Регулировка сцепления на гранте


Регулировка и замена троса сцепления на Лада Гранта

На автомобиле Лада Гранта сцепление выключается, включается изменением положения лепестков сцепления. Лепестки отжимаются при помощи подшипника сцепления который перемещается вилкой сцепления. Вилка сцепления, является фактически рычагом на оси, приводится в действие металлическим тросом сцепления. В данной статье приведена информация по замене и регулировке троса сцепления на автомобиле.

Инструменты необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка плоская

Процесс замены троса сцепления на автомобиле Лада Гранта

1. Со стороны салона, под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятой панели) отверните гайку крепления упора оболочки троса сцепления к кронштейну педального узла и снимите упор со шпильки.

2. С помощью отвертки снимите с стержня педали сцепления стопорную скобу и пластиковый корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска сцепления.

3. В моторном отсеке вытащите из отверстия в перегородке между салоном и моторным отсеком уплотнитель оболочки троса привода сцепления.
4. Потяните трос вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Снимите трос с углубления на вилке выключения сцепления (см рисунок ниже).

5. Отверните поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач (см рисунок ниже) и демонтируйте трос с автомобиля. Извлеките его из отверстия в перегородке.

6. Установку нового троса привода сцепления начните с того, что пропустите трос в отверстие щита передка (перегородку), закрепите трос на стержне педали сцепления, также закрепите корпус механизма компенсации износа.
7. Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педального узла.
8. Установите в отверстие перегородки уплотнитель оболочки троса.
9. Пропустите трос в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую втулку оболочки троса.
10. Накрутите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечник относительно торца поводка на 0-1 мм. (см рисунок ниже слева)

Операции по регулировка троса сцепления Лада Гранта

1. Установите трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Удерживайте наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (смотрите на фото размер L) между вилкой и поводком, он должен быть равен 27 мм. Если размер не соответствует должному значения, то отрегулируйте его вращением поводка в нужную сторону. (см рисунок ниже, механизмы находятся в моторном отсеке)

2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.
3. Нажмите на педаль сцепления несколько раз до упора и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (смотрите на фото размер L). При необходимости повторите регулировку, пока не добьетесь нужного значения в 27 мм.

Дополнительная информация о компенсирующем механизме троса сцепления

Механизм компенсации на тросе сцепления Лада Гранта предназначен для того, чтобы трос сцепления всегда находился в натянутом состоянии. Незначительное отклонение компенсирующий механизм либо "выберает", либо добавляет к длине.
 Для того чтобы лучше представить конструкцию объединяющую педаль сцепления, вилку сцепления и трос, посмотрите рисунок в статье "Сцепление Лада Гранта и его возможные неисправности"

Как отрегулировать сцепление на гранте комплектации норма

Главная » Разное » Как отрегулировать сцепление на гранте комплектации норма

Регулировка сцепления Лады Гранта своими руками: видеоинструкция

Лада Гранта – один из наиболее популярных автомобилей в России, сделанных после 2010 года. Преимуществом автомобиля считается его доступная стоимость, которая для основной массы жителей нашей страны выступает решающим фактором. Кроме того, Гранта является достаточно дешевой в обслуживании, неприхотливой и надежной, чем не могут похвастаться многие другие модели АвтоВАЗ. Гранта считается одной из самых удачных моделей ВАЗ в новейшей истории производителя.

Однако любая машина нуждается в уходе, и Лада Гранта не станет исключением. Сцепление является системой, требующей повышенного внимания в любом автомобиле. Однако рано или поздно с ним также случаются проблемы. В таком случае потребуется замена троса либо же просто повторная регулировка сцепления на Ладе Гранта. Сегодня поговорим об особенностях конструкции автомобиля, а также разберем некоторые методы, которые помогут решить проблему своими руками.

Особенности сцепления на Гранте

В отличие от более старых моделей, ВАЗ-2190 оборудован автоматической системой регулировки сцепления. За данным узлом следит специальный датчик, поэтому хлопот у автолюбителей значительно меньше. Если вы слышите всевозможные щелчки из автомата, значит, система работает. Вместе с тем система эффективна далеко не всегда. В частности, она не поможет вам в следующих случаях:

  1. Если педаль проваливается.
  2. Если сцепление полностью не выжимается.

Читайте также: Регулировка клапанов на Гранте

В таком случае существует вероятность обрыва троса. Его обязательно придется заменить. Если замена была произведена, сцепление обязательно нужно отрегулировать.

Далее поговорим о том, как же выполняется данная процедура на Гранте лифтбек, седан или хэтчбек.

Как устроено сцепление

Устройство сцепления на ВАЗ-2190 с тросовой коробкой является довольно простым и понятным для опытного автолюбителя. Как только вы откроете капот, вы наверняка сразу же заметите трос. Он удерживается с помощью втулки. Обратите внимание на вилку сцепления, через которую пропущен наконечник, а на нем располагается специальный пластиковый поводок. Этот самый поводок можно накрутить на наконечник либо же, наоборот, скрутить. Соответственно, будет регулироваться и натяжка троса.

Перед началом работы вам обязательно понадобится демонтировать фильтр. Он будет мешать вам, поэтому временно его устраняем. Делается это достаточно просто:

  1. Снимаем клемму «минус» с аккумулятора.
  2. Отключаем разъем ДМРВ, адсорбер и стяжку крепления. Все эти элементы нам сейчас не нужны.
  3. Чтобы убрать фильтр, нужно будет вытащить опоры из специальных отверстий. Теперь конструкцию можно убрать.

Итак, когда фильтр снят, пришла пора приступать к основным работам. Найдите визуально вилку и наконечник. Постарайтесь вытащить наконечник с помощью плоскогубцев (не забудьте перемотать изолентой).

Первый метод регулировки

Существует два способа регулирования. Рассмотрим первый из них:

  1. Подцепите наконечник и натяните его максимально вперед, до упора.
  2. Вооружитесь штангенциркулем и проведите замеры дистанции от вилки до поводка. Норма – 27 мм, ни больше ни меньше.
  3. Если все-таки наблюдается проблема, регулируем длину троса, подкручивая резьбу.
  4. Трижды нажмите на педаль сцепления и убедитесь в том, что все работает нормально.

Повторяйте работу до тех пор, пока ход педали не будет нормальным и сцепление не будет работать оптимально. Также нужно произвести повторные замеры с помощью штангенциркуля. Расстояние между крайними точками должно быть не более 146 миллиметров. Если вы заметили, что расстояние все-таки больше указанного значения, придется установить новый трос (поэтому советуем держать под рукой запасной).

Второй метод регулировки

Если у вас под рукой нет штангенциркуля, можно воспользоваться альтернативным способом. Начинается он аналогично предыдущему случаю. Опять же, необходимо максимально вытянуть наконечник вперед. Когда он упрется – отпустите его и посмотрите, насколько плотно к вилке прилегает поводок. Если недостаточно плотно – значит, необходимо намотать его на стержень.  Дальше возвращаемся в салон и трижды нажимаем на педаль сцепления. После того как вы это сделаете, вернитесь и вновь загляните под капот. Обратите внимание, прижимается ли поводок к металлу? Обязательным условием является и минимальное движение вилки (лучше, чтобы его вообще не было). Допускается движение вилки не более чем на 2 миллиметра.

Автолюбители могут воспользоваться любым из указанных методов. Если какие-либо моменты остались вам непонятными, советуем просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. Несмотря на наличие автоматической системы регулировки, вам все-таки понадобится проводить данную процедуру. Даже если трос служит вам надежно и не рвется, вам все равно нужно будет периодически заглядывать под капот.

Читайте также: Размер дворников на Лада Гранта

Опытные автолюбители рекомендуют не дожидаться проблем со сцеплением и выполнять данные работы хотя бы раз на 10 000 километров. Таким образом, вы обезопасите себя от проблем с этой системой. В ходе регулировки обязательно оцените состояние троса. Если он где-то истончился и треснул, значит, долго он не прослужит. В таком случае можно сразу же его и заменить.

Как отрегулировать сцепление

Сцепление является важным элементом в работе автомобилей с механической коробкой передач. Сцепление позволяет трансмиссии отключаться от двигателя, позволяя оператору переключать передачи.

Для правильной работы муфте требуется правильная величина свободного хода в рычаге между ножной педалью и рычагом управления сцеплением. Если люфт или зазор невелик, муфта пробуксовывает. Если люфт слишком большой, сцепление может тянуть.

Со временем сцепление изнашивается и требует регулировки. Свободный ход сцепления необходимо проверять и регулировать через каждые 6000 миль или в соответствии с графиком технического обслуживания производителя.

В новых автомобилях используется саморегулирующееся гидравлическое сцепление и рабочий цилиндр, которые не требуют регулировки. В более старых автомобилях используется трос сцепления и рычаг сцепления, которые требуют регулировки через регулярные интервалы обслуживания, чтобы сцепление изнашивалось равномерно и в хорошем рабочем состоянии.

  • Предупреждение : Неправильная регулировка сцепления может вызвать пробуксовку сцепления или неравномерный износ сцепления.Убедитесь, что вы следуете спецификациям производителя при регулировке сцепления, и обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля для правильного процесса.

Часть 1 из 3: Измерение люфта педали сцепления

Первым шагом в регулировке сцепления является проверка свободного хода педали сцепления. Это измерение даст вам базовый уровень, к которому можно вернуться, и затем вы сможете отрегулировать свободный ход педали сцепления, чтобы он попадал в диапазон, указанный производителем для вашего автомобиля.

Необходимые материалы

Шаг 1: Измерьте положение сцепления .Поставьте деревянный брусок рядом с педалью сцепления. Отметьте высоту педали сцепления, не нажимая на нее вообще.

Шаг 2: Нажмите на сцепление и измерьте его положение . Несколько раз нажмите на педаль сцепления. Отметьте высоту педали сцепления в том месте, где вы чувствуете включение сцепления.

  • Примечание : Вам понадобится другой человек, который нажмет на педаль сцепления вместо вас, чтобы вы могли получить точное измерение.

Шаг 3: Определить свободный ход педали сцепления .Теперь, когда у вас есть измерение высоты педали сцепления, когда она выключена и включена, вы можете использовать эти измерения для определения свободного хода.

Рассчитайте свободный ход, определив разницу между двумя числами, полученными ранее. Узнав о свободном воспроизведении, сравните его со спецификациями свободного хода транспортных средств, указанными производителем.

Часть 2 из 3: Регулировка троса сцепления

Шаг 1. Найдите рычаг сцепления и места регулировки на тросе сцепления .В зависимости от автомобиля вам может потребоваться снять такие детали, как аккумулятор и воздушный короб, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

У большинства автомобилей есть контргайка и регулировочная гайка. Первый шаг - немного ослабить контргайку и регулировочную гайку.

Затем потяните вверх трос сцепления и убедитесь, что контргайку и регулятор можно повернуть вручную.

Шаг 2: Отрегулируйте рычаг сцепления . Теперь, когда регулировочная гайка и контргайка ослаблены, снова потяните вверх трос сцепления.

Вы почувствуете точку срабатывания рычага сцепления. Здесь также следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая постоянное давление на трос сцепления, поместите контргайку и регулятор так, чтобы рычаг сцепления включился полностью и плавно без перебега. Для правильной настройки может потребоваться несколько попыток.

Затяните контргайку троса сцепления и регулятор на месте, когда будете довольны размещением.

Часть 3 из 3: Проверить свободный ход педали сцепления

Шаг 1. Проверьте люфт после регулировки .После регулировки троса сцепления вернитесь в автомобиль, чтобы еще раз проверить ощущение сцепления и измерение люфта.

Выжмите сцепление несколько раз и проверьте ощущение педали. Сцепление должно включаться плавно. Это также полностью посадит трос сцепления после нескольких нажатий.

Теперь измерьте свободный ход педали сцепления, как описано в части первой. Теперь свободный ход должен быть в пределах спецификации производителя. Если это не соответствует спецификации, вам нужно будет снова отрегулировать кабель.

Шаг 2: Установите на место все снятые детали . Установите обратно все снятые детали, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

По окончании ремонта проведите тест-драйв автомобиля, чтобы проверить правильность работы автомобиля. Теперь, когда вы отрегулировали педаль сцепления, вы можете наслаждаться плавным сцеплением во время движения.

Если вам неудобно выполнять процесс регулировки сцепления самостоятельно, обратитесь к специалисту YourMechanic за помощью в регулировке сцепления.

.

Регулировка сцепления Обслуживание и стоимость

Что такое сцепление?

Ваше сцепление - это то, что позволяет вашему автомобилю переключать передачи. Когда ваша машина работает, двигатель соединен с трансмиссией через две передачи. Когда вы нажимаете педаль сцепления, эти передачи разъединяются, что позволяет переключать передачи. Когда вы отпускаете педаль сцепления, передача двигателя и выбранная передача снова включаются. Педаль сцепления соединена с рычагом управления сцеплением (который включает и выключает передачи) через трос сцепления.Когда этот трос слишком сильно или слишком слабо провисает, педаль сцепления не будет работать правильно, и ее необходимо будет отрегулировать.

Помните:

  • В новых автомобилях сцепление не регулируется. Мы можем регулировать сцепление только в том случае, если оно управляется тросом. Большинство новых автомобилей имеют гидравлическую систему сцепления, которую нельзя регулировать.

Как это делается:

  • Проверить работу сцепления
  • Регулировка сцепления

Наша рекомендация:

Вы должны проконсультироваться с руководством по эксплуатации, чтобы определить, как часто следует проверять сцепление (обычно от 5000 до 10000 миль).Вся ваша система сцепления должна проверяться во время регулярного технического обслуживания и ремонта, после чего будет проверяться сцепление на предмет необходимости регулировки.

Какие общие симптомы указывают на необходимость регулировки сцепления?

  • Автомобиль не трогается при нажатии на газ
  • Автомобиль пытается двигаться вперед

Насколько важна эта услуга?

Ваше сцепление - это то, что позволяет вашему автомобилю переключать передачи. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, рычаг сцепления тянет за рабочий уровень сцепления, который разъединяет шестерню трансмиссии с шестерней двигателя.После того, как вы переключите передачи и отпустите педаль сцепления, рычажный механизм сцепления освободит рабочий уровень сцепления, и передачи снова включатся.

