, так и механического, разнообразны, и необходимость найти/устранить поломку может застать вас врасплох во время пути. Следуя вышеуказанным рекомендациям, вы сможете самостоятельно осуществить весь необходимый комплекс мер по диагностике данного устройства. И начать стоит с подачи питания (если это электробензонасос) и работы диафрагмы, когда проверяется топливный насос механического типа. Очень часто нестабильная работа бензонасоса связана не с его поломкой, а сопутствующих деталей — фильтра, обратного клапана или форсунок.

Источник

Чем мерить?

Центральное звено измерительной аппаратуры – манометр. Во время измерений максимальное давление будет колебаться в пределах 6 атмосфер, поэтому прибор должен быть рассчитан минимум на 7-8 атмосфер. Что же касается градуировки шкалы, то удобнее, чтобы она была именно в атмосферах.

Ценный практический совет – использовать манометр для измерения давления в шинах: шкала удобна, а условный проход трубки составляет 8 мм. Стоит отметить, что газовый манометр также подходит для подобных целей. Впрочем, диаметр выходного штуцера у него, как правило, больше. Например, для прибора на 1,0 МПа эта величина составляет уже 9 мм.

Внимание! 0,1 МПа – это примерно 1 атмосфера.

В дополнение к манометру необходим резиновый шланг и пара хомутов. Это комплект минимум. Если понадобится глушить регулятор давления топлива на системах без «обратки» или мерить давление на входе в топливную рампу, то потребуются заглушка и переходной штуцер соответственно. Поскольку конструкция коммутирующего узла между топливопроводом и рампой может быть различной, то переходник необходимо подбирать по месту. В первом приближении стоит отметить, что бывают резьбовые и быстросъемные конструкции.

Как проверить топливную систему в домашних условиях?

Первой точкой замера по умолчанию является выход из топливной рампы. Здесь мы аттестуем всю систему в комплексе и регулятор давления топлива в частности. Оценка состояния форсунок выполняется на основании измерения давления на входе в рампу и на выходе из нее. А по напору на выходе из насоса и перед топливной рампой мы можем судить как о состоянии самого насоса, так и фильтра тонкой очистки.

Давление в топливной рампе

Отыскав под капотом трубку, распределяющую бензин по форсункам, нащупываем на ней пластмассовый колпачок. Его размеры и фактура практически идентичны тем, что на колесах. Под этой заглушкой находится привычный нам золотник. Узел необходим для того, чтобы стравливать избыточное давление из топливной магистрали после недавней остановки двигателя, например, при замене фильтра тонкой очистки.

Стравить топливо из магистрали проще простого. Достаточно нажать на золотник, подставив перед этим баклажку или тряпку. Перед подсоединением манометра этот самый ниппель необходимо выкрутить по принципу, аналогичному демонтажу колесного золотникового стержня.

Манометр подключается к топливной рампе с помощью шланга. Во избежание протечек и срывов трубка в районе штуцеров обжимается хомутами. Смонтировав аппаратуру, заводим двигатель и первым делом проверяем, не протекает ли бензин в местах подсоединения измерительной аппаратуры. Если все в порядке, приступаем к снятию показаний.

Системы с полноценной «обраткой» и без нее выдают различные цифры на манометре. Для начала рассмотрим диагностику топливосистемы с обратной магистралью:

1. После пуска мотора давление в топливной рампе должно быть 2,5-2,7 атмосфер.
2. При перегазовке напор должен увеличиваться до 3 атмосфер.

У систем с РДТ, расположенным в корпусе насоса, цифры должны быть 3,8 и 4 атмосферы соответственно. Кратковременные колебания давления в пределах 0,2 атмосфер свидетельствуют о засорении фильтра грубой очистки (приемная сетка бензонасоса). Причиной этого является посредственная забота АЗС о сберегающих емкостях, наблюдаемая, как правило, у аутсайдеров рейтинга заправок по качеству бензина .

Регулятор давления топлива – исправен ли он?

Продолжая осмотр топливной системы, стоит проверить регулятор давления топлива, деталь, обеспечивающую постоянство напора бензина в магистрали. На топливосистемах с «обраткой» этот элемент расположен в топливной рампе, а шланг, идущий от него, как раз-таки именуется обратной магистралью.

Сняв шланг, связывающий РДТ с впускным коллектором, давление в рампе должно подняться до 3,0-3,2 атмосферы. Незначительное отклонение стрелки после отсоединения патрубка (в пределах 0,2 атм.) указывает на необходимость проверки насоса. Что характерно для неисправного регулятора давления бензина, так это одинаковое давление как при отсоединении патрубка РДТ-впускной коллектор, так и при обратном присоединении.

Касаемо «инжекторов» без обратной магистрали: на неисправный регулятор давления топлива здесь указывает напор менее 3,8 атмосфер при исправном насосе. Разумеется, чтобы быть уверенным в диагнозе, необходимо проверить и нагнетающую аппаратуру, и фильтр тонкой очистки.

Проверка бензонасоса

На системах с регулятором давления топлива, расположенным возле форсунок, достаточно пережать обратную магистраль (выходит из РДТ) и замерить давление в рампе:

• 6 атмосфер и более выдает новый и полностью исправный насос.
• 5 атм. свидетельствует о внушительном износе нагнетающего агрегата, но эксплуатацию можно временно продолжить.
• 4 атмосферы и менее – насосная станция неисправна или забит фильтр тонкой очистки. По этой причине работа мотора подобна детонации двигателя на всех оборотах .

Диагностика фильтра тонкой очистки

Здравый разум подсказывает, чтобы проверить промежуточный элемент топливной магистрали, необходимо замерить давление до него и после него. По такому принципу проверяется топливопровод на предмет засоренности и повреждений, фильтр тонкой очистки и форсунки.