Со временем натяжение тяги сцепления может измениться. Если рычажный механизм становится слишком тугим, сцепление будет проскальзывать из-за давления, и это может привести к серьезным повреждениям нажимного диска и фрикционного диска. Если рычажный механизм слишком сильно провисает, сцепление никогда не включится полностью, и ваш автомобиль может продолжить движение вперед, даже если педаль сцепления вынута.Регулировка тяги сцепления обеспечит правильную и безопасную работу сцепления.

.

Регулировка сцепления | Как работает автомобиль

На муфте с тросовым приводом регулировка выполняется на конце троса. Зазор обычно измеряется либо на рычаге управления, либо на педали.

Чтобы работать эффективно, сцепление необходимо правильное количество игры в связь между ножной педалью и сцепление действующий рычаг (также известный как рычаг разблокировки или вилка).

Все, что меньше правильной суммы для бесплатной игры (или оформление ) приведет к пробуксовке сцепления, потому что прижимная плита не сможет полностью давление на трение тарелка .

Неспособность устранить эту неисправность быстро приведет к прогоранию фрикционной пластины и, возможно, к повреждению нажимной пластины.

Если, однако, слишком большой зазор в сцепление , автомобиль имеет тенденцию ползать вперед, когда в передача при полностью нажатой педали сцепления.

Это называется сопротивлением сцепления, и оно может вызвать трудности при интенсивном движении.

Однако, как правило, лучше иметь слишком большой люфт в рычаге сцепления, чем слишком маленький.

Соединение следует проверять и, при необходимости, регулировать примерно каждые 6000 миль или 10 000 км, или как указано в графике обслуживания производителя.Износ фрикционного диска и рычажного механизма в конечном итоге приведет к изменению настроек производителя.

Большинство современных автомобилей имеют диафрагменно-пружинную муфту с механическим или гидравлическим приводом.

На большинстве автомобилей механический зазор сцепления и рычажного механизма измеряется и регулируется под автомобилем. На некоторых производителях советуют проверять свободный ход конкретного измерения между положениями педали - на педали, хотя регулировка может быть сделана ниже

На некоторых автомобилях - например, на многих Honda и Toyot - проверка и регулировка могут выполняться на перегородке под капотом.

Везде, где выполняется регулировка, одни и те же принципы применяются ко всем кабельным соединениям. Они регулируются путем увеличения или уменьшения длины внутреннего и внешнего кабелей по отношению друг к другу. Если в рычаге недостаточно зазора, внутренний трос следует удлинить. Если их слишком много, нужно сделать их короче.

Изучите справочник по автомобилю или руководство по обслуживанию, чтобы узнать точную величину необходимого зазора и способы его измерения.

В аварийной ситуации, если вы убедитесь, что в рычажном механизме есть люфт, сцепление должно работать достаточно хорошо.Проверьте его и как можно скорее отрегулируйте до нужного зазора.

На некоторых старых автомобилях, таких как Vauxhall Cavalier, есть расцепитель постоянного контакта. подшипник - это настроено так, чтобы не было никакого свободного хода в связке.

Хотя некоторые гидравлический муфты регулируемые, многие - саморегулирующиеся. См. Справочник по автомобилю или руководство по обслуживанию.

Если происходит проскальзывание саморегулирующейся муфты, муфту необходимо отремонтировать. Если возникает сопротивление, возможно, неисправна гидравлика (см. Проверка и снятие главного цилиндра сцепления ).В противном случае замените сцепление.

Механическая тяга сцепления

На муфте с тросовым приводом регулировка выполняется на конце троса. Зазор обычно измеряется либо на рычаге управления, либо на педали.

Типичный обычный рычажный механизм сцепления - это внутренний трос, скользящий во внешней оболочке. Верхний конец троса прикреплен к педали сцепления, а нижний конец - к рычагу управления сцеплением. Адаптация к подпружиненный перемещение рычага обычно осуществляется с помощью контргайки либо в том месте, где к нему прикреплен трос (как показано здесь), либо на другом конце троса, где он прикреплен к перегородке моторного отсека.

Регулировка производится по зазору (свободный ход) - расстояние, на которое проходит трос перед перемещением рычага.

Регулировка сцепления на поперечном двигателе

Регулировка сцепления на поперечном двигателе может производиться под капотом. В этом примере шарниры капота расположены спереди, а главный цилиндр находится на передней перегородке. Регулировка осуществляется рычагом управления сцеплением.Некоторые поперечные двигатели имеют на педали сцепления саморегулирующийся храповик. Поперечные двигатели имеют гидравлические муфты. Отрегулируйте зазор рабочего рычага на ограничителе возврата сцепления. Ограничитель выбрасываемого плеча не требует регулировки, если сцепление не было разобрано для ремонта.

Проверка зазора кабеля

Зазор троса механической муфты можно проверить и отрегулировать под автомобилем различными способами, в зависимости от марки.Здесь показаны три общих метода: во-первых, измерение изменения длины троса при нажатии на рычаг сцепления; во-вторых, измерение между регулировочной гайкой и рычагом; в-третьих, измерение между регулировочной гайкой и ограничителем троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из указанных методов для проверки и регулировки рычага.

Но измерение должно производиться между точками, указанными в справочнике по автомобилю или сервисном руководстве для сравнения с указанным значением.

Надежно поднимите автомобиль на пандусах или ось стоит, с ручник применен и колеса заблокированы.

Проверка и регулировка на рычаге сцепления

Найдите трос сцепления, который петлей спускается с педали сцепления и выходит через рычаг управления сцеплением. Есть резьбовой рукав с двумя гайками на выступающем конце кабеля.

Зазор - это разница между размерами кабеля, когда рычаг управления находится в состоянии покоя и когда он нажат внутрь.

Чтобы измерить его, держите линейку рядом с тросом между рычагом управления и другой точкой отсчета, например краем колокол корпус .

Осторожно нажмите рычаг внутрь до упора, выровнять линейку концом и измерьте расстояние между рычагом и точкой отсчета.

Вытяните руку наружу, пока она не остановится, затем снова измерьте такое же расстояние. Найдите разницу между двумя измерениями и сравните ее с цифрой, указанной производителем.

Если необходимо отрегулировать зазор, ослабьте внешнюю гайку на резьбовой втулке, которая является контргайкой (на некоторых автомобилях VW это гайка-барашек).

Затем закрутите регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя размер.

Когда измерение верное, затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления. Еще раз проверьте зазор и при необходимости отрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным поддоном контргайка может быть нелегко достать и повернуть.В таком случае вам понадобится специальный гаечный ключ с головкой и универсальным приводом, чтобы его открутить.

Измерение зазора

Держите линейку параллельно тросу сцепления и измерьте ход рычага управления. Измерьте расстояние между рычагом управления сцеплением и точкой отсчета, например краем корпус сцепления . Для регулировки ослабьте контргайку и при необходимости закрутите регулировочную гайку.Снова измерьте зазор и при необходимости отрегулируйте. Сначала произведите измерение при неподвижном рычаге управления, а затем при его нажатии внутрь. Разница между двумя измерениями - величина свободного хода рычага на тросе - это зазор троса.

Другой метод проверки и регулировки на рычаге управления

Найдите размер зазора, протянув трос через рычаг сцепления до упора.

Найдите место, где трос сцепления выступает через рычаг управления, с помощью регулировочных и стопорных гаек на резьбовой втулке.

С помощью плоскогубцев отсоедините оттяжную пружину от рабочего рычага сцепления. Возьмитесь за конец кабеля с резьбой (при необходимости используйте плоскогубцы). Оттяните его до упора; это поднимет педаль сцепления до предела. Оттянув трос назад, с помощью линейки измерьте расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем рабочего рычага сцепления.

Измерьте расстояние между регулировочной гайкой и рычагом и сравните со спецификацией производителя. При необходимости отрегулируйте.

Это размер зазора. Сравните это с цифрой, указанной в автосервисе или справочнике.

Если требуется регулировка, сделайте это, как описано в разделе «Проверка и регулировка рычага сцепления».

Проверка и регулировка на ограничителе внешнего троса

Там, где ограничитель троса сидит на краю картера сцепления, оттяните внешний трос до упора.

Этот метод используется на некоторых старых автомобилях. Клин педаль сцепления в полностью поднятом положении деревянным бруском.

Найдите трос сцепления и найдите, где внешний трос упирается в его ограничитель троса на краю кожуха раструба.

Контргайка и регулировочная гайка находятся на конце внешнего троса, рядом с ограничителем троса.

Удерживая внешний трос, потяните его назад до упора, обнажая внутренний трос.

Измерьте расстояние между ограничителем троса на сцеплении и регулировочной гайкой.При необходимости отрегулируйте.

Оттянув внешний трос назад, с помощью линейки измерьте расстояние между упором троса и регулировочной гайкой на конце внешнего троса.

Это измерение представляет собой зазор кабеля. Сравните его с цифрой, указанной производителем, и при необходимости отрегулируйте.

Ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку назад или вперед, пока результат измерения не станет правильным.

Затяните контргайку и снова проверьте размер.

.

Как ЛЕГКО отрегулировать педаль сцепления на автомобиле

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

С каждым годом на дорогах становится меньше автомобилей с механической коробкой передач. Хотя больше водителей предпочитают автоматику, а производители автомобилей предлагают меньше моделей с ручным переключением передач, многие по-прежнему предпочитают механические коробки передач по двум основным причинам: участие водителя и более дешевое обслуживание / ремонт.

Все начинается с педали сцепления. Он предлагает водителю возможность вручную переключать передачи во время вождения.Чтобы управлять рычагом переключения передач и управлять сцеплением, необходим определенный уровень навыков. В качестве награды водитель устанавливает прямую связь с автомобилем, что дает больше удовольствия от вождения.

Потенциальным недостатком автомобиля с механической коробкой передач со сцеплением является то, что иногда может потребоваться регулировка педали сцепления. Кроме того, существует вероятность полной замены всего узла сцепления, если неисправность станет слишком серьезной.

Для эффективной работы сцепления необходим правильный люфт в рычаге между педалью сцепления и вилкой сцепления (или выжимным рычагом).Если люфта недостаточно, муфта пробуксовывает.

С другой стороны, слишком большой люфт может привести к ползанию вперед автомобиля при нажатии педали сцепления и включении передачи.

Когда дело доходит до регулировки сцепления на автомобиле, есть несколько способов успешно выполнить эту задачу. Регулировка сцепления - это не просто универсальный процесс, поскольку существуют разные типы узлов сцепления и, следовательно, разные типы регулировок сцепления.

Вот два основных способа регулировки педали сцепления в вашем автомобиле.

См. Также: Езда на обеих ногах - хорошо? Плохо? Незаконно?

Регулировка саморегулирующейся муфты

Теоретически предполагается, что саморегулирующаяся муфта саморегулируется для обеспечения правильного количества свободного хода. Но иногда требуется небольшая помощь. Поскольку в нем используется гидравлическая педаль сцепления, этот тип регулировки сцепления, как правило, будет более простым, независимо от уровня опыта специалиста.

При работающем двигателе и включенном стояночном тормозе просто поставьте ногу под педаль сцепления и поднимите ее на себя.

Затем вы можете протестировать и проверить результаты этой регулировки, нажав педаль сцепления и включив передачу. Проверьте расстояние, на которое муфта должна опуститься, прежде чем можно будет переключать передачи.

Если этот тип регулировки сцепления не дает желаемых результатов для владельца транспортного средства, рекомендуется, чтобы владелец транспортного средства или механик попытались отрегулировать сцепление вручную.

Ручная регулировка сцепления

Первым шагом при ручной регулировке сцепления является выключение двигателя и включение аварийного тормоза. Вам нужно будет расположиться так, чтобы ваша голова частично находилась под приборной панелью.

Это создаст необходимую видимость и доступ для ручной регулировки. Тем, кто меньше ростом и обладает хорошей гибкостью, очевидно, будет легче регулировать педаль, но почти любой может выполнить эту работу.

У большинства автомобилей есть трос сцепления с резьбовым стержнем, который имеет контргайку и регулировочную гайку, определяющую величину свободного хода педали сцепления. Вам нужно найти эти две гайки, которые расположены над педалью сцепления.

Для регулировки просто потяните вверх трос сцепления и слегка ослабьте контргайку и регулировочную гайку. Затем снова медленно потяните вверх трос сцепления. Вы почувствуете точку зацепления вилки сцепления. Здесь следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая трос сцепления в этом положении, затяните контргайку и регулировочную гайку так, чтобы трос удерживался в этом положении. Теперь ваша педаль сцепления должна находиться в оптимальном положении.

Вот хорошее видео процесса регулировки сцепления:

.

Замена троса сцепления Гранта. Пошаговая инструкция

print share bookmark_border

0 Просмотры

0.0 Рейтинг

Не обозначено

Инструменты:

  • Гаечный ключ рожковый на 8 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 10 мм
  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток на 10 мм
  • Отвертка крестовая средняя
  • Отвертка плоская средняя
  • Штангенциркуль или линейка

Детали и расходники:

  • Трос привода выключения сцепления
  • Пластичная смазка типа "Литол-24"
  • Втулка пальца механизма регулировки троса сцепления (при необходимости)

Примечания:

Работу проводите непосредственно при замене троса, а так же снятии коробки передач и двигателя автомобиля.

Для удобства проведения работ, рекомендуется снять корпус воздушного фильтра.

Замена троса сцепления Гранта:

1. В салоне под панелью приборов ключом на 8 мм отверните гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педального узла.

2. Крестовой отверткой подденьте пружинную скобу и выньте ее из проточки пальца педали сцепления.

3. Снимите проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления и выведите верхнюю часть троса из кронштейна педального узла.

4. В моторном отсеке, потянув трос вперед, достаньте поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления.

5. Вращая против часовой стрелки, свинтите поводок с резьбового наконечника троса.

6. Снимите с наконечника троса резиновый защитный чехол.

7. Достаньте наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.

8. В салоне из отверстия в щитке передка достаньте уплотнительный чехол троса и вытяните трос в салон.

Примечание:

Перед заменой троса проверьте состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку замените новой и нанесите на палец пластичную смазку.

9. Замена троса сцепления Гранта. Последовательность установки.

– проденьте трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;

– установите уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;

– наденьте механизм автоматической регулировки длины троса на палец педали и закрепите его;

– наверните на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;

– заведите поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;

– отрегулируйте привод сцепления.

10. Для регулировки сцепления вытяните трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживайте трос в таком положении.

11. Штангенциркулем измерьте расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.