Фильтрующий элемент расположен сразу за насосной станцией. Если при включенном зажигании на выходе из насоса – 6 атмосфер, а на выходе из фильтра наблюдается значительное падение давления (в пределах 0,5-1 атм.), то деталь подлежит замене.

Теперь о не менее главном: куда подключить манометр на участке «за фильтром». Можно подсоединиться как сразу на выходе из фильтра (актуально для систем с «обраткой»), так и на выходе из тройника, в тот самый разъем, который подключается прямо к насосу (актуально для систем с РДТ, расположенным в насосной станции).

Внимание! Топливный насос и фильтр тонкой очистки проверяются только в режиме «зажигание».

А что же форсунки?

Тревожный звоночек, указывающий на то, что вход в топливную рампу все же придется открывать, обнаруживается еще на стадии диагностики регулятора давления топлива. В момент пережатия «обратки» давление поднимается незначительно. Примечательно еще и то, что форсунки в этот момент начинают активно переливать, отчего двигатель работает неустойчиво. То же самое наблюдается в системе без «обратки», когда глушится выход из РДТ.

Окончательный диагноз ставится на основании замера давления до рампы (отсоединяется входная фишка/гайка и к ней подключается манометр). В этом случае мы исключаем засорение топливопровода на участке бензонасос-топливная рампа. Если давление восстановилось до паспортных 5-6 атмосфер, то дело в форсунках.

В заключение хотелось бы отметить, что давление в рампе 2,5-2,7 атм. и 5-6 атм. на выходе из насоса диагностируются в разных условиях: на заведенном двигателе и в режиме зажигания соответственно.

Как работает инжектор? / Хабр

В заметке пойдет речь о работе «мозгов», управляющих двигателем вашего автомобиля или мотоцикла. Попытаюсь на пальцах и в общем объяснить что же и как происходит.

Чем занимаются те самые «мозги» и для чего они нужны? Электроника — альтернатива другим системам, выполняющим те же функции. Дозированием топлива занимался карбюратор, зажиганием управлял механический или вакуумный корректор угла опережения зажигания. В общем не электроникой единой возможно реализовать все это и достаточно продолжительное время именно так и было. На автомобилях, мотоциклах, бензопилах, бензогенераторах и во многих многих других местах работали и продолжают работать те самые системы, которые призван заменить инжектор.
Зачем же понадобилось что-то менять? Зачем сносить существующие проверенные и весьма надежные системы? Все просто — гонка за экономичностью, экологичностью и мощностью. Точность работы описанных выше систем недостаточна для обеспечения желаемого уровня экологичности и мощности, а сами по себе электронные системы управления двигателем начали появляться достаточно давно.

Я опущу принцип работы поршневых ДВС, многие знакомы с тем как работает двигатель, а те кто не знакомы — не слишком пострадают. В разрезе работы системы питания и системы зажигания двигатель это просто преобразователь воздушно-топливной смеси в механическую энергию. Можно рассматривать его как черный ящик, с некоторыми особенностями.

Итак, у нас есть топливо (бензин, этанол, пропан или метан), есть воздух и желание получить из этого механическую энергию. Сложность состоит в том, что для получения интересующих нас характеристик надо смешивать топливо и воздух в точно определенных пропорциях и поджигать их в достаточно точно определенный момент времени. Более того — при недостаточной точности мы получим ухудшение характеристик.

Вся суть работы «мозгов» сводится к дозированию топлива и поджигом смеси в цилиндрах двигателя. Это основные функции. Кроме них есть еще и дополнительные — управление турбиной, управление трансмиссией.

Подсистема, занимающаяся дозированием топлива называется инжектор, поджигом топлива занимается зажигание. Воздух в двигатель поступает «естественным» порядком. Двигатель сам всасывает воздух, его количество только может ограничиваться, для снижения мощности двигателя. Нам не нужна максимальная мощность все время, бОльшую часть времени мощность как раз ограничивается. В случае с турбиной воздух попадает в двигатель принудительно, но это не меняет сути. Воздуха столько сколько есть и мы управляем его количеством при помощи педали.
Сколько топлива нам надо подать в двигатель и как его дозировать? Есть так называемое стехиометрическое отношение, показывающее, что для полного сжигания килограмма топлива нам нужно вполне определенное количество воздуха. Для бензина это соотношение равно 14,7:1. также его называют AFR (Air Fuel Rate по английски) Это не аксиома, это некий оптимум. Смесь может быть «беднее», в ней может быть меньше топлива. Такая смесь хуже горит, двигатель сильнее греется, но сгорает все полностью. Это значения в большую сторону — AFR 15 и более. Может быть и «богаче», когда топлива больше — AFR 14 или меньше. При таком соотношении смесь сгорает не полностью, но мощность двигателя максимальна. И в ту и в другую сторону есть ограничения — если слишком увлечься, работать двигатель не будет. Нельзя просто налить 20 частей топлива и ожидать пропорционального прироста мощности.

Итак, чтобы определить сколько же топлива нам надо подать в двигатель нам надо знать сколько воздуха в него поступает. Дальше все просто — из количества воздуха по соотношению определяем количество бензина и дело сделано!
Погодите ка, а как же нам определить сколько воздуха поступает в двигатель? Для этого есть несколько путей. Обычно используют один из следующих датчиков:

ДМРВ или MAF — датчик массового расхода воздуха. Датчик этот измеряет количество проходящего через него воздуха. Как подсказывает википедия — «Датчик состоит из двух платиновых нитей, нагреваемых электрическим током. Через одну нить, охлаждая её, проходит воздух, вторая является контрольной. По изменению тока проходящего через охлаждаемую воздушным потоком платиновую нить вычисляется количество воздуха, поступающего в двигатель.». Датчики такого типа зачастую устанавливаются в гражданские автомобили. В общем то все достаточно просто. Похоже, это именно то, что нужно! Примерно так и есть.