12. При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса), поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора.

13. Нажмите педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Полный ход педали не должен превышать 146 мм. 

14. Установите на место корпус воздушного фильтра.

Замена троса сцепления Гранта закончена :) Поздравляем! 

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Источник: carpedia.club "Замена троса сцепления Гранта"

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода - в диапазоне 12 - 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону - для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Регулировка и замена сцепления на автомобиле Лада Приора, Гранта и Калина

С необходимостью регулировки сцепления сталкиваются многие отечественные автомобилисты, особенно это касается владельцев российских машин. Сейчас мы предлагаем вам узнать, как регулируется сцепление на Приору, Калину и Гранту. Также мы расскажем, как меняется тросик сцепления на этих моделях авто и как осуществить замену диска своими руками.

Особенности регулировки сцепления

Транспортные средства Лада Приора, Калина и Гранта оборудованы тросами сцепления, оснащенными храповыми устройствами. По своей конструкции тросики беззазорные, поэтому их регулировка теоретически не нужна, однако по факту производитель рекомендует автовладельцам периодически регулировать устройство.

Чтобы правильно произвести регулировку троса на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта, подготовьте отвертку и линейку (или штангенциркуль) и выполните следующие действия:

  1. Для начала следует открыть капот, после чего тросик следует установить в исходное положение. Чтобы сделать это, необходимо переместить нижнюю часть тросика немного вперед, то есть по направлению его перемещения, это нужно сделать до упора. При перемещении тросика вы можете почувствовать небольшое усилие возвратной пружины, вас это не должно пугать.
  2. Далее, используя линейку или штангенциркуль, следует замерять расстояние. Какое именно — показано на фото, вам необходимо отметить расстояние от начала вилки до поводка троса. Чтобы сделать это правильно, необходимо так же придерживать тросик и зафиксировать его в одном положении. Сделайте замер, в идеале он должен составлять 2.7 см, но разумеется, если вы столкнулись с необходимостью регулировки на Лада Приора, Калина или Гранта, то это расстояние будет либо большим, либо меньшим. Поэтому вам следует довести его до необходимого параметра, для этого необходимо вращать поводок тросика в одну или другую сторону.
  3. После этих действий нужно будет ввести наконечник тросика в паз вилку, затем сам элемент можно отпустить. Обратите внимание, зазор должен полностью отсутствовать.
  4. В целом процедура по регулировке троса завершена. Теперь вам нужно только несколько раз нажать на педаль, чтобы убедиться в том, что все работает нормально. После нескольких нажатий еще раз замерьте расстояние на тросе, если есть необходимость — отрегулируйте устройство опять.
Измерение расстояния и фиксация тросика

На сколько бы сцепление не было новым, владельцам Лад Приор, Грант и Калин периодические требуется производить регулировку и педали.

Необходимость регулировки может проявляться при:

  • постоянных рывках во время начала движения;
  • появлении ударов при попытке включить ту или иную скорость;
  • западании самой педали.

Такие симптомы свидетельствуют о том, что необходимо правильно отрегулировать педаль. В идеале педаль сцепления должна быть расположена на одном уровне с тормозом — тогда полный ход должен составлять около 12.5-13.5 см, но на практике этот показатель может быть увеличен до 16 см. Чтобы правильно отрегулировать педаль, подготовьте два гаечных ключа соответствующих размеров.

  1. С помощью ключа ослабьте контргайку троса, которая установлена в подкапотном пространстве.
  2. Далее, необходимо с помощью другого ключа необходимо начать подкручивать вторую контргайку, так вы сможете правильно выставить необходимый зазор. Когда процесс будет завершен, первую контргайку следует до упора затянуть.

Учтите, если вы настроите педаль так, что она будет находиться ниже тормоза, то схватывание проявится тогда, когда педаль только оторвется от пола. Соответственно — если педаль тормоза будет ниже, то схватывание будет происходить почти в конце. В идеале эти две педали должны располагаться на одном уровне (автор видео — Time R).

Инструкция по замене троса сцепления

Какое лучше поставить сцепление на Ладе Калине, Гранте или Приоре — зависит от финансовых возможностей.

Но для начала давайте разберемся с тем, как лучше произвести замену троса на этих авто:

  1. Сначала нужно выкрутить гайку тросика кронштейна, установленную под панелью приборов авто. Гайка выкручивается с помощью ключа на 8, после чего демонтируется упор с кронштейна.
  2. Далее, следует отсоединить стопорную скобу, установленную на так называемом пальце, затем отсоединяется сам корпус устройства компенсации, для этого воспользуйтесь отверткой. Также нужно снять пластиковую втулку с пальца педали. Произведите визуальную диагностику устройства на предмет механических повреждений или износа. Если они имеются, то втулку нужно поменять, заранее обработав ее солидолом.
  3. Теперь необходимо демонтировать уплотнитель тросика, установленный в отверстии щитка (как видно по фото, он находится в подкапотном пространстве Лады Гранты или Калины). Наконечник тросика следует потянуть по ходу его передвижения, после чего он извлекается из паза на вилке.
  4. С помощью ключа на 17 нужно выкрутить гайку, которая крепит наконечник тросика к кронштейну на КПП. Используйте еще один гаечный ключ для того, чтобы не допустить проворачивание наконечника элемента.
  5. Теперь нужно демонтировать наконечник троса, затем сам элемент нужно извлечь из отверстия. Трос можно полностью демонтировать.
  6. После этих действий можно приступить к монтажу нового устройства. Для правильной установки элемент для начала нужно пропустить в отверстие щитка. Устройство компенсации износа на Ладе Гранте или Калине необходимо зафиксировать на пальце, заранее обработав саму втулку устройства смазочным материалом.
  7. Вам необходимо закрепить трос на педали и установить ранее извлеченное уплотнение. Также произведите монтаж наконечника элемента в кронштейн трансмиссии, полностью закрепите фиксирующую гаечку. Не забудьте навинтить поводок. Монтаж нового элемента должен быть произведен путем перемещения нижнего наконечника вперед до конца. Сам наконечник должен удерживаться в таком положении, в это время нужно правильно замерять расстояние, о котором мы говорили вначале статьи, между поводком и вилкой. Путем вращения поводка следует выбрать оптимальное значение.
  8. Непосредственно перед монтажом поводка, его также необходимо будет смазать. В частности, речь идет конкретно о плоскости, контактирующей с вилкой.
  9. Завершающим этапом будет выжимание педали до конца несколько раз Сделав это, вам опять необходимо будет замерить расстояние между вилкой и поводком. Если оно составляет больше или меньше 2.7 см, то следует произвести его регулировку.

Инструкция по замене сцепления

Теперь пришло время рассказать, как осуществляется замена диска сцепления на автомобилях Лада Гранта, калина и Приора. Какое лучше приобрести сцепление — дело каждого автомобилиста. Здесь все зависит не только от предпочтений, но и финансовых возможностей, как мы уже сказали ранее. На нашем ресурсе в этом разделе вы найдете обзоры нескольких брендов, проанализировав которые сможете определиться с тем, какое лучше поставить устройство на Ладу Калину или Приору. Замена диска осуществляется по одному принципу и на Ладе Калине, и Гранте, и Приоре.

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

  1. Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
  2. Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
  3. Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
  4. Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
  5. Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
  6. Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
  7. Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
  8. При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
  9. После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
  10. Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.

Можно понять, что такая процедура по замене диска достаточно трудоемкая, поэтому справиться с ней самостоятельно получится не у каждого автовладельца. Если у вас есть сомнения, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Видео «Процесс замены устройства сцепления на Гранте»

Подробнее о процедуре замены механизма узнайте из видео (автор видео — Роман Смирнов).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Пособие, как отрегулировать и поменять сцепление на Lada Priora, Granta и Kalina

С необходимостью регулировки сцепления сталкиваются многие отечественные автомобилисты, особенно это касается владельцев российских машин. Сейчас мы предлагаем вам узнать, как регулируется сцепление на Приору, Калину и Гранту. Также мы расскажем, как меняется тросик сцепления на этих моделях авто и как осуществить замену диска своими руками.

Особенности регулировки сцепления

Транспортные средства Лада Приора, Калина и Гранта оборудованы тросами сцепления, оснащенными храповыми устройствами. По своей конструкции тросики беззазорные, поэтому их регулировка теоретически не нужна, однако по факту производитель рекомендует автовладельцам периодически регулировать устройство.

Чтобы правильно произвести регулировку троса на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта, подготовьте отвертку и линейку (или штангенциркуль) и выполните следующие действия:

  1. Для начала следует открыть капот, после чего тросик следует установить в исходное положение. Чтобы сделать это, необходимо переместить нижнюю часть тросика немного вперед, то есть по направлению его перемещения, это нужно сделать до упора. При перемещении тросика вы можете почувствовать небольшое усилие возвратной пружины, вас это не должно пугать.
  2. Далее, используя линейку или штангенциркуль, следует замерять расстояние. Какое именно — показано на фото, вам необходимо отметить расстояние от начала вилки до поводка троса. Чтобы сделать это правильно, необходимо так же придерживать тросик и зафиксировать его в одном положении. Сделайте замер, в идеале он должен составлять 2.7 см, но разумеется, если вы столкнулись с необходимостью регулировки на Лада Приора, Калина или Гранта, то это расстояние будет либо большим, либо меньшим. Поэтому вам следует довести его до необходимого параметра, для этого необходимо вращать поводок тросика в одну или другую сторону.
  3. После этих действий нужно будет ввести наконечник тросика в паз вилку, затем сам элемент можно отпустить. Обратите внимание, зазор должен полностью отсутствовать.
  4. В целом процедура по регулировке троса завершена. Теперь вам нужно только несколько раз нажать на педаль, чтобы убедиться в том, что все работает нормально. После нескольких нажатий еще раз замерьте расстояние на тросе, если есть необходимость — отрегулируйте устройство опять.

Измерение расстояния и фиксация тросика

На сколько бы сцепление не было новым, владельцам Лад Приор, Грант и Калин периодические требуется производить регулировку и педали.

Необходимость регулировки может проявляться при:

  • постоянных рывках во время начала движения;
  • появлении ударов при попытке включить ту или иную скорость;
  • западании самой педали.

Такие симптомы свидетельствуют о том, что необходимо правильно отрегулировать педаль. В идеале педаль сцепления должна быть расположена на одном уровне с тормозом — тогда полный ход должен составлять около 12.5-13.5 см, но на практике этот показатель может быть увеличен до 16 см. Чтобы правильно отрегулировать педаль, подготовьте два гаечных ключа соответствующих размеров.

  1. С помощью ключа ослабьте контргайку троса, которая установлена в подкапотном пространстве.
  2. Далее, необходимо с помощью другого ключа необходимо начать подкручивать вторую контргайку, так вы сможете правильно выставить необходимый зазор. Когда процесс будет завершен, первую контргайку следует до упора затянуть.

Учтите, если вы настроите педаль так, что она будет находиться ниже тормоза, то схватывание проявится тогда, когда педаль только оторвется от пола. Соответственно — если педаль тормоза будет ниже, то схватывание будет происходить почти в конце. В идеале эти две педали должны располагаться на одном уровне (автор видео — Time R).

Инструкция по замене троса сцепления

Какое лучше поставить сцепление на Ладе Калине, Гранте или Приоре — зависит от финансовых возможностей.

Но для начала давайте разберемся с тем, как лучше произвести замену троса на этих авто:

  1. Сначала нужно выкрутить гайку тросика кронштейна, установленную под панелью приборов авто. Гайка выкручивается с помощью ключа на 8, после чего демонтируется упор с кронштейна.
  2. Далее, следует отсоединить стопорную скобу, установленную на так называемом пальце, затем отсоединяется сам корпус устройства компенсации, для этого воспользуйтесь отверткой. Также нужно снять пластиковую втулку с пальца педали. Произведите визуальную диагностику устройства на предмет механических повреждений или износа. Если они имеются, то втулку нужно поменять, заранее обработав ее солидолом.
  3. Теперь необходимо демонтировать уплотнитель тросика, установленный в отверстии щитка (как видно по фото, он находится в подкапотном пространстве Лады Гранты или Калины). Наконечник тросика следует потянуть по ходу его передвижения, после чего он извлекается из паза на вилке.
  4. С помощью ключа на 17 нужно выкрутить гайку, которая крепит наконечник тросика к кронштейну на КПП. Используйте еще один гаечный ключ для того, чтобы не допустить проворачивание наконечника элемента.
  5. Теперь нужно демонтировать наконечник троса, затем сам элемент нужно извлечь из отверстия. Трос можно полностью демонтировать.
  6. После этих действий можно приступить к монтажу нового устройства. Для правильной установки элемент для начала нужно пропустить в отверстие щитка. Устройство компенсации износа на Ладе Гранте или Калине необходимо зафиксировать на пальце, заранее обработав саму втулку устройства смазочным материалом.
  7. Вам необходимо закрепить трос на педали и установить ранее извлеченное уплотнение. Также произведите монтаж наконечника элемента в кронштейн трансмиссии, полностью закрепите фиксирующую гаечку. Не забудьте навинтить поводок. Монтаж нового элемента должен быть произведен путем перемещения нижнего наконечника вперед до конца. Сам наконечник должен удерживаться в таком положении, в это время нужно правильно замерять расстояние, о котором мы говорили вначале статьи, между поводком и вилкой. Путем вращения поводка следует выбрать оптимальное значение.
  8. Непосредственно перед монтажом поводка, его также необходимо будет смазать. В частности, речь идет конкретно о плоскости, контактирующей с вилкой.
  9. Завершающим этапом будет выжимание педали до конца несколько раз Сделав это, вам опять необходимо будет замерить расстояние между вилкой и поводком. Если оно составляет больше или меньше 2.7 см, то следует произвести его регулировку.
Запрос вернул пустой результат.

Инструкция по замене сцепления

Теперь пришло время рассказать, как осуществляется замена диска сцепления на автомобилях Лада Гранта, калина и Приора. Какое лучше приобрести сцепление — дело каждого автомобилиста. Здесь все зависит не только от предпочтений, но и финансовых возможностей, как мы уже сказали ранее. На нашем ресурсе в этом разделе вы найдете обзоры нескольких брендов, проанализировав которые сможете определиться с тем, какое лучше поставить устройство на Ладу Калину или Приору. Замена диска осуществляется по одному принципу и на Ладе Калине, и Гранте, и Приоре.