Другой тип датчиков

ДАД или MAP — датчик абсолютного давления. Этот датчик подключен к впускному коллектору и измеряет разрежение (или же избыточное давление, в случае с наддувом) в коллекторе. На основании показаний этого датчика и датчиков температуры, частоты вращения коленвала тоже можно вычислить объем поступающего воздуха, что нам и требуется. Для корректировки его показаний надо еще знать давление окружающего воздуха. Для измерения атмосферного давления либо ставят еще один такой же датчик, который непрерывно его измеряет, либо просто до запуска двигателя измеряют давление. Во втором случае может выйти неприятность, если вы с берега моря рванули прямиком на Эверест.
MAP часто ставят на спортивные автомобили.

Устанавливается один из этих датчиков, наличие одного из них — обязательно.
Ну что же, сколько воздуха поступает в двигатель мы примерно можем вычислить.
Другой обязательный датчик —
ДПКВ или датчик положения коленвала. Этот датчик позволяет мозгам точно знать, в каком положении находится коленвал. Зачем нам это нужно? Мало знать сколько топлива надо подать в двигатель, надо подавать его в определенный момент времени. Да и зажигать смесь в цилиндрах тоже надо строго вовремя. Так что без этого датчика — никак. Есть несколько типов таких датчиков, но большинство из них — либо индукционные, либо датчики Холла, либо подобные им. В общем — бесконтактные датчики, подобные тем, которые трудятся, например, в двигателе вашего винчестера. Или в кулерах.
Следующий датчик, который вместе с ДПКВ дает еще больше информации о том, что же происходит в двигателе в данный конкретный момент — ДПРВ — датчик положения распредвала. Также его называют датчиком фаз. При помощи этого датчика можно понять в каком из цилиндров в данный момент такт впуска, куда же нам надо подавать топливо, в каком цилиндре у нас такт сжатия и время поджигать смесь. По принципу работы он подобен ДПКВ, но зачастую несколько проще. В общем то тоже самое, но на распредвале.

Этого набора датчиков нам должно хватить для запуска двигателя. Худо бедно, но этого достаточно, чтобы примерно понять сколько надо подавать топлива, когда это делать и когда поджигать полученный коктейль.
Так давайте же тогда подавать и поджигать! (не путать с разжигать и науськивать)

Исполнительные механизмы

Топливо дозируется форсунками или другими словами «инжекторами». Да да, именно по названию этого узла все это безобразие нами так и называется. Форсунка из себя ничего особо интересного не представляет. Просто электромеханический клапан. Два провода и трубопровод с топливом под давлением. Подали напряжение на выводы — форсунка открылась, прекратили пропускание тока — форсунка закрылась. Для простоты давайте сначала примем, что форсунка открывается и закрывается моментально. Тогда для оценки объема проходящего через нее топлива нам достаточно знать ее статическую производительность. Это просто объем топлива, который пройдет через форсунку за минуту. Открыли форсунку, измерили объем бензина, который через нее за минуту вытек — получили основной параметр. Теперь нам для точного дозирования надо просто открывать и закрывать форсунку на определенное время. Получается что дозирование производится «выдержкой», если говорить терминами фотографов. Чем длиннее время на которое мы открываем форсунку, тем больше топлива мы нальем в двигатель.
А поджиг смеси осуществляет все та же бессменная свеча зажигания, которая верой и правдой служила для этой цели. И катушка зажигания тоже на месте. Вот только управляется она уже «мозгами». Зажигание не изменилось, но для его работы важен ДПКВ и ДПРВ, так что без этих датчиков дела не будет.

В общем то это, можно считать, и есть в общих чертах как работает инжектор. Смотрим на показания датчиков, отмеряем нужное количество топлива и открываем форсунку на вычисленное время. И так каждый такт. Т.е. в зависимости от частоты — 100 раз в секунду на частоте в 6000об/мин коленвала. Часто? Да не так чтобы и очень.

Идем дальше?

В реальных двигателях все несколько сложнее. Точно вычислить сколько же воздуха попадает в двигатель не так просто. Для корректировки значений нужны датчики температуры охлаждающей жидкости — просто термодатчик, аналогичный тому, что показывает температуру на приборной панели. И датчик температуры поступающего воздуха. В целом незначительно отличающийся от первого, а функционально и вовсе его брат близнец — тоже просто измеряет температуру, но уже не двигателя, а воздуха, поступающего в двигатель. Зачем нам что-то корректировать? Дело в том, что пока двигатель холодный, пока он не нагреется до определенной температуры — топливо испаряется не так хорошо, а горят именно пары. Соответственно нам нужно топлива подавать больше, чтобы двигатель работал. Значит берем наше значение для оптимального соотношения, измеряем двигателю температуру и корректируем это наше значение. Также нужно откорректировать момент зажигания смеси в цилиндрах — по тем же причинам. И тут тоже корректируем.

Другой не совсем приятный момент — форсунка, которую мы приняли идеальной — на самом деле таковой не является. Во первых нужно время, чтобы она открылась, а потом закрылась. Соответственно в этом время она тоже подает топливо, но в меньшем количестве. На это тоже делается поправка. Само время открытия и закрытия зависит от напряжения бортовой сети. Одно дело когда генератор шпарит на всю и в сети 14В, а другое дело, когда генератор умер, а аккумулятор разряжен до неприличных 10В. Время открытия форсунки меняется и его надо корректировать. Мало умершего генератора, ехать то надо и двигатель не должен перестать работать в таких условиях.

Мало нам было исполнительных механизмов, для работы на холостом ходу, когда педаль мы совсем не трогаем — двигатель не должен глохнуть, его работу надо поддерживать. Для этого есть специальное исполнительное устройство — РХХ — регулятор холостого хода. Это такой шаговый двигатель (реже просто электромагнит), который через специальный канал дает двигателю «вздохнуть» мимо перекрывающей воздух дроссельной заслонки. Умный мозг не дает двигателю зачахнуть и приоткрывает этот клапан, когда обороты снижаются. Но и разойтись не дает — прикрывает его, когда обороты возрастают уж слишком сильно.