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

  1. Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
  2. Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
  3. Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
  4. Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
  5. Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
  6. Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
  7. Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
  8. При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
  9. После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
  10. Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.
Запрос вернул пустой результат.

Можно понять, что такая процедура по замене диска достаточно трудоемкая, поэтому справиться с ней самостоятельно получится не у каждого автовладельца. Если у вас есть сомнения, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Видео «Процесс замены устройства сцепления на Гранте»

Подробнее о процедуре замены механизма узнайте из видео (автор видео — Роман Смирнов).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Замена и регулировка троса сцепления Гранты

Снятие троса сцепления Lada Granta

  1. Открутить гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей.
  2. Снять упор со шпильки.
  3. Потянуть пассатижами за стопорную скобу.
  4. И снять ее с оси педали сцепления Гранты.

  1. Снять ось и снять педаль.
  2. Снять пружину с кронштейна педали.
  1. Потянуть пассатижами стопор наконечника троса сцепления.
  2. Снять его.
  3. Снять наконечник с педали.

Порядок действий в моторном отсеке:

  1. Извлечь уплотнитель оболочки троса сцепления из отверстия в щите передка.
  2. Вывести наконечник из паза вилки выключения сцепления, потянув наконечник троса вперед по направлению движения.
  3. Отвернуть поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и снять трос сцепления с Lada Granta, вытягивая его из отверстия в щите передка.

Установка троса сцепления ВАЗ 2190

  1. Пропустить трос в отверстие щитка передка, закрепить на пальце педали сцепления корпус механизма компенсации износа.
  2. Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педалей.
  3. Установить в отверстие щитка передка уплотнитель оболочки троса.
  4. Пропустить трос в отверстие кронштейна коробки передач и установить в это отверстие направляющую втулку оболочки троса.
  5. Вверните поводок в нижний наконечник троса, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на 0-1мм.
  6. Установите трос сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед по направлению движения автомобиля.
  7. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и опустите.
  8. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

Регулировка сцепления на Гранте

  1. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер "L" между вилкой и поводком, он должен составлять 27мм.
  2. Если это значение не соответствует указанному, тогда установите его вращением поводка в нужную сторону.
  3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторите измерение величины "L". В случае необходимости повторяем регулировку троса сцепления.

Материалы: http://xn----8sbabr6ahc3e.xn--p1ai/granta-remont/461-zamena-regulirovka-tros-scepleniya-granta.html

Главная задача сцепления – временное разъединение (разобщение) двигателя и трансмиссии и плавное их соединения. Эти операции необходимы во время движения для управления механической коробкой передач: переключение передач, остановка, торможение, трогание автомобиля с места.

В случаи, если нарушена регулировка свободного хода педали сцепления, автомобиль перестает нормально передвигаться, возникают различные проблемы – становится невозможным тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также машина может буксовать и плохо разгоняться.

Проверка зазора троса сцепления. В зависимости от марки автомобиля, зазор троса на механическом сцеплении можно проверить и отрегулировать разными способами.

Существует три основных способа:

  • изменение длины кабеля, когда рычаг сцепления работает;
  • измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
  • измерение расстояния между регулировочной гайкой и стопором троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но проводиться измерение обязательно должно между точками, приведенными в руководстве автомобиля или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления. Автомобиль необходимо надежно поднять на пандусы или подставки. С ручным тормозом применяем и блокировку колес.

  1. Находим трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и выступающий через сцепление рычага управления. Есть резьбовые втулки, с двумя гайками, которые располагаются на выступающем конце троса.
  2. Зазор имеет разницу между измерением, когда рычаг переключения находится в состоянии покоя и при положении вовнутрь.
  3. Чтобы измерить его, держим линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, такой как край корпуса сцепления.
  4. Аккуратно нажимаем на рычаг до упора, выравниваем линейку с его концом и вымеряем расстояние между рычагом и точкой отсчета.
  5. Потягиваем рычаг наружу и измеряем расстояние еще раз. Находим разницу между двумя измерениями и сравниваем ее с указанными данными от производителя.
  6. Если зазор нужно отрегулировать, ослабляем накидную гайку на резьбовой втулке, которая называется в народе контргайкой (на некоторых автомобилях VW это крыльчатая гайка).
  7. Далее выворачиваем регулировочную гайку вперед или назад, для уменьшения или увеличения зазора, проверяя измерение по мере необходимости.
  8. Затягиваем контргайку и нажимаем педаль сцепления несколько раз. Проверяем зазор еще раз, при необходимости подрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным днищем, добраться до контргайки и повернуть ее при необходимости бывает очень трудно. В этом случаи понадобится специальный гаечный ключ, имеющий разъем и универсальный диск для выполнения этой процедуры.

Измерение зазора. Измеряем расстояние между муфтой рабочего рычага и точкой отсчета, такой как край корпуса муфты. Первую операцию проводим с рычагом управления в состоянии покоя, а затем, когда она в нажатом положении. Разница между этими двумя измерениями – количество свободного хода рычага на тросе. Это и есть зазор в тросе сцепления.

Другой способ проверки и регулировки. Находим место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.

  1. Плоскогубцами отцепляем пружину отрыва от вилки сцепления.
  2. Берем резьбовой конец троса (при необходимости можно взять плоскогубцы) и подтягиваем его до возможного уровня, что позволит поднять педаль сцепления до предела.
  3. Измерить расстояние между регулировочной гайкой и внутренней кромкой муфты вилки сцепления, можно линейкой. Это измерение зазора.
  4. Сравниваем полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
  5. Если возникнет необходимость в регулировке, сделать это можно так, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления. Данный метод используется на некоторых старых автомобилях.

  1. В полностью поднятом положении, при помощи блока древесины, заклиниваем педаль сцепления.
  2. Обнаружив расположение кабеля сцепления, находим, где наружный кабель прижимается к краю корпуса.
  3. Контргайка и регулировочная гайка расположены в конце кабеля, рядом с фиксирующим кронштейном.
  4. Держим внешнюю часть кабеля и тянем его назад до упора, что позволит обнажить внутренний кабель.
  5. При помощи линейки, измеряем длину обнаженной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
  6. Сравниваем полученные данные с данными указанными производителем и при необходимости регулируем.
  7. Ослабляем контргайку и поворачиваем регулировочную гайку либо назад, либо вперед, для получения оптимального значения.
  8. Затягиваем контргайку и измеряем еще раз.

Проверка и регулировка гидравлического сцепления. Многие гидравлические муфты являются саморегулирующими, но некоторые конструкции позволяют проводить ручную регулировку, чтобы компенсировать износ пластины трения.

  1. Если гидравлическая муфта регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и оснащен контргайкой.
  2. Поднимаем автомобиль надежно на рампу или осевые стойки.
  3. Забираемся под автомобиль и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
  4. Плоскогубцами отцепляем пружину отрыва от вилки. Нажимаем на вилку сцепления вперед до упора.
  5. Удерживая ее в этом положении, при помощи линейки измеряем расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилки сцепления.
  6. Отпускаем вилку, а затем измеряем расстояние снова, пока она находиться в состоянии покоя.
  7. Разница между этими двумя измерениями и является зазором сцепления. Сравниваем это с цифрой, которая приведена в руководстве автомобиля и при необходимости регулируем.
  8. Контргайка и регулировочная гайка находиться на резьбовом конце толкателя. Ослабляем контргайку.
  9. Винт регулировочной гайки проворачиваем в сторону рабочего цилиндра, для увеличения зазора, либо в сторону вилки сцепления, для его уменьшения. Когда измерение верно, затягиваем контргайку.
  10. Повторно проверяем и при необходимости регулируем его снова.

Как регулировать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Ставим автомобиль на ровную площадку и включаем стояночный тормоз. Открываем капот и отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

2). Далее с помощью линейки установленного перпендикулярно акселератору и полу замеряем расстояние хода привода. Замеряем расстояние от пола до места, где начинается резиновая прокладка на акселераторе. В случаи, если это расстояние больше или меньше 16 см, то нужно будет произвести регулировку.

3). Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление тросика системы с педалью. Как правило он располагается напротив водительского сиденья. Обращаем внимание на 2 гайки, которые расположены на конце данного тросика. На фото они отмечены номерами 1 и 2. Гайку под номером 1 выкручиваем, но не до конца, а вторую подкручиваем или откручиваем, до нужного свободного хода акселератора, то есть до того момента, пока ход не будет равен 12 – 13 см.

4). Учтите, при ослаблении второй гаечки свободный ход будет увеличиваться, а при закручивании – уменьшаться.

5). Далее садимся на место водителя и до самого конца несколько раз нажимаем на педаль сцепления, после чего опускаем ее. Делаем это еще раз и проверяем показатель свободного хода. В случаи необходимости процедуру можно повторить.

6). После того, как сцепление будет отрегулировано, продвигаем ограничительную втулочку в вилку до упора.

7). На этом процесс регулировки можно считать завершенным.

1). Когда педаль отжата, необходимо при помощи рулетки произвести замер расстояния от пола до нижней ее кромки. Оно должно быть в переделах 18-20 сантиметров.

2). Далее нажимаем на педаль рукой до самого упора и замеряем расстояние от пола опять же до нижней кромки. Оно должно быть в пределах 6-7 сантиметров.

3). Из полученного первого результата 18-20 см вычитаем результат второго замера 6-7 см. В итоге мы получим 13-14 см. Для автомобилей марок Ваз 2108 и Ваз 2109 это значение считается нормальным.

4). В случаи, если это значение отличается в ту или иную сторону, то нужно будет повторно отрегулировать сцепление. То есть либо подтягиваем, либо же ослабляем.

5). Одним ключом удерживаем регулирующую гайку, а вторым немного ослабляем контргайку.

6). Вращая регулирующую гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

7). Производим замеры и в случаи удовлетворительного результата, контргайку затягиваем и на этом работу можно считать завершенной. Но а если нет, то нужно будет еще раз проделать данную операцию.

Как регулировать сцепление на Лада Калине?

1). Открываем капот и снимаем воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отсоединяем ДМРВ. Далее откручиваем хомут и снимаем корпус воздухофильтра.

2). Вытаскиваем трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. В данном случаи нужно будет преодолеть и сопротивление, которое оказывает пружина прикрепленная в ПС.

3). Удерживая трос в таком положении, при помощи штангенциркуля замеряем расстояние между пластиковым поводком и рычагом вилки. Оно должно составлять 2,7 см.

4). В случаи, если расстояние не соответствует, то при помощи рожкового ключа, либо подтягиваем, либо ослабляем гайку натяжения.

5). Далее педаль сцепления выживаем еще раз и вновь делаем замеры. В случаи, если с первого раза достичь нужного результата не удалось, то можно повторить еще раз.

6). После того, как расстояние будет отрегулировано, воздушный фильтр устанавливаем на место.

Как регулировать сцепление на Ваз 2107

Чтобы отрегулировать сцепление Ваз 2107 необходимо заехать на яму или эстакаду. Но в случаи, если такой возможности нет, то автомобиль при помощи домкрата устанавливаем на опоры, с соблюдением всех мер безопасности.

1). Свободный ход необходимо отрегулировать таким образом, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора равнялся 0,4 – 2 миллиметрам. В противном случаи нужно будет произвести настройку. При помощи ключа «на 10» гайку стопоряющую ограничитель немного откручиваем и путем ее вращения выставляем нужный зазор.

2). Если система двигателя Ваз 2107 предусматриваем инжекторный впрыск горючего, то нужно будет снять защитный щиток.

3). Перед нанесением на резьбу толкателя смазывающей смеси вычищаем его от грязи.

4). Проводим проверку хода толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Отжимаем вилку назад до самого упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как нужно существенное усилие, то пружинку лучше отсоединить от рычага.

5). Ход толкателя регулируем при помощи ключа «на 17». Необходимо также сдерживать от проворачивания регулирующую гайку толкателя, но а при помощи ключа «на 13» ослабляем контргайку.

6). Фиксируя толкатель при помощи ключа «на 8», ключом «на 17» выставляем необходимые 4-5 миллиметров.

8). Проверяем ход педали, который должен составлять примерно 30 миллиметров от его верхнего положения до момента отключения. Если потребуется, то можно выполнить операцию повторно.

Как регулировать сцепление на Лада Приоре?

Замерить необходимое положение троса можно двумя способами.

Первый способ заключается в ориентирование по ходу педали сцепления, движение которого должно быть в пределах 125 – 123 миллиметров. Но и второй способ заключается в замере длины троса, выходящего из кожуха. В отпущенном состоянии она должна составлять 27 миллиметров.

В большинстве случаях водители пользуются первым вариантом, что объясняется большей надежностью. Именно порядок действий первого варианта мы подробно и опишем.

1). При помощи гаечного ключа «на 17» откручиваем контргайку, который фиксирует кожух троса в гнезде коробки.

2). Далее, чтобы добиться необходимого хода педали в упомянутом диапазоне, откручиваем или закручиваем вторую.

3). При помощи концевого пластикового наконечника с резьбой, корректируем провис троса. Крепим, не затягивая гайки и проверяем на мягкость включения передач. В случаи, если сцепление отрегулировано правильно, то можно зафиксировать и гайки.

Как регулировать сцепление на Лада Гранте?

Как регулировать сцепление на Ваз 2114, 2115

1). Затягиванием ручник и для безопасности снимаем аккумуляторную батарею.

2). В подкапотном пространстве находим трос сцепления. На фото он указан тремя красными стрелками.

3). При помощи 2 гаечных ключей ослабляем гайки крепления наконечника троса, после чего подкручивая или ослабляя их добиваемся того, чтобы ход педали был равен 125 – 135 мм.

4). Садимся на водительское кресло и до упора не менее 3 раз надавливаем на педаль сцепления. Затем снова замеряем ее и ход. В случаи необходимости корректируем.

Заключение

Работа по регулировке пусть и является не сложной задачей, но требует к себе определённого внимания и терпения. Впрочем, при должном подходе успех не заставит себя ждать. Удачного ремонта.

Материалы: http://v-mireauto.ru/kak-regulirovat-sceplenie/

Замена троса привода выключения сцепления

Работу проводим при замене троса.

В салоне под панелью приборов…

…ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педального узла.

Шлицевой отверткой поддеваем пружинную скобу…

…и вынимаем ее из проточки пальца педали сцепления.

Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления.

Выводим верхнюю часть троса из кронштейна педального узла.

В моторном отсеке…

…потянув трос вперед, вынимаем поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления.

Вращая против часовой стрелки, свинчиваем поводок с резьбового наконечника троса.

Снимаем с наконечника троса резиновый защитный чехол.

Вынимаем наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.

В салоне из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса и вытягиваем трос в салон.

Перед установкой троса…

…проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали.

Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец пластичную смазку.

Устанавливаем трос в следующей последовательности:

– продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;

– устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;

– надеваем механизм автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;

– наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;

– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;

– регулируем привод сцепления.

Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживаем трос в таком положении.

Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.

При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса), поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Полный ход педали не должен превышать 146 мм.

Материалы: http://wiki.zr.ru/143_Granta

Как отрегулировать сцепление на Hyundai Getz. Схема сцепления и его привода. Когда нужна регулировка сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте расстояние от передней части педали до ковра. Нажимайте рукой на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление, и измерьте величину люфта.

Свободный ход педали сцепления: 1-3 мм

2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом:

- ослабьте стопорную гайку и, поворачивая болт, отрегулируйте зазор педали сцепления, затем затяните стопорную гайку;

Предупреждение

После регулировки затяните болт до упора педали, а затем затяните контргайку.

- поверните шток толкателя до достижения необходимого зазора, затем затяните стопорную гайку.
Предупреждение

При регулировке монтажной высоты или люфта педали сцепления соблюдайте осторожность, чтобы не переместить шток толкателя в сторону главного цилиндра сцепления.

3. После завершения регулировки убедитесь, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали правильное.

Свободный ход педали сцепления (A): 1-3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (B): 90 мм

4. Если невозможно отрегулировать монтажную высоту и свободный ход педали сцепления, возможно, в гидравлической системе привода сцепления присутствует воздух или неисправен насос сцепления. В этом случае прокачайте или разберите и осмотрите главный цилиндр сцепления.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВЫПУСК ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает правильно, когда из нее удаляется воздух. Предупреждение

Для кровотечения следует использовать только чистую жидкость, рекомендованную производителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластик, поэтому, если жидкость попадет на лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, смойте его большим количеством воды.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабьте спускной штуцер и подсоедините шланг к спускному штуцеру. Другой конец шланга поместите в стеклянную емкость достаточного объема.
2. Медленно выжмите педаль сцепления.
3. При нажатой педали сцепления ослабьте спускной ниппель и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните спускной штуцер и отпустите педаль сцепления.
4. Повторяйте процедуру до тех пор, пока тормозная жидкость не вытечет без пузырьков воздуха.
Предупреждение

Многократное быстрое нажатие педали сцепления в области B - C может привести к тому, что шток толкателя выскользнет из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Не нажимайте педаль сцепления, пока она не вернется в верхнее положение (A).


ДИСКИ ПРИВОДА И ДАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Слить трансмиссионное масло и тормозную жидкость из гидроцилиндра сцепления.
2. Снять коробку передач.
3. Смонтируйте привод 09411-11000, чтобы отцентрировать диск сцепления, который в этом случае предотвратит его выпадение.
4. Постепенно ослабляйте крепежные болты узла сцепления по диагонали, поворачивая каждый болт на? поворачивайте, пока диафрагменная пружина не остановится, и винты можно будет ослабить вручную.Снимите крышку сцепления с нажимным диском и диск сцепления.
Предупреждение

Не очищайте диск сцепления или выжимной подшипник растворителями.
Желательно снять маховик и проверить затяжку заднего уплотнительного кольца коленчатого вала. При необходимости замените уплотнительное кольцо.


Проверка крышки сцепления с нажимным диском


Проверка диска сцепления

ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВО
1. Проверить заклепочное соединение фрикционных накладок с диском сцепления. Замените диск сцепления, если он поврежден.
2. Проверить выступ фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступ меньше допустимого, замените диск сцепления.

Выступ: 1,1 мм

3. Проверить состояние фрикционных накладок диска сцепления и заменить диск сцепления при наличии масла или механических повреждений.
4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите диск сцепления на вал. Если диск сцепления с трудом движется по валу или слишком большой зазор шлицев, замените диск сцепления и / или первичный вал.

Проверка выжимного подшипника сцепления Предупреждение

Выжимной подшипник сцепления закрыт, его нельзя промывать.


Проверить вилку сцепления


Установка

ЗАКАЗ
1. Нанести консистентную смазку на контактные поверхности подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления.
Предупреждение

При сборке муфты нанесите смазку на все соединения движущихся частей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может вызвать проскальзывание муфты.

2. Нанесите смазку на полость выжимного подшипника сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

3. Нанесите смазку на контактные поверхности кронштейна вилки выключения.

Смазка: CASMOLY L9508

4. Используйте мелкую наждачную бумагу для очистки поверхностей маховика и прижимной пластины и убедитесь, что с очищенных поверхностей удалены все абразивные материалы и жир.
5. Смажьте шлицы диска сцепления и первичного вала коробки передач.

Смазка: CASMOLY L9508

6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его с помощью специального приспособления 09411-11000. При установке диска сцепления маркированная поверхность диска должна быть сбоку от прижимного диска.
7. Установить кожух сцепления с прижимным диском на направляющие пальцы маховика.
8. Постепенно затяните болты крепления маховика по диагонали и последовательно.

Момент затяжки: 15-22 Нм

9. Снимите центрирующий штифт диска сцепления.
10. Установить шестерню.
11. Отрегулируйте люфт педали сцепления.

На днях компания Mercedes-Benz представила массу интересных новинок, наделавших много шума в автомобильном мире. Хотя бы вспомните о новой модели GLC, которую представили на мероприятии, которое компания организовала у себя на родине.Однако больше всего новинок немецкий бренд представил на прошедшем Женевском автосалоне. Дополнительное внимание привлекла одна из самых эффектных и интересных новинок, представленных в Швейцарии, интереснейший концепт внедорожника G500 4x4, показанный в Женеве в кислотно-желтом цвете. И хотя изначально автомобиль был представлен как концепт, компания решила запустить его в серийное производство, порадовав тем самым всех ценителей хороших внедорожников с потрясающими внедорожными качествами.

Предметы

Hyundai Elantra - это больше, чем просто еще один компактный седан, купе и хэтчбек. Это пример того, как быстро южнокорейские производители могут учиться и как быстро они проделали путь, на который у японских автомобильных компаний ушли десятилетия. Elantra возникла из ниоткуда, но при этом стала настоящим бестселлером, одним из лучших компактных автомобилей на рынке США. Теперь он лучше, чем Corolla, лучше, чем Civic, и конкурирует с Cruze и Focus.Кроме того, Elantra была удостоена титула «Лучший североамериканский седан 2012 года».

Габариты и габариты автомобиля не менее важны, чем экономичность - этот тезис лучше всего отражен в новой версии Hyundai Accent, появившейся в 2012 году и претерпевшей некоторые изменения в 2013 году. Автомобиль больше, чем раньше, он намного лучше оборудован и конкурирует с такими компактными автомобилями, как Fiat 500 и Ford Fiesta. Разработчики больше задумывались о финансовой привлекательности и практичности автомобиля, поэтому он стал ближе к Honda Fit и Nissan Versa, а в конструктивном плане имеет много общего с Kia Rio.

Рис. 5.1. Сцепление и его привод:

1 - картер сцепления;

2 - вилка выключения сцепления;

3 - выжимной подшипник сцепления;

4 - болт крепления крышки сцепления;

5 - крышка сцепления;

6 - ведомый диск сцепления;

7, 33 - трубопроводы;

8 - змея;

9 - стопорная пластина;

10 - кронштейн педали выключения сцепления;

11 - винт;

12 - ось педали сцепления;

13.14 - гайки;

15 - втулка внутренняя;

16 - возвратная пружина;

17 - втулка педали наружная;

18 - педаль сцепления;

19 - внутренняя втулка педали;

20 - шайба пружинная;

21 - гайка оси педали;

22 - шайба;

23 - ось толкателя;

24 - толкатель;

25 - амортизатор;

26 - стопорное кольцо;

27 - поршень;

28 - корпус главного цилиндра привода выключения гидропривода сцепления;

29 - фиксатор;

30 - бачок привода выключения гидросцепления;

31 - крышка;

32 - рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления;

34 - клапан для удаления воздуха;

35 - толкатель.

Примечание:

Так выглядит узел регулировки педали сцепления: 1 - винт; 2 - остановка педали; 3 - орех

4.… ослабьте стопорную гайку на педальном узле гаечным ключом 1 и поверните винт гаечным ключом 2, чтобы получить необходимое значение для полного хода педали.

Предупреждение:

При регулировке полного хода педали следите за тем, чтобы толкатель не двигался в сторону главного цилиндра сцепления.

5. Чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от исходного положения педали сцепления до положения, в котором вы чувствуете увеличение сопротивления при нажатии педали рукой. Номинальный свободный ход педали сцепления 6-13 мм. Если зазор не соответствует номинальному, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления.

6. Удерживая плоскость 2 на толкателе главного цилиндра гаечным ключом, ослабьте контргайку 1 вторым гаечным ключом.

Примечание:

Для наглядности регулировка длины толкателя показана на снятом главном цилиндре привода выключения сцепления.Главный цилиндр снимать не нужно.

7. Поворачивая толкатель (показано стрелкой), отрегулируйте свободный ход педали (для наглядности рулевой шпиндель снят).

Примечание:

Если свободный ход педали сцепления неправильный, возможно, в гидравлический привод выключения сцепления попал воздух или главный цилиндр поврежден.

8. Затяните контргайку.

Также читайте:

  • Zeetex WP1000 - это односторонняя зимняя шина с рисунком трения, разработанная для укрощения скользких дорог на гольф-карах...
  • Дистрибьютор продукции ExxonMobil в Тюмени: эффективное оптовое сотрудничество. Оригинальность продуктов часто определяет качество продуктов, поэтому организация ...
  • В нашем быстром темпе время играет решающую роль. Если вы опоздаете на минуту, вы иногда потеряете половину своей жизни. Публичный…
  • Дорога для любого водителя всегда останется непредсказуемой, так как машина может сломаться где угодно и вдали ...
  • Практически все современные автомобили имеют кондиционер, однако мало кто умеет им управлять, что ведет к...

Сцепление - один из основных компонентов автомобильной трансмиссии. Он переключает передачи, разгружает двигатель и гасит колебания. Качество вождения автомобиля зависит от его правильной настройки. В статье описано устройство агрегата, его функции, принцип работы, даны рекомендации по регулировке сцепления.

[Скрыть]

Устройство и принцип действия сцепления;

Связующим звеном между двигателем и коробкой передач является сцепление.Его предназначение - отсоединить и соединить первичный вал коробки передач с маховиком коленчатого вала. На автомобилях с механической коробкой передач переключение передач осуществляется только при полностью выжатой педали сцепления (PS). В этот момент нет связи между маховиком и коробкой передач, и крутящий момент не передается.

Этот автомобиль состоит из следующего:

  1. Маховик. Этот компонент принимает крутящий момент и передает его через корзину коробки передач.Корзина прикреплена к маховику.
  2. Диск ведомый и нажимной. Эти детали тесно связаны друг с другом. Их контакт зависит от положения автомобиля в салоне.
  3. Разъёмный штекер. С его помощью отключаются диски.
  4. Входной вал трансмиссии. На этот элемент передается крутящий момент.
Автомобиль сборочного проекта

Это основные детали. Кроме них, в состав агрегата входят:

  • пружины гашения колебаний;
  • корпус;
  • фрикционные шайбы, установленные на ведомом диске для уменьшения трения между маховиком и корзиной.

Прижимной диск соединен с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске имеется шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал коробки передач.

Переключение передач осуществляется педалью следующим образом:

  • давление передается на вилку выключения трансмиссией;
  • вилка прижимает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
  • под давлением опоры ноги (выжимных пружин) корзины на мгновение отсоединить ее от маховика;
  • после изменения скорости педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина снова соприкасается с маховиком.

Узлы могут быть однодисковыми или многодисковыми. На автоматические трансмиссии обычно устанавливают многодисковые агрегаты.


Схема привода и управление

На вагоны могут быть установлены следующие типы приводов:

  • механический;
  • гидравлический;
  • электрический.

Чтобы МКПП прослужила дольше, нужно плавно отпускать педаль при переключении передач.

Когда нужно регулировать сцепление?

Регулировка сцепления выполняется периодически.Со временем ход педали увеличивается и отключение не происходит полностью. Таким образом, когда PS полностью сжат, валы не выходят из зацепления полностью и остаются в контакте с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы агрегата.

При недостаточном свободном ходе PS ведомый диск не запускается полностью. В результате не весь крутящий момент передается во время движения, и в этом случае автомобиль теряет мощность. Кроме того, даже при плавном торможении БП приводной диск может резко включиться, при этом в коробке передач слышен шум, машина будет рывком.

Диагностировать необходимость регулировки можно по следующим признакам:

  • рывок или неровность при запуске; 90 483 90 482 л.с. тонет; 90,483 90,482 PS не имеет достаточной свободы для игры;
  • течь жидкости из кардана;
  • При переключении передач возникает посторонний шум.

Легко определить необходимость регулировки PS. Вам нужно измерить расстояние от пола до педали, оно должно быть примерно 16 сантиметров.


Практическое руководство по настройке

Механическое сцепление регулируется с помощью привода.Для этого в моторном отсеке следует найти трос, на конце которого находится болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, убедитесь, что ход педали составляет 12-13 см. Для увеличения хода ПП затяните гайку, для уменьшения хода отверните гайку. Затем трижды нажмите PS и измерьте расстояние между педалью и полом. Сцепление регулируется до достижения необходимого расстояния.


Регулировка троса привода

Если процедура выполняется после замены блока, проверьте наличие воздуха в системе гидравлического привода.Если он присутствует, удалите его, очистив систему.
Суть регулировки заключается в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра агрегата. Кроме того, устанавливаются необходимые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

Для регулировки гидроцилиндра необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Затем измерьте зазоры между толкателем и выжимной вилкой. Это расстояние должно составлять примерно 5 мм.При ослаблении или затяжке регулировочной гайки на штоке цилиндра убедитесь, что люфт вилки составляет 5 мм.

Эта процедура выполняется на простых системах и показана в качестве примера. Есть и другие системы привода сцепления. Для правильной настройки устройства лучше обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля. От правильности регулировки зависит качество движения автомобиля.