Хорошо бы нам также знать на сколько сильно водитель давит на педаль акселератора. Для этих целей смотрят не на положение педали, а на положение заслонки, которой эта педаль управляет. Датчик так и называется — ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки. Технически это просто потенциометр, который измеряет на какой угол повернута ось дроссельной заслонки. Это зачем это нам надо знать, как сильно водитель давит в пол, спросите вы? Все просто, нам надо знать когда включать режим холостого хода (помним про РХХ), когда водитель жаждет острых ощущений и энергично давит на педаль — не время экономить, льем от души!

Экологические нормы достаточно строго контролируют что же «выдыхает» (пускай уж выдыхает) наш двигатель. Так что при всем желании лить «на глазок» — нельзя. нужно контролировать состав выхлопных газов. Как это сделать? Для этой цели есть так называемый лямбда зонд или датчик кислорода — датчик, показывающий сгорела ли смесь целиком, есть ли в выхлопных газах топливо либо же свободный кислород. По показаниям этого датчика инжектор может корректировать свое поведение, либо увеличивая либо уменьшая количество подаваемого топлива. Нужно это достаточно часто — бензин везде разный и даже просто хранясь в канистре или баке — стареет. А уж о заправках наших можно легенды слагать. Соответственно и режимы его горения совсем не постоянны. Ко всему прочему и производительность форсунок может «плавать». Ведь как вы поняли — расчет ведется исходя из их постоянной производительности, а форсунка со временем может забиться, производительность ее может снизиться.
А нормы строгие, а бензин дорогой, да и ехать же надо. Внимательный читатель заметил, что одного этого датчика достаточно для обеспечения обратной связи. Смотрим на состав выхлопных газов, если сгорело не все — льем меньше. Если сгорело дочиста — льем больше.
Лямбда зонды бывают двух видов — узкополосные и широкополосные. Отличаются они точностью. Первые только показывают богатая или бедная у нас смесь, вторые показывают на сколько она богатая или бедная. Даже точно указывают тот самый AFR упоминаемый в начале статьи. Ну и цена, конечно. Первые стоят 25$, вторые — 200$. С лямбдами тоже не все просто — они достаточно капризны, требуют определенной температуры для работы, а это не всегда возможно, в некоторых типах зондов рабочий элемент специально подогревают от бортовой сети. Да, лямбда может быть не одна, но это уже тонкости.

Еще один сенсор, применяемый для анализа происходящего в двигателе — датчик детонации. Детонация это процесс сгорания топлива, который протекает взрывообразно. В нормальном режиме топливо просто сгорает, при детонации топливо взрывается. Это вредно для двигателя — все равно что бить по поршню молотком. Никто не любит когда по нему бьют молотком — поршень не исключение. Явление это крайне нежелательное и для определения того, что смесь детонирует и применяют такой датчик. Он по принципу работы похож на микрофон, который «слушает» двигатель (датчик закреплен на блоке цилиндров) и по услышанному пытается отфильтровать шум работы двигателя и понять где же детонация, а где нормальная работа. Все не просто и здесь. Для облегчения работы этого датчика ставят еще датчик неровной дороги, который покажет, что это наши дороги так шумят, а не двигатель. Востребованность этого датчика возрастает на турбированых двигателях.

В итоге сами по себе мозги работают примерно следующим образом:
Есть так называемая топливная карта — таблица, в которой записано какого состава должна быть смесь. У таблицы три измерения — частота вращения коленвала двигателя, нагрузка на двигатель и собственно AFR. Просто берем из таблицы значение, положенное туда опытным товарищем.
Корректируем это значение в соответствии с показаниями датчиков температур, лямбда зонда, датчика детонации, изменением положения дроссельной заслонки и в соответствии со всеми этими поправками (часть из них тоже в табличках) вычисляем необходимое количество топлива. Пересчитываем объем топлива во время открытия форсунки в соответствии с ее производительностью, корректируем время в соответствии с напряжением бортовой сети и в момент впуска — открываем форсунку на вычисленное время.

Как видите — ничего сложного и заумного здесь нет. Просто таблицы, может быть местами ПИД регулятор, коэффициенты влияния тех или иных факторов и в итоге просто время открытия форсунки.
С зажиганием тоже самое, только там карта углов, аналогичная топливной карте (тоже таблица) и тоже корректировки в соответствии с показаниями датчиков.

В штатном режиме все работает, но что делать, если один из датчиков вышел из строя? И как это понять? Если датчик температуры, например, показывает что двигатель нагрет до 200 градусов, или что смесь детонирует несмотря на все корректировки? В этом и заключается продуманность мозгов. Вычислить, что датчик врет, не принимать во внимание его показания, зажечь «check engine» на панели и продолжить работу. Благодаря такому поведению двигатель сохранит работоспособность при выходе из строя некоторых датчиков (не всех, как вы понимаете) и позволит доехать до СТО.