Общая информация

Моменты затяжки для резьбовых соединений, Нм

Болт крепления педали к кронштейну..... 25-35

Болт для крепления главного цилиндра к опоре педали ..... 17-26

Накидная гайка для крепления трубы ..... 13-17

Хомут для труб ..... 4-6

Винт для крепления рабочего цилиндра ..... 15-22

Болт полый для крепления трубопровода к рабочему цилиндру ... 25

Болты крепления крышки сцепления ..... 15-22

Гайка крепления поршня главного цилиндра к педали ..... 9-14

Гайка крепления замка зажигания..... 8-10

Технические характеристики

Тип привода сцепления

Гидравлический

Диск сцепления

Сухой, мембранный

Диаметр ведомого диска наружный / внутренний, мм

215/145

Крышка сцепления в сборе с нажимным диском

С диафрагменной пружиной сжатия

Внутренний диаметр:

Рабочий цилиндр, мм

Главный цилиндр, мм

20,64

15,57

Данные для контроля и регулирования

Тип привода сцепления

Гидравлический

Толщина ведомого лезвия (свободная), мм:

Двигатели 1.3; 1,5 и 1,6 л

Двигатель 1,1 л

8,5 ± 0,3

8,0 ± 0,3

Свободный ход педали сцепления, мм

6-13

Высота педали сцепления от пола, мм

160,7

Ход педали сцепления, мм

Зазор между рабочим цилиндром и поршнем, мм

0,15

Зазор между главным цилиндром и поршнем, мм

0,15

Смазочные материалы используемые

Место подачи заявки

Имя

Контактная поверхность вилки с подшипником выключения сцепления

КАСМОЛИ L9508

Внутренняя поверхность выжимного подшипника

КАСМОЛИ L9508

Зеркало рабочего цилиндра, внешняя поверхность поршня и манжеты

Жидкость тормозная DOT-3

или ПУНКТ-4

Шлицы в диске сцепления

КАСМОЛИ L9508

Зеркало главного насоса и внешняя поверхность поршня

Жидкость тормозная DOT-3

или ПУНКТ-4

Толкатель главного насоса, ведомый вал и регулировочная шайба

Смазка для подшипников ступицы колеса SAE J310a, NLGI No.2

Ось и втулки педали сцепления

SAE J310a, Смазка для шасси, NLGI-№ 1

Поверхность контакта вилки выключения сцепления с толкателем рабочего цилиндра сцепления

КАСМОЛИ L9508

Разборка и сборка сцепления и его привода

Муфта и ее привод показаны на рис. 3.1.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

Прокачку гидропривода сцепления следует производить каждый раз при отсоединении соединительного трубопровода, шланга и / или тормозного насоса, а также когда педаль сцепления становится «мягкой».

Ослабьте спускной наконечник на рабочем цилиндре (рис. 3.2).

Медленно выжмите педаль сцепления до упора, пока жидкость не перестанет течь.

Удерживая педаль нажатой, затяните спускной штуцер.

Долейте жидкость в бачок надлежащего уровня до нормального.

Насос сцепления

Насос сцепления показан на рис. 3.3.

Выход на пенсию

Слить рабочую жидкость через спускной штуцер.

Снимите гайку крепления главного цилиндра (рис.3.4).

Отсоедините гидравлические трубопроводы и шланги сцепления.

Снимите хомут, которым трубопровод крепится к коробке передач (рис. 3.5).

Осмотрите шланг и трубки на предмет коррозии, точечной коррозии и царапин.

Установка

Подсоединить трубопровод к рабочему цилиндру.

Подсоедините гибкий шланг и закрепите его хомутом (рис. 3.6).

Установить главный цилиндр.

Присоедините толкатель к педали сцепления.

Прокачать цилиндр сцепления.

Разборка

Снимите стопорное кольцо поршня.

Снимите узел толкатель / поршень, стараясь не повредить корпус цилиндра и поршень.

Проверить зеркало цилиндра на предмет коррозии, точечной коррозии и царапин.

Проверить гильзу цилиндра на износ или несоосность.

Осмотрите поршень на предмет коррозии, точечной коррозии или царапин.

Проверить трубопровод на чистоту.

Проверьте внутренний диаметр цилиндра с помощью калибра для отверстий и внешний диаметр поршня с помощью микрометра.

Если зазор между поршнем и цилиндром превышает максимально допустимый размер (0,15 мм), замените главный цилиндр или поршень.

сборка

Нанесите гидравлическую жидкость DOT-3 или DOT-4 на отверстие цилиндра и снаружи поршня.

Вставьте поршень в цилиндр.

Установить стопорное кольцо поршня.

Установить толкатель.

Подсоедините шланг к корпусу цилиндра.

Сцепление

Педаль сцепления и ее монтажный кронштейн показаны на рис.3.7.

Выход на пенсию

Снимите шплинт и шайбу (рис. 3.8).

Выверните винты крепления педали (рис. 3.9).

Проверка технического состояния

Проверьте следующее:

- износ втулок и педалей;

- педаль сцепления для наклона и поворота;

- возвратная пружина при повреждении или ослаблении;

- крышка педали на предмет повреждений или износа;

- высота педали над полом А (от внешней поверхности накладки педали до пола) (рис.3.10). Оно должно быть 160,7 мм.

Если высота педали от пола неправильная, отрегулируйте ее следующим образом.

1. Отрегулируйте высоту педали с помощью болта, а затем затяните контргайку.

2. Поворачивая толкатель, отрегулируйте его длину до новой высоты педали (рис. 3.11), а затем закрепите толкатель гайкой.

После завершения регулировки проверьте, чтобы ход педали сцепления (измеренный от поверхности накладки педали) составлял 6-13 мм (рис.3.12).

Если свободный ход педали сцепления неправильный, в гидравлический привод попал воздух или главный цилиндр поврежден. Удалите воздух из гидравлического цилиндра и проверьте главный цилиндр или сцепление.

Проверка замка зажигания. Проверить целостность электрической цепи между контактами переключателя (рис. 3.13).

Установка

Нанесите универсальную смазку в точках, показанных стрелками на рис. 3.14.

Установите гайки (рис.3.9).

Установить шплинт вала педали сцепления.

Кожух сцепления и ведомый диск

Крышка сцепления и диск сцепления, показанные на рис. 3.15.

Выход на пенсию

Слить жидкость сцепления и трансмиссионную жидкость.

Снимите коробку передач (см. Раздел «Коробка передач»).

Вставьте штифт 09411-25000 в отверстие ступицы ведомого диска, чтобы он не упал.

Ослабить болты крышки сцепления на маховике крест-накрест.

Ослабляйте винты поочередно на один-два оборота каждый раз, чтобы предотвратить деформацию фланца корпуса (рис. 3.16).

Проверка технического состояния

Крышка сцепления Проверьте концы лепестков диафрагменной пружины на износ и разницу в высоте.

Осмотрите поверхность валика на предмет износа, трещин и обесцвечивания.

Проверить, не ослабли ли заклепки, и при необходимости заменить кожух сцепления.

Диск ведомый.Проверьте фрикционные накладки на предмет ослабления заклепок, неровностей посадки, заклинивания, прилипания масла или смазки. При необходимости замените поврежденный диск сцепления.

Проверить толщину ведомого диска в свободном состоянии (рис. 3.17).

Проверить тарельчатые пружины на люфт и отсутствие повреждений, при необходимости заменить поврежденный диск.

Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите ведомый диск.

Если ротор плохо вращается по шлицам вала или имеется чрезмерный люфт, замените ведомый диск и / или входной вал трансмиссии.

Выжимной подшипник сцепления Осмотрите выжимной подшипник сцепления на предмет заедания, повреждений или чрезмерного шума. Проверьте места контакта диафрагменной пружины с обоймой подшипника на износ.

Замените подшипник, если точки контакта вилки выключения сцепления сильно изношены.

Вилка выключения сцепления Замените вилку выключения сцепления, если она сильно изношена в местах контакта с подшипником выключения сцепления.

Установка

Нанесите универсальную смазку на вилку выключения сцепления в месте ее контакта с подшипником выключения сцепления и рабочим цилиндром.

Нанесите смазку (см. Рис 3.18).

Нанесите универсальную смазку на канавку выжимного подшипника сцепления.

Нанесите универсальную смазку CASMOLY L9508 на вилку выключения сцепления в месте контакта с валом рычага выключения сцепления.

Тщательно очистите поверхности маховика и прижимного диска мелкозернистой тканью и убедитесь, что на них нет масла или смазки.

Нанесите небольшое количество универсальной смазки CASMOLY L9508 на шлицы ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач.

С помощью приспособления 09411-25000 установите диск сцепления на маховик так, чтобы заводская метка была обращена к нажимному диску.

Установите крышку сцепления на маховик и вверните шесть крепежных болтов.

Затяните болты крест-накрест с моментом 15-22 Нм. Поочередно затягивайте болты на один-два оборота, чтобы предотвратить коробление фланца картера сцепления.

Снимите центровочный штифт моторизованного колеса.

Установить коробку передач (см. Раздел «Коробка передач»).

Отрегулируйте люфт педали сцепления.

Привод сцепления

Выход на пенсию

Отсоединить соединительный провод от рабочего цилиндра.

Снимите болт крепления привода (рис. 3.20).

Проверка технического состояния

Проверить привод на утечку жидкости.

Убедитесь, что крышка рабочего цилиндра не повреждена.

Разборка

Отсоедините соединительный шланг от цилиндра, снимите тарелку клапана, пружину, толкатель и крышку.

Тщательно удалите грязь вокруг отверстия поршня рабочего цилиндра.

Выньте поршень из цилиндра струей сжатого воздуха, направленной в сторону цилиндра (рис. 3.20).

Постепенно увеличивайте давление воздуха, чтобы тормозная жидкость не пролилась вам в глаза или на кожу.

Проверка технического состояния

Проверить зеркало привода на предмет коррозии или повреждений.

Используя калибр для внутреннего диаметра, проверьте внутренний диаметр цилиндра в трех точках (внизу, в середине и вверху).Если зазор между поршнем и цилиндром превышает максимально допустимый, замените цилиндр.

Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,15 мм.

сборка

Нанесите тормозную жидкость соответствующей марки на внутреннюю поверхность рабочего цилиндра и внешнюю поверхность поршня и чашки поршня, а затем установите поршень в цилиндр.

Израсходованная жидкость: тормозная жидкость ДОТ-3 или ДОТ-4.

Установка

Установить тарелку клапана, толкатель и крышку.

Смажьте ведомый вал смазкой CASMOLY L9508.

Установить рабочий цилиндр сцепления и подсоединить к нему трубопровод.

Установить болты крепления вспомогательного цилиндра (рис. 3.21).

Полезная информация и советы

Причины пробуксовки или неполного выключения сцепления при нажатой педали

Пробуксовка сцепления проявляется в том, что при полностью исправном двигателе машина плохо лазает по склонам, медленно разгоняется.Это может быть связано с маслянистым или сильным износом дисков, пониженной эластичностью пружины, отсутствием люфта педали сцепления.

Неполное выключение сцепления вызывает затруднения и шум при переключении передач, а также может привести к преждевременному выходу из строя синхронизаторов и ускоренному износу зубьев коробки передач. Эта неисправность чаще всего возникает из-за грязных, перекошенных или деформированных дисков, неправильной регулировки положения выжимных рычагов, слишком большого свободного хода педали сцепления.

Обратите внимание, что шум трансмиссии не всегда является результатом неполного выключения сцепления. Шум может быть вызван износом или перекосом подшипников, износом или перекосом конических шестерен. Сильный стук в указанных местах свидетельствует о серьезной неисправности, требующей немедленной остановки транспортного средства и ремонта устройства.

Причины резкого переключения передач или самопроизвольного отключения

Трудности переключения передач или их самопроизвольное отключение - результат износа замков и защелок или привода переключения передач.Здесь не обойтись без капитального ремонта.

Таких поломок можно предотвратить следующим образом: периодически тщательно проверять надежность крепления всех узлов и деталей силовой передачи, следить за уровнем масла в коробке передач и своевременно его заменять.

.

Консексыйник педального сцепления Калина. Замена датчика сцепления

Dota

Проблемы и решения


Сегодня мы поговорим об ошибке P0830 (выключатель педали сцепления, оборвана цепь) в автопрокате. Ошибка в том, что когда мы говорим едим со второй скорости, начинаем выжимать сцепление и в этот момент оно перейдет на третью передачу, в момент вращения двигателя. Неважно, что включается передача, уменьшение или увеличение.Попробуем придумать проблему.

Поднимите рулевое колесо в максимальное положение, а также переместите сиденье. Рядом с педалью сцепления видим такую ​​фотографию:


Датчик сцепления красный, цвет зеленый Жгут для отключения снимаем сам датчик и проверяем его работоспособность. К тому же датчик крепится двумя винтами к той стороне, которую нужно открутить, результат используйте для этих целей небольшой, другой там поднести будет сложно. Снимите датчик сцепления и зарежьте его мультиметром.В нашем случае «Звонок» выполняется, но показания идут «скачкообразно», на видео вы можете увидеть диагностику нового датчика, там эти показания стабильны. После установки нового датчика сцепления ошибка исчезла, исчезла проблема с повышением оборотов при передаче скоростей.

Видео решает проблему с ошибкой Р0830, заменой датчика сцепления в Грант Лада:

Резервное копирование Как решить проблему с датчиком сцепления и заменить его, ошибка P0830 в Лада Gottel:

Современные автомобили оснащены специальными электронными педалями.Муфты, обеспечивающие простоту трансмиссии и нормализацию перехода на новый режим работы двигателя.

Как и любой другой компонент системы, педаль имеет датчик, отвечающий за передачу данных в блок управления. Нарушения в работе могут привести к скачкам Ролвера и нестабильной работе силового агрегата. Поэтому даже. новый Грант. Неисправный датчик сцепления может потребовать немедленного ремонта.

Где датчик сцепления и зачем он нужен?


К большей части педали улавливания прикреплен специальный датчик муфты «Грант».Учтите это, заглянув под рулевую колонку. Это довольно простая конструкция стабилизатора в виде концевого выключателя. В неиспользованном состоянии он находится в положении «ВЫКЛ.». Элемент активируется только при нажатии педали сцепления.

Обеспечивает исправную работу электронной системы управления обратной связью двигателя и быстрое переключение на новый режим. При нажатии педали срабатывает стабилизатор и передает соответствующий сигнал на блок управления.