Да, многие из вас заметят, что инжектор по сути достаточно простое устройство. И схематически там нет ничего военного — входящие значения считываются по АЦП, выходящие так и вовсе чисто бинарные. Ну выходные транзисторы, ну достаточно жесткие условия работы. Но это не космос далеко.
Касательно работы прошивки — тоже вроде как все не так и сложно. На мой взгляд проще всяких алгоритмов распознавания изображений и всякое такое. В процессе настройки саму прошивку никто не трогает обычно. В том смысле, что открывать исходники, корректировать алгоритмы, оптимизировать что-то — такого нет. Просто софт который позволяет изменять те самые топливные карты и другие коэффициенты. А прошивками занимаются уже инженеры на заводах. Или простые смертные, которым это интересно.
Да да, не каждый готов платить за «мозги» космические деньги, а кому-то может быть просто хочется больше контроля над происходящим. Все это привело к тому, что есть несколько проектов вполне доступных «мозгов». Есть megasquirt — www.megamanual.com/index.html, для этой аппаратной базы в последствии была написана и поддерживается кастомная прошивка с расширенным функционалом — msextra.com/doc/index.html На последнем сайте есть даже схемы этих «мозгов», может быть кому-то из электронщиков будет интересно. А программистам может быть интересно глянуть на код. Если не ошибаюсь, то он есть здесь. msextra.com/doc/ms2extra/files/release/ms2extra_3.2.1_release.zip
Есть еще VEMS — www.vems.hu/wiki который сначала назывался megasquirtAVR, но теперь сам по себе. Видел еще вот таких ребят — forum.diyefi.org там у них какой-то свой проект FreeEMS. На мой взгляд все это показывает, что все не так уж сложно и местами даже очень даже доступно.

Надеюсь получилось достаточно интересно и в меру понятно. Об опечатках прошу писать в личку. Если где ошибся — поправьте.

Почему в двигателе автомобиля увеличивается количество масла

Что это в современном двигатели, заправки масла в порядке вещей, никого не удивляют. Однако когда масляный силовой агрегат начинает ПРИБЫТИТЬ сам по себе, тогда К сожалению, у нас есть проблема, и она довольно серьезная. Почему это происходит и с чем это связано относится?

Купить прокладки ГБЦ на сайте Ucando.pl

До -40% дешевле, с бесплатной круглосуточной курьерской доставкой. Беспроблемный обмен и возврат деталей в течение 30 дней

Основная причина - пренебрежение

Эффективный силовой агрегат должен поддерживать уровень масла на постоянном уровне и может вызывать его небольшие потери.Некоторых водителей это может удивить, но уровень моторного масла следует проверять как можно чаще, не реже одного раза в неделю, независимо от года выпуска или пробега двигателя. Но у кого есть время ...

Масло с запахом топлива

Незначительные убытки если незначительные масло в системе не является поводом для беспокойства, так как оно самодействующее прибытие уже указывает на серьезную неисправность. Нефть, скорее всего другие жидкости входят и разбавляют его и, как следствие, ухудшают его смазывающие свойства.Это может быть охлаждающая жидкость или топливо, которое в нее попадает. отстойник. Это легко проверить по цвету масла. Если цвет центра смазка неизменная, темно-коричневого цвета или почти черного цвета, то причина прихода масла - прохождение топлива повреждены форсунки. Эта проблема затрагивает как бензиновые двигатели, так и дизельные агрегаты. Неправильно отрегулирован или протекает форсунка подает слишком много топлива, которое, если полностью не сгорает, стекает вниз цилиндр к поддону.Потом обязательно нанести немного масла на пальцы мы чувствуем запах топлива.

Цвет масла светлее обычного

Для жидкости хладагент, эта проблема чаще всего затрагивает старые автомобили, но не новые они лишены таких недугов, особенно когда у них был срыв холодильная система. Здесь виновата негерметичная прокладка под головкой. Этот также можно проверить по цвету масла. Если его цвет намного светлее чем обычно, за поступление масла отвечает охлаждающая жидкость.К для уверенности просто проверьте, не происходит ли значительная потеря жидкости в расширительный бак. Если так, то виноваты мы.

Незавершенная регенерация

Другой причиной самоподъемного уровня моторного масла может быть сажевый фильтр или сажевый фильтр. Эта система используется в основном в современных дизельных автомобилях. Сажевый фильтр должен время от времени перегорать, и этот процесс контролируется бортовым компьютером.Когда необходимо регенерировать сажевый фильтр, компьютер увеличивает поданную дозу топлива, которое теоретически должно полностью сгореть. Однако часто бывает, что для этого нет подходящих условий (например, когда мы в основном ездим по городу). К сожалению, компьютер будет пытаться завершить этот процесс до тех пор, пока он не будет успешным, так что несгоревшее топливо продолжит поступать в масло в больших количествах и вместе с ним попадать в двигатель. Особенностью сажевого фильтра является то, что он может поднять уровень масла до литра, что значительно увеличивает давление в двигателе и может вызвать его утечку.

Что делать, если в двигателе заканчивается масло? / Статьи - Автомобильные статьи и советы

Голова от святилища не болит - в автомобилестроении это высказывание точно не актуально. И особенно когда мы говорим о правильном уровне масла в двигателе автомобиля. Недавно мы познакомили вас с последствиями работы двигателя, при котором уровень масла значительно превышен. Пришло время взглянуть на причины. Они могут быть самыми разными, но обычно означают одно - неисправность, которую необходимо устранить как можно скорее.

Почему мой двигатель получает больше масла?

Если уровень моторного масла слишком высок и не связан с неосторожной заменой смазочного материала, причину придется искать дополнительно. Однако мы начинаем с открытия капота и проверки фактического уровня масла, который показывает масляный щуп. Превышение показателя MAX на один миллиметр еще не повод для паники. Такое превышение не должно нанести большой ущерб двигателю, который, естественно, при работе сжигает небольшое количество масла.Однако, если вы обнаружите, что уровень значительно превышен, необходимо подготовиться к посещению мастерской.

У работоспособного двигателя не должно быть проблем с поддержанием масла в исправном состоянии на дистанции даже 15-20 тысяч километров (от смены к смене). Превышение шкалы масляного щупа указывает на неисправность. Причина этого проста - в масло попадает другая жидкость, которая разжижает смазку. В результате масло теряет смазывающие свойства и хуже защищает детали двигателя от перегрева.Это может даже привести к заклиниванию двигателя и, в лучшем случае, приведет к появлению значительного дыма (синий цвет выхлопных газов).

При попадании топлива в масло

Менее удачливые водители могут столкнуться с попаданием топлива в масло. Неважно, о дизельном мы говорим или о бензиновом двигателе. Вы можете сами оценить проблему - масло, «обогащенное» топливом, не меняет цвет, но явно теряет смазывающие свойства (становится менее липким, что можно пощупать пальцами).Вы также можете использовать собственное обоняние - масло, смешанное с топливом, имеет совершенно другой запах.

Очевидно, что топливо в отстойник очень плохо. Обычно это явление означает, что двигатель уже сильно изношен. Топливо попадает в камеру сгорания через негерметичные поршневые кольца. В результате дозируемое форсунками топливо оседает на цилиндрах, откуда перетекает прямо в поддон. Со временем водитель заметит значительный избыток масла. Обратите внимание, что этот тип неисправности случается очень редко и всегда относится к двигателям, которые прошли лучшие годы своей работы.К сожалению, ремонт стоит очень дорого и довольно хлопотно, что в случае с более старыми автомобилями может быть невыгодным.

и уточняйте цены в нашем предложении!

Есть машина с DPF? Это могло быть причиной поступления

Дизельный сажевый фильтр, широко известный как DPF, является очень частой причиной скопления моторного масла в современных дизельных двигателях. В крайнем случае уровень масла может подняться более чем на литр! Откуда это явление? Прочтите нашу статью о принципе работы и использовании сажевого фильтра.Теперь лишь напомним, что DPF должен периодически регенерировать, в просторечии «выгорать». Он основан на том, что управляющий компьютер выдает большую дозу топлива и меняет угол впрыска. Температура выхлопных газов повышается, позволяя сжечь скопившуюся в фильтре сажу. Столько теории, но практика показывает, что многие фильтры не имеют условий для правильной регенерации. Водители эксплуатируют свои машины в основном в городе, ездят на малой скорости, и цикл выгорания не может быть завершен. Как следствие, в масло попадает большая доза топлива, повышая его уровень в поддоне и ухудшая его смазочные свойства.

Если цикл регенерации DPF не завершается несколько раз подряд, в отстойник будет поступать много топлива. Уровень масла на щупе будет резко превышен, на что мы должны немедленно отреагировать. Необходимо будет заменить масло, провести обслуживание регенерации сажевого фильтра и… изменить стиль вождения на такой, который создаст условия для нормальной работы сажевого фильтра. Помните, что ответственность за регулярную проверку уровня моторного масла лежит на водителе. Это стоит делать хотя бы раз в неделю.Электронные датчики достаточно эффективны, но у них есть один недостаток - они не подскажут, если уровень масла слишком высок. А это самое опасное состояние для двигателя.

Связанные категории товаров:

Что может вызвать проблемы с запуском двигателя? [гид]

Обычно в таких ситуациях виновата топливная система или система зажигания. В случае с последним это может быть банальное отсутствие электричества (разряд аккумулятора). Симптомом является то, что двигатель после поворота ключа вроде хочет крутиться, но нет. Если в машине есть кнопка, обычно ничего, кроме мигающих огней, не происходит. Другой причиной может быть предохранитель, например, отвечающий за запуск топливного насоса.Это, в свою очередь, приводит к топливной системе.

Как подключить кабельные перемычки? Правильный заем электроэнергии

Проблема с запуском машины морозным утром? Если у вас есть кабели для прыжков и вторая машина, у которой можно позаимствовать электричество, это полдела ...

Когда двигатель проворачивается, но не запускается, причина может быть связана как с электрикой, так и с питанием топливной системы. Насос или система впрыска могут не работать. Однако может также случиться так, что топливо достигает цилиндров, но воспламенения не происходит.Как видите, электрическое топливо - это замкнутая цепь, и невозможность запуска двигателя обычно происходит по той или иной причине.

Топливный насос не работает & hairsp; - & hairsp; что делать?

Для начала нужно увидеть правильный предохранитель, отвечающий за его работу. Если предохранитель не перегорел, то виновато реле помпы. Однако мы не можем сразу проверить такой дефект. В некоторых случаях неисправность насоса может быть вызвана сигнализацией или иммобилайзером.

Имеются случаи поступления воздуха в систему подачи топлива . Обычно в этом виноват заблокированный или негерметичный обратный клапан. Если топливный насос работает, лампочки загораются и гаснут при повороте ключа в положение зажигания. Время пуска следует немного отложить (даже до нескольких секунд) при поднятии дроссельной заслонки. Если топливная система работает нормально, следует проверить систему зажигания.

Неисправность зажигания и шпатлевка; что делать?

Для начала надо проверить исправность проводов зажигания и вилок. Вынуть свечу зажигания и положить ее с подключенным кабелем зажигания к массе двигателя. Если на свече зажигания четкая искра, то с зажиганием все в порядке. Если нет, стоит снять провод со свечи зажигания и проверить искру между свечой зажигания и концом провода. Если да, то нам нужно заменить свечу. Если нет, то, скорее всего, не работает вся система зажигания & hairsp; - & hairsp; это может быть катушка или даже контроллер двигателя.

Следите за нами в Новостях Google:

Запах бензина в масле - очень популярный, но также зловещий симптом неисправности автомобиля. К чему следует готовиться, если вы заметили такую ​​проблему? Что же тогда делать? Есть ли шанс, что вы сможете устранить повреждение самостоятельно? Об этом мы расскажем в следующем тексте.

Во-первых, предположим, что небольшое количество бензина всегда будет в масле. Это связано с тем, что на цилиндрах останется небольшое количество.Также у нас есть хорошие новости для владельцев дизельных двигателей - эти дефекты практически не затрагиваются.

Бензин в масле - симптомы

Во-первых, давайте сосредоточимся на выявлении неисправности. Вы узнаете это в основном по тому факту, что масло пахнет бензином. Запах топлива специфический, а сочетание с маслом узнает даже неопытный водитель.