Таким образом, датчик педали сцепления Dott позволяет оптимизировать переключение передач и исключить скачки скорости при смене скоростного режима, а также нестабильную работу двигателя (рывки).

Датчик заземляющей муфты: как узнать о поломке компонента и как его заменить?


На передней панели Гранты установлена ​​цветная сигнализация Check Engine, которую замечает автовладелец, сломался датчик сцепления.

Компонент загорится оранжевым или красноватым светом и укажет на необходимость проверки работы педали и принадлежностей к ней. Кроме того, видны проблемы с резкими скачками оборотов при переключении передач. На подобные явления укажет одна из следующих повреждений:

1.Неправильное расположение педали по отношению к полу (необходимость регулировки ее высоты).

2. Поломка датчика Podal.

3. Нарушения цепи, аварийное замыкание контактов.

Некоторые автовладельцы даже жалуются, что педаль сцепления нажимает на гранту

так вот педаль будет щелкать, а датчик.

На этом видео датчик виден крупнее (и полосатая рядом)

Замену сигнализации можно провести самостоятельно, но исполнителю следует осознавать повышенную точность работы и покупку правильного датчика.На LADA 4X4 и субсидию / Калину / ранее устанавливаются два типа комплектующих.

При ремонте субсидии примет участие с номером 1118-3720015, значит после покупки индекса из каталога. Обратите внимание, запчасть не может быть приобретена у всех продавцов, поэтому лучше сразу обратиться к официальным дилерам.

После приобретения нового датчика сцепления Лада Лада можно приступать к замене. Для начала нужно скинуть клемму с АКБ для безопасного ремонта.


Далее нужно снять пластину проводки из отверстия на опоре педали (она с некоторым усилием вытаскивается из отверстия). После разъединения жгутов башмака на переднюю панель и самого датчика. Пружина на кронштейне, поддерживающем датчик, входит в элемент и выходит из него.

Два независимых нажатия на опору педали откручиваются, фиксируя сигнализацию. Когда боковая опора датчика снята, он вынимается из держателя вместе с захватными пластинами.

Их необходимо будет переустановить на новый датчик, после чего ранее приобретенный датчик положения педали сцепления можно будет переустановить в обратном порядке.Работа несложная, но требует аккуратного снятия и пружин, и самих держателей.

В версии inacker возможно нарушение целостности конструкции и необходимость покупки утерянных или поврежденных деталей.

Поменял датчик сцепления. Этот датчик находится в салоне прямо над педалью сцепления. Вы можете сказать по оси вращения (или как она там находится), короче говоря, где она прикреплена.

Вот так выглядит датчик сцепления с проводом и разъемом.

Насколько я знаю и понимаю, этот датчик есть только на электронных газовых машинах, но не на датчиках положения дроссельной заслонки.у меня холостой ход .. Но все реагирует на E-Gas. Если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Первый - это симптом, то, что датчик адгезии умер - Джеки Чан приехал ко мне в гости. Честно говоря, мне даже не поставили диагноз. Самое интересное, что чек загорелся примерно на 400-500 км, когда стало заметно перемешиваться. Интересно то, что датчик начал ебать допустим вчера. На следующий день завожу, езжу и все нормально. Но со временем все новое.Или он мог сдержать все это до того, как я вернусь домой, а на следующий день он снова высушен утром. Короче ничего не понятно))).

А это тупо так: При переключении передачи (скажем с 3 на 4) выжимаем сцепление и сразу прыгаем скорость примерно на 500 (может чуть больше). Или наоборот: набирать скорость или я ехал на одной скорости и решил переключить, а тут, как выживает сцепление, машина сама набирает обороты и сразу их сбрасывает.Но если сначала сбросить газ, подождите 1-2 секунды. И сжимай ручку, не сбавляй темп. И незадолго до того, как умер этот датчик, произошла одна странность. Машину трясло на малом цикле, в районе 1000-1200 об / мин, и это не имело значения. Он начал в Интернете про эту хрень и решил поменять этот датчик. На тот момент я еще не обжегся. Как только купил датчик, проехал метров 300-400 от площади и загорелся чек.

А вот небольшая история поиска сенсора PRO.Первым делом позвонил в магазин, где продают запчасти с завода. Они сказали, что нет. Дайте приложению навсегда, но не приносите его.
Затем 2-й звонок. дилеры. Во-первых, он сказал, что был. Цена 500 руб, обмен тоже 500 руб. Честно говоря, дорого обходится датчик то есть на его замену. У второго дилера Цена датчика 400 руб, замена 300 руб. Он скромнее.


Так выглядит сам датчик.Пружина крепится иначе, ни на фото. Одна сторона к педали, а другая сторона где-то там))


А это внутренний датчик. Согласитесь до 400 рублей дороже.

То же, решил сходить на рынок, там спросить. То же на рынке должно быть дешевле, чем у клерка. Пришел на рынок, пошел к первому продавцу на провал. Она говорит, что да, и сразу спрашивает, сколько она стоит в других местах. Я тот ответ, которого я не знаю, пришел к первому.Он 500 руб. Захожу, а там:
- Что такое датчик?
- Я впервые слышу о таком датчике.
- Что за машина?
Этот датчик один на всех машинах, что есть в Калине, субсидии, раньше и Самаре, полагаю Чепирки на счет. Наверное, тоже должен быть там. На втором фото вы видите каталожный номер.
- или такой пример "и на каких машинах" "на дотацию" "нам субсидировать нечего". Интересно, они раньше сказали или Калину, они резко появились, Чтоли появились? И если бы продавцы вообще запаниковали на Чепиру, они бы посмотрели на меня как на идиота и продолжали бы крепнуть и говорить, что такого датчика там нет.
И то же самое, я нашел дешевле. За 250 руб. Конечно, продавец спросил меня, что за машина. В любом случае.
Решил поменять, помучил, помучился, уволил. Сходил в ближайший сервис и поменял на 200 руб. В сенсорном сервисе тоже тоже слышно впервые. Он показал ему датчик, на котором он стоял. Убрала, можно быстро сказать, а я уже давно ставлю.

Сейчас машина обычно тронулась и перестала вибрировать на малых оборотах.

Популярное «заранее» выполнено в духе времени, поэтому компьютер контролирует даже такой узел, как сцепление.Электроника не контролирует процесс выключения сцепления, но датчик сцепления «раньше», установленный под педалью сцепления, снимает положение положения педали. Эти данные принадлежат электронному блоку управления двигателем и используются для оптимизации работы двигателя в зависимости от режима движения, а также позволяют использовать круиз-контроль автомобиля.

Как работает электронная система управления двигателем

Электронный блок. Управление двигателем управляет большинством агрегатов автомобиля, за исключением рулевого управления и подвески.В программах ЭБУ есть предустановки (таблицы), по которым рассчитываются оптимальные режимы работы. В автомобиле установлено множество датчиков. Прочтите информацию о скорости, движении, оборотах двигателя, механизмах и агрегатах. На основании таблиц ЭБУ изменяет режим зажигания, включает дополнительные функции и регулирует состав и количество топливной смеси, воздуха и подачи в цилиндры.

Датчик сцепления «ПРИОРС», функции

Текущий режим данных механизма сцепления важен для управления двигателем.Если ручка открыта, необходимо уменьшить подачу топлива и сбросить обороты двигателя. Оптимально делать это исходя из текущей скорости автомобиля, не переходя в режим холостого хода. Водитель, особенно неопытный, может ошибиться, что приводит к повышенной нагрузке на двигатель и сцепление. Бортовой компьютер, ориентируясь на показания датчика адгезии, улучшает режим двигателя за счет установки оптимальных механических обработок. Кроме того, датчик сцепления на «продвижении» вместе с датчиком скорости позволяет компьютеру оценивать работу узла и сигнализировать о проблемах.

Установка датчика сцепления на «ранее» разрешена:

  • снизить расход топлива;
  • вести за рулем проще и веселее;
  • контроль исправности сцепления;
  • продлевает срок службы сцепления.

Следовательно, обслуживание датчика влияет на срок службы агрегатов, также крайне важен расход топлива для правильной работы ЭБУ.

Принцип бывшего датчика сцепления

Что такое датчик сцепления "Приора"? Принцип работы устройства не отличается от простого концевого выключателя.Когда педаль не нажата, а сцепление включено, контакты датчика разомкнуты. При щелчке привода муфты конфликт замыкается, отправляя привод от разъединителя и корзины сцепления на ЭБУ.

Датчик сцепления установлен на узле крепления педали, составляя кончик переключателя касания педали.

Устройство датчика простое и надежное, но это не исключает возможности поломок и сбоев в его работе.

Признаки выхода из строя датчика сцепления "Приора"

Этот датчик связан с компьютером автомобиля, соответственно первый признак поломки - реакция блока управления в виде появления соответствующего сигнала приборной панели.Также меняется характер движения и работа двигателя автомобиля. Признаки неисправности следующие:

  • Индикатор «Проверка двигателя»;
  • в начале движения вагоны вибрируют;
  • , частота вращения муфты двигателя резко увеличивается или уменьшается при нажатии.

Контрольная лампа на панели приборов загорается, если компьютер не получает сигнал от датчика сцепления в течение 2 секунд с момента начала движения или в течение 4 секунд при изменении скорости после переключения автомобиля.

Датчик имеет очень простую конструкцию, поэтому причин поломки несколько:

  • неисправность контактов датчика;
  • обрыв или замыкание проводов к датчику;
  • неправильная установка датчика возле педали.

Важно: Датчик сцепления устанавливается только на модели «ПРИОРС», оснащенные электронной воздушной заслонкой. Если машина установлена ​​через штатный газовый тросик, то датчика сцепления нет.Также при замене датчика следует руководствоваться его моделью. Датчики полного привода «Ваз» и «Приора» Датчики не взаимозаменяемы. 90 175

Замена предыдущего датчика сцепления

Для демонтажа датчика сцепления «Приора» достаточно открутить два нажатия, удерживая его на педали сцепления. Но чтобы добраться до них, нужно проделать множество операций. Снятие датчика сцепления «Приора» производится следующим образом:

После снятия датчика его можно заменить новым или новым.

Датчик устанавливается так:

  • датчик с самоклеящейся защитой;
  • установите резиновую накладку педали сцепления;
  • установить Jabs;
  • прикрепите скребки.

Ремонт датчика сцепления "Приора"

Часто отказ датчика можно легко устранить без замены.

Сначала необходимо проверить, не происходит ли неисправность датчика на толкателе педали сцепления. Если толкатель не прописывает фокус, необходимо отрегулировать положение датчика относительно педали.

Еще одно распространенное деление - обрыв проводов к контактам датчика. Эту поломку легко обнаружить, проверив пальцами правдоподобность ремонта проводов. Для устранения этой неисправности понадобится паяльник, паяльник и табуретки. Когда датчик снят с автомобиля, припаять провода к его контактам не составит труда.

Если провода датчика не зажаты и клемма вытаскивается к толкателю, проблема может заключаться в устранении неисправностей контактов датчика или отказе.Они могут окисляться, деформироваться или прокалываться. Работоспособность контактов можно проверить мультиметром. Для этого нужно подключить прибор к выходам датчика и проверить изменение сопротивления между ними при нажатии на путаницу.

Окисленные контакты можно очистить, восстановив работоспособность сенсора. Если не работает, замените. Цена на эту деталь невысока, и ее можно купить в большинстве автомагазинов.

Ну, для такого узла, как сцепление, были компьютеры для приготовления пищи в машине.Нет, сам электронный блок не контролирует сам процесс, но имея контроль над ним, процесс уже того стоит. Для этого под педалью привода сцепления установлен датчик, следящий за работой сцепления.

Принцип работы электронной системы управления двигателем (ESD)

W современный автомобиль Все управление процессами, кроме поворота рулевого колеса и далее, возложено на компьютер или электронный блок управления (ECU). Есть программа с разными таблицами.В целом в ЭБУ поступают данные о состоянии автомобиля, скорости, оборотов, механизмы были включены с большого количества датчиков. По результатам этих наблюдений ЭБУ при использовании этих таблиц включает определенные режимы зажигания, подачи топлива и других исполнительных механизмов.

Роль датчика сцепления

Вроде сцепление какое? Но с. При включенном механизме сцепления наиболее толковые обороты двигателя сбрасываются. Но не на холостом ходу, а в соответствии со скоростью машины.Водителю не всегда доступна, особенно для начала. И тут на помощь придет компьютер. Отвечая на сигнал датчика сцепления, он может самостоятельно регулировать вращение двигателя.

Важно! Кроме того, совместимый с датчиком скорости «ПРИОРС», ЭБУ может получать информацию о исправности сцепления.

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что наличие датчика на адгезии позволяет:

  • экономит топливо;
  • легкость вождения;
  • монитор за обслуживанием сцепления;
  • увеличить свою жизнь.

Следовательно, его здоровье является важным фактором в системе управления «ПРИОРИ».

Устройство и расположение датчика сцепления "ПРИОРИЯ"


90 240

В принципе, это самый простой выключатель. В положении, когда сцепление выключено и педаль не нажата, цепь датчика разомкнута. При нажатии на привод муфты конфликт датчика замыкается и рукоятка «включена».

Расположен на узле крепления педали для зацепления привода сцепления с концом педали, противоположным клемме датчика.

Признаки выхода из строя этой детали

Поскольку этот элемент связан с ЭБУ, он последовательно реагирует на его отказ. То есть он подает определенные сигналы, которые отражаются на приборных панелях и заметны в поведении «ПРИОР» во время движения.

  • включение лампочки «Чек Анднеж»;
  • дрожание в начале движения;
  • резкое уменьшение или наоборот увеличение оборотов при включенном сцеплении.

Всего неисправностей может быть три: поломка самого датчика, обрыв или замыкание цепи, правильная и неправильная регулировка расположения клеммы на педали.

Внимание! Такой прибор комплектуется только «ПРИОРС», на котором установлен электронный дроссель. У машин со штатным газовым кабелем его нет. Также выпускается для полноприводного ВАЗа. Обратите внимание, что это два типа датчиков и они не взаимозаменяемы!

В общем контрольная лампа. «Проверить» Загорается в тех случаях, когда компьютер не получал сигнал в течение 2 секунд при загрузке с места или при четырех изменениях формы сигнала отсутствия сигнала.Соответственно появляются вышеперечисленные признаки.

Отладка.