Помните, что признаком попадания бензина в масло является не только специфический запах топлива. Если вы видите, что вдруг в вашем баке смазки становится все больше и она практически тает в руке - можете быть уверены, что что-то разжижает моторное масло.Это может быть охлаждающая жидкость, но тогда ее состояние значительно ухудшится. Бьют тревогу и новые автомобили.

Очевидно, что дополнительный и нежелательный компонент масла приведет к истощению бензина в баке. Через некоторое время вы заметите, что ваша машина горит намного больше, чем обычно. Вы можете объединить предыдущие симптомы, и диагноз готов.

Каковы причины этого?

Для этого есть много причин. Чаще всего это указывает на неисправность цилиндров или колец.К сожалению, такой дефект означает, что двигатель потребует капитального ремонта. Не всегда будет нужен комплексный сервис, но так называемые Шведский ремонт может понадобиться. Иногда бензин в масле также может указывать на повреждение форсунок.

Помните, что неисправность чаще всего проявляется на старых автомобилях. У них есть готовые пломбы и более слабые кольца. Вы также можете ускориться в подобном состоянии, когда вы часто заводите машину «холодно». Если вы ведете только короткие поездки, вы не дадите маслу смазаться и прогреться.Таким образом, в масле останется больше бензина.

Последствия неисправности

Результат такой поломки - не только потеря бензина. Утечка топлива в масло может иметь разрушительный конец. Смазка обладает особыми свойствами, которые обеспечивают тщательное смазывание каждой части двигателя. Кроме того, вещество тщательно охлаждает и защищает отдельные элементы.

Жидкость в масле вызывает полную потерю всех параметров и масло не работает.Практически каждый водитель знает, что это может привести к заклиниванию двигателя. Масло не будет смазывать (станет слишком жидким), а дополнительная примесь бензина приведет к нежелательной коррозии всех внутренних компонентов силового агрегата.

Бензин в моторном масле - симптом, который нельзя недооценивать!

Ремонт? Сделать надо быстро!

Если в двигателе вашего автомобиля много бензина, сделайте перерыв в вождении. Вы можете подвергнуть себя огромным расходам, в том числе потере двигателя.Кратковременным (а иногда и достаточным) ремонтом будет простая замена масла и фильтра.

Источник: Wikimedia Commons / GNU FDL

Такого ремонта достаточно, если значительное количество бензина вызвано короткими поездками и постоянным холодным запуском двигателя. Однако, когда вы замечаете, что бензин в вашем моторном масле осел, и его становится все больше и больше, вы должны быть готовы его потратить.

Двигатель, вероятно, потребуется разобрать и диагностировать на предмет повреждений.В этом случае стоит задуматься о капитальном ремонте. Стоимость такой услуги варьируется в зависимости от двигателя. Самый дешевый ремонт можно провести примерно за 1000 злотых.

Помните, что такой дефект требует комплексного, тщательного и быстрого ремонта.

Поднимается уровень масла в дизельном двигателе - что делать?

Каждый двигатель сжигает масло более или менее, иногда настолько мало, что трудно даже заметить изменение уровня масла, но сжечь масло - это нормально. Если уровень масла в поддоне повышается, это означает, что в масло попадает какое-то постороннее вещество: на практике это либо охлаждающая жидкость, либо топливо.

Попадание охлаждающей жидкости в масло однозначно означает серьезную неисправность - как минимум прогорание прокладки головки блока цилиндров, но это также может быть трещина в головке блока цилиндров или блоке двигателя.Такое может случиться в любой машине, но, к счастью, не каждый день. Когда дело доходит до заправки определенного количества топлива в отстойник, минимальные количества также применимы к любому типу силового агрегата, но большее количество топлива в отстойнике предназначено в первую очередь для дизельных двигателей и, что немаловажно, только для дизелей, оснащенных сажевый фильтр.

Топливо, особенно дизельное топливо, попадает в моторное масло, когда избыток несгоревшего топлива стекает по стенкам цилиндра.Причина этого явления кроется в сажевом фильтре (DPF), который представляет собой не что иное, как керамический картридж, заключенный в металлическую коробку, установленную в выхлопной системе. Фильтр предназначен для улавливания частиц сажи. Однако каждый фильтр в какой-то момент забивается, а сажевый фильтр очень быстро забивается в неблагоприятных условиях. Только представьте, как дизель может дымить; в системе с фильтром вся сажа, которая обычно попадает в атмосферу, остается в выхлопной системе! К счастью, сажа при нагревании до температуры ок.550 градусов по Цельсию превращается в ... углекислый газ, вещество, которое относительно безвредно и, по крайней мере, нетоксично. Остается проблема: как выхлопная система автомобиля может выдерживать такую ​​высокую температуру в течение достаточно длительного периода времени?

Разработчики решили проблему, настроив контроллеры двигателя таким образом, чтобы при сжигании сажи из фильтра они дозировали такое количество топлива, что оно частично сгорает в самом фильтре, а частично прямо перед ним, вызывая повышение температуры. .Чтобы операция была полностью успешной, после того, как датчики обнаруживают засорение фильтра, двигатель начинает работать на богатой смеси, и водитель должен двигаться с определенной скоростью (обычно около 15 минут) без остановки в течение назначенного времени. время. За это время немного топлива может стечь в поддон, но это займет всего четверть часа. На практике (особенно в автомобилях, не оборудованных индикатором выгорания сажи) не всегда возможно завершить процесс очистки фильтра (из-за того, что водитель был вынужден или хотел остановиться, из-за пробки и т. Д.)) и процесс повторяется много раз. Тогда уровень масла в двигателе начинает опасно повышаться. На самом деле, однако, количество масла в двигателе не меняется, а его место заменяется смесью моторного и дизельного масел. Можно предположить, что в момент, когда уровень масла превышает отметку «max» на щупе, масло настолько разбавляется топливом, что перестает выполнять свою защитную функцию.

На данном этапе недостаточно проехать в мастерскую для удаления излишков масла специальным приспособлением.Этого не достаточно! Все масло нужно слить, заменить на новое, при этом заменить масляный фильтр и ... устранить причину неисправности. Последний этап включает чистку сажевого фильтра в мастерской - автомобиль подключается к компьютеру и запускает процедуру нагрева фильтра. К сожалению, есть автомобили, у которых в городских условиях циклично возникают схожие проблемы и каждый раз, когда уровень масла в двигателе повышается, его необходимо менять. Так продолжается до тех пор, пока условия эксплуатации автомобиля не изменятся или проблема не будет решена в мастерской другим способом - на практике, не всегда законным, напримерснятие сажевого фильтра.

Когда масло в двигателе увеличивается ...

Все больше и больше водителей узнают, что современные двигатели требуют доливки масла, даже если они новые, но все же мало кто понимает, что нечего радоваться, когда масло в двигателе начинает ... добавлять.

В том факте, что масло может начать заканчиваться, нет ничего нового, хотя обстоятельства, при которых это происходит, несколько изменились. В старых конструкциях это было признаком износа приводного агрегата. Читая онлайн-форумы водителей, вы можете найти комментарии разочарованных пользователей новых автомобилей, которые ожидали, что у них за спиной возникнут подобные проблемы.В конце концов, разве не для этого покупают новую машину, чтобы заглянуть под капот?

«К сожалению, ничто не освобождает водителя от этой обязанности. Причин потери масла может быть несколько. В первую очередь, современные силовые агрегаты требуют использования маловязких масел, таких как «голубое масло» для автомобилей группы VW, то есть TOTAL Quartz Ineo Long Life FE 0W-20. Такое масло намного легче проникает через уплотнения клапана и в коллектор. Во-вторых, современные агрегаты намного больше термически нагружены, а это значит, что масло работает при более высоких температурах и большая его часть может быть потеряна из-за испарения из камеры сгорания.Вот почему так важно регулярно проверять уровень масла ». - поясняет Анджей Гусятински, руководитель технического отдела TOTAL Polska.

Однако, в отличие от прежнего, расход масла не ровный. Говоря очень упрощенно, можно предположить, что это происходит, когда двигатель работает с максимальной нагрузкой. Одна поездка по более длинному маршруту может привести к потере более нескольких недель неторопливой езды по городу. Значит ли это, что достаточно попутно проверять уровень масла? К сожалению, это не так просто - ведь масло может не только потерять, но и… прибыть.Как это возможно?

Автомобили с дизельным двигателем, соответствующие нормам выбросов выхлопных газов Евро 4, 5 и 6 (т. Е. Произведенные после сентября 2006 г.), обычно имеют дизельные сажевые фильтры. Процедура очистки такого фильтра всегда означает необходимость повышения температуры выхлопных газов за счет впрыска дополнительной дозы топлива в камеры сгорания. Этот избыток топлива часто стекает по стенкам цилиндра в картер, где попадает в масло. В результате уровень масла на щупе падает медленнее, чем фактическая потеря масла, или даже увеличивается.Нет ничего, чему можно было бы радоваться.

«Современное масло очень хорошо растворяется и связывает в себе примеси от сгорания топлива или окисления масла, которые быстро становятся черными. Визуально, без современного лабораторного оборудования, мы не можем определить количество топлива, растворенного в масле. Стоит отметить, что масло, в которое слилось топливо, теряет свои смазывающие свойства, его вязкость снижается, и оно гораздо менее эффективно защищает двигатель от износа ». - поясняет Анджей Гусятинский.

Поэтому повышенный уровень масла является поводом для беспокойства. Если на щупе оно превышено на половину шкалы, измеренной между мин. макс., это означает значительное разбавление масла топливом. В этой ситуации следует заменить масло свежим. В противном случае недостатки следует восполнить, долив соответствующее масло в холодный двигатель. Заливка холодного масла в теплый двигатель в крайних случаях может привести к повреждению головки блока цилиндров из-за термических нагрузок.

Еще нужно уметь контролировать уровень масла.Мы делаем это примерно через 3 минуты после выключения горячего двигателя, протирая мерную чашку после ее первого вытаскивания и снова погружая.

Запрещается наклонять кабину в какую-либо сторону во время измерения. Уровень масла должен показывать верхний уровень диапазона измерения на щупе (между «мин» и «макс»).

Слишком высокий уровень моторного масла. Почему масло в двигателе? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Каждый водитель знает, что слишком низкий уровень масла может вызвать множество проблем с двигателем. Однако все чаще говорят и обратное - когда количество моторного масла не уменьшается, а увеличивается. Особенно это случается в дизельных автомобилях. Какие последствия? А почему в двигателе масло?

Что вы узнаете из этого сообщения?

• На какую неисправность указывает добавление моторного масла?
• Почему повышается уровень моторного масла?
• Избыточное масло в двигателе - в чем опасность?

Вкратце

Уровень моторного масла повышается сам по себе, когда в систему смазки попадает другая жидкость, например охлаждающая жидкость или топливо.Источником таких протечек может быть прокладка ГБЦ (для охлаждающей жидкости) или негерметичные поршневые кольца (для топлива). В автомобилях, оснащенных сажевым фильтром, разбавление масла другой жидкостью обычно является следствием неправильного сжигания копоти, скопившейся в фильтре.

Почему уровень моторного масла повышается при использовании автомобиля?

Каждый двигатель сжигает масло. Некоторые агрегаты - например, 1.9 dCi от Renault, печально известная своими проблемами со смазкой - в большей степени, другие настолько малы, что их трудно заметить.В целом, однако, небольшая потеря моторного масла является нормальным явлением и не должна вызывать тревогу. В отличие от его прихода - одно и то же самопроизвольное размножение смазки всегда указывает на неисправность. Почему масло в двигателе? Причина проста объяснима - потому что в него попадает другая рабочая жидкость .