К сожалению, что касается программ упражнений, этот датчик момента есть не всегда в продаже. Но нужно помнить, что наиболее частая поломка - это отвод провода от концевых контактов. И их легко паять. В общем, сначала необходимо визуально убедиться, что тяга педали давит вниз до недопонимания следующим образом. Визуально проверьте состояние проводов. И только после того, как вы его удалите. Это простая процедура.Датчик сцепления крепится всего двумя самоподдерживающимися креплениями, снимают его с помощью короткой фигурной отвертки. Что ж, тут же решите, начинать ли кампанию Search Points с поиском нового узла или пытаться восстановить старый элемент. Ну поставь на место. После того, как вы закончите работу с заранее, не забудьте сбросить память неисправностей ЭБУ.

.

Регулировка троса сцепления Лада Калина. Регулировка и замена троса сцепления Лада Калина Регулировка сцепления на Калине 16 кл 1.6

Популярная отечественная модель

Лада Калина пользуется большой популярностью у российских автомобилистов, но большинство ее владельцев отмечают, что модель имеет ряд существенных недостатков. В частности, критика вызвана: внешним видом, комфортом и техническим оснащением автомобилей.

К работе сцепления Лада Калина нареканий много... Читая инструкцию к этому автомобилю, сложно поверить, что какие-то поломки могут произойти во время работы сцепления.

Сцепное устройство

Сцепление данной модели от АвтоВАЗа однодисковое и относится к сухому подтипу. Он оснащен центральной пружиной сжатия. Педаль соединена с диском сцепления специальным тросом, длина которого регулируется храповым механизмом. В этом можно убедиться, посмотрев фильм, представляющий проект «Калина».

Накладки ведомого диска удаляются и истончаются во время использования. Неисправность устраняется храповым механизмом, который компенсирует износ за счет натяжения троса. Натяжение заставляет вилку выключения вращаться и сжимать пружину в рулевой втулке. Пружина, в свою очередь, сжимает зажимы на зубчатом конце кабеля. В результате всех этих манипуляций наконечник освобождается и трос натягивается.

Храповой механизм избавляет владельцев автомобилей от необходимости тратить время и силы на регулировку.Но это только теоретически разработано конструкторами Kalina. На самом деле, при эксплуатации машины нужно знать, как самостоятельно регулировать сцепление.

Когда требуется регулирование

Регулировка муфты

Регулировка сцепления производится только при выключенном двигателе. Это необходимо при отклонениях от следующих значений:

  • полный ход педали не превышает 146 мм;
  • перемещение троса по отношению к рычагу разблокировки вилки - в пределах 270 мм;
  • биение накладок зависимого дискового тормоза не превышает 0,5 мм;
  • Расстояние между шайбами ​​и заклепками, удерживающими их, составляет 0,2 мм или меньше.

Есть несколько способов узнать, нужна ли в вашем автомобиле регулировка сцепления.


Почему щелкает сцепление Калина? Дело в том, что трос имеет механизм автоматического натяжения троса, и в большинстве случаев это причины щелчков. Подобные тросики используются на Лада Приоре (21700-1602210), но почему на ней реже щелчки педали сцепления? Различия звеньев в пружине, встречающиеся в натяжном механизме Приоры, но не на автомобилях Лада Калина:



Говорят, что у первых автомобилей Лада Калина эта пружина была на тросике сцепления, но позже у каких-то неизвестных причина весна и «след исчез». Доработка троса сцепления Калина заключается в установке недостающей пружины в механизм нужного размера ... В данном случае пружина была найдена в куче мусора в гараже.



В механизме троса есть металлический зажим, который также может вызывать щелчки. Кто не боится экспериментировать, может почистить вспышку как показано на фото:



Стоит отметить, что трос сцепления у Lada Kalina точно такой же, как у Lada Granta (Каталожный номер: 1118-1602210) .Поэтому другие советы,

Чтобы не посещать автосервис и сэкономить время и деньги, вы можете диагностировать неисправность и отрегулировать сцепление Лада Калина своими руками в гараже. В статье пошагово описано, как это сделать, а также есть видео, демонстрирующее всю процедуру.

[Скрыть]

Диагностика неисправностей сцепления

Лада Калина комплектуется «сухим» сцеплением с одним диском и центральной пружиной сжатия. Диск соединен тросом с педалью сцепления (PS).Взаимодействие происходит через кабель, который является слабым местом узла. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, который представляет собой стержень с резьбой и контргайку.

Накладки со временем изнашиваются, и на доске они становятся тоньше. Значительный износ зависит от стиля вождения водителя. Для тех, кто любит рваться с места, узел прослужит недолго и его нужно будет ремонтировать. Храповой механизм устраняет недостаточную толщину шайбы за счет натяжения лески. Это делается путем поворота вилок разблокировки, что заставляет пружину втулки сжиматься.Пружина воздействует на защелки, освобождая их и тем самым натягивая трос.


Благодаря храповому механизму длина кабеля регулируется автоматически. Но, тем не менее, ручная регулировка иногда необходима.

есть явные признаки, по которым можно диагностировать необходимость регулировки узла сцепления, а именно:

  • проблемы при переключении передач;
  • посторонние звуки при нажатии ПС: скрип, трение, щелчки;
  • сцепление не выключено / полностью включено;
  • слабые желания;
  • заклинивание при движении автомобиля.

В видеоролике Сергея Цапюка объясняется причина тугого отпускания педали и способы решения проблемы.

Простыми действиями можно определить другие признаки, указывающие на необходимость регулировки сцепления в Лада Калина:


При обнаружении вышеперечисленных симптомов необходимо произвести регулировку сцепления или его замену.

На автомобиле Лада Калина выключение сцепления, включение металлическим тросом. При обрыве трос необходимо заменить.В этой статье представлена ​​информация о замене и регулировке троса сцепления.

Инструменты, необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка

Операции по замене троса сцепления в автомобиле Лада Калина

1. Со стороны салона под приборной панелью (для наглядности работа показана со снятой панелью) отверните гайку, фиксирующую стопор крышки троса к кронштейну педали, и снимите стопор со шпильки.

2. С помощью отвертки снимите стопорный зажим и компенсацию износа диска сцепления со штока педали сцепления.

3. В моторном отсеке снимите прокладку крышки троса сцепления из проема перегородки между салоном и моторным отсеком.
4. Протяните трос вперед по направлению движения автомобиля и извлеките трос из выемки на вилке выключения сцепления.

5. Отвинтите шнур от конца троса, извлеките направляющую втулку крышки троса из отверстия в кронштейне коробки передач и снимите трос с автомобиля, вытащив его из отверстия в перегородке.

6. Чтобы установить новый трос сцепления, сначала пропустите трос через отверстие в перегородке, прикрепите его к штоку педали сцепления и прикрепите корпус механизма компенсации износа.
7. Присоедините стопор крышки троса к штифту кронштейна педали.
8. Установите прокладку крышки кабеля в отверстие в перегородке.
9. Проденьте трос через отверстие в кронштейне коробки передач и установите в отверстие направляющую крышки троса.
10. Наденьте шнур на нижний конец шнурка так, чтобы конец выступал на 0–1 мм по отношению к концу шнурка.

Лада Калина регулировка троса сцепления операции

1. Верните трос сцепления в исходное положение, для этого, противодействуя силе пружины механизма, передвиньте нижний конец троса вперед до упора по направлению к автомобилю. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (размер L на фото) между вилкой и шнуром, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует значению, отрегулируйте его, повернув шнурок в правильном направлении.

2. Вставьте конец троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины водитель ручки должен устанавливаться на вилке без зазора.
3. Выжмите педаль сцепления несколько раз до упора и снова измерьте ранее проверенное расстояние (см. Размер L на фото). При необходимости повторяйте регулировку, пока не достигнете желаемого значения 27 мм.

Дополнительная информация о механизме компенсации троса сцепления

Компенсационный механизм на тросе сцепления Лада Калина устроен так, что трос сцепления всегда натянут.При небольшом отклонении в 1-2 мм компенсационный механизм либо «выбирает», либо увеличивает длину.

Однодисковое сухое сцепление с центральной диафрагменной пружиной. Он расположен в алюминиевом картере, конструктивно объединенном с коробкой передач и прикрепленном к блоку двигателя.

Сцепление и его привод: 1 - трос привода сцепления; 2 - крышка кабеля; 3 - нижний конец оболочки кабеля; 4 - защитный кожух; 5 - шнурок; б - вилочный рычаг; 7 - подшипник направляющей втулки; 8 - выжимной подшипник сцепления; 9 - крышка сцепления; 10 - нажимная пружина; 11 - нажимной (ведущий) диск сцепления; 12 - маховик; 13 - фрикционные накладки ведомого диска; 14 - ведомый диск; 15 - пружина амортизатора; 16 - гаситель крутильных колебаний; 17 - ступица ведомого диска; 18 - пружина; 19 - зубчатый конец кабеля; 20 - корпус механизма автоматической регулировки длины троса; 21 - распорная втулка; 22 - опора оболочки кабеля; 23 - картер сцепления; 24 первичный вал коробки передач

Корзина сцепления Lada Kalina (нажимной диск с корпусом в сборе)

Элементы механизма привода сцепления Lada Kalina: 1 - картер сцепления; 2 - направляющая втулка выжимного подшипника; 3 - выжимной подшипник сцепления с корпусом в сборе; 4 - вилка выключения сцепления; 5 - пылезащитный чехол; 6 - кронштейн подшипника рессоры
Крышка сцепления прикреплена шестью болтами к маховику двигателя.Маховик имеет три шпильки, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия в корпусе, центрируя их. Корпус соединен с прижимной пластиной (приводом) тремя парами гибких стальных пластин. Этот узел (также называемый клеткой сцепления) устанавливается для удержания равновесия на подставке, поэтому его полностью заменяют. Замена корзины необходима, когда лепестки нажимной пружины изношены по кольцу на глубину более 0,8 мм, и когда поверхность нажимного диска сильно изношена или пружина «оседает».

Подпружиненный диск с приводом расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском. Ведомый диск заменяют при его осевом биении в области фрикционных накладок более 0,5 мм, при смазывании, растрескивании, истирании или неравномерном износе накладок, расшатывании заклепочных соединений, а также при заглублении головок заклепок. облицовочные поверхности менее чем на 0,2 мм.

Привод сцепления - тросовый беззазорный с автоматической регулировкой длины троса.К концу троса с резьбой, который вставляется в рычаг вилки выключения сцепления, прикручивается пластиковый шнур. В процессе эксплуатации автомобиля происходит износ накладки ведомого диска, в результате чего рычаг вилки выключения сцепления перемещается вперед (в сторону автомобиля). Поскольку трос подсоединен к рычагам вилки, длина троса должна быть увеличена, когда накладки изношены, чтобы обеспечить нормальный ход педали сцепления. Длина троса изменяется автоматически с помощью регулятора, расположенного на верхнем конце троса и подключенного к педали сцепления.Поэтому во время работы регулировки троса сцепления нет. Механизм автоматической регулировки длины троса состоит из пластикового корпуса, в который вставлен зубчатый конец троса, удерживаемый в корпусе двумя пружинными зажимами. Механизм также включает в себя распорную втулку, прикрепленную к тросу, один конец которой входит в зацепление с корпусом механизма.
При нажатии на педаль распорная втулка отодвигается от кронштейна крышки кабеля и не прижимается к защелкам механизма. В этом случае корпус механизма жестко соединяется с тросом.Если колодки ведомого диска не изношены, втулка касается кронштейна только при отпускании педали и не отпускает защелки - зубчатый конец троса не перемещается по корпусу. По мере износа колодок вилка выключения сцепления с резьбовым концом троса перемещается вперед (в сторону автомобиля), таща трос. В этом случае распорная втулка, опирающаяся на кронштейн, освобождает пружинные зажимы, и зубчатый конец кабеля выходит из корпуса на величину, необходимую для компенсации износа накладок.
Педаль сцепления установлена ​​на оси в кронштейне педального блока. Выжимной подшипник с корпусом в сборе установлен между вилками выключения сцепления и листами нажимной пружины. Крышка подшипника прижимается к ножкам вилки пружинным зажимом. Подшипник свободно движется по направляющей втулке, прикрепленной к картеру сцепления. Когда педаль сцепления нажата, трос воздействует на рычаг вилки выключения сцепления, который перемещает подшипник. Подшипник прижимается к лепесткам пружины сжатия корзины сцепления, при этом прижимное устройство отходит от маховика, в результате чего коленчатый вал двигателя и входной вал трансмиссии могут вращаться независимо друг от друга.
Выжимной подшипник сцепления уплотнен и не требует смазки во время работы.
Основным параметром, определяющим работу привода сцепления, является ход педали сцепления до упора на коврике. Ход педали не регулируется во время работы, он обеспечивается надежным механизмом, компенсирующим износ накладок диска сцепления и правильной первоначальной установкой приводного троса

.

Замена сцепления - прайс-лист для СТО

Общая стоимость замены сцепления усугубляется высокими трудозатратами. Они могут сильно различаться в зависимости от конкретной мастерской, а также от места проведения. Обычно в крупных городах, таких как Варшава, Краков или Вроцлав, цены самые высокие, а самые низкие в маленьких городах и деревнях. Ниже представлена ​​таблица с примерной стоимостью замены сцепления на выбранных автомобилях:

Вас интересует поэтапная замена сцепления? Мы рекомендуем заменить сцепление в профессиональной автомастерской.Только после этого вы сохраните гарантию на вновь приобретенные детали. Вы также можете быть уверены, что все шаги будут выполнены правильно и в соответствии с искусством. Для замены сцепления также требуются специальные инструменты, такие как инструмент для центрирования диска сцепления и измерительные инструменты. Также невозможно точно описать замену сцепления универсальным способом, так как отдельные этапы будут отличаться в зависимости от автомобиля и двигателя.

Тем не менее, шаги по замене сцепления можно кратко обобщить.Мы перечислим их ниже. Однако вам нужно быть хорошо подготовленным и иметь доступ к автомобильному домкрату или каналу. Самый важный шаг - отделить коробку передач от двигателя. В некоторых случаях необходимо полностью снять коробку передач. Однако иногда его можно отодвинуть в сторону, чтобы было место для снятия сцепления и маховика или сдвоенной массы. Однако имейте в виду, что это сложный процесс, который описан ниже в очень общем виде и описывает только общие шаги - независимо от того, в каком автомобиле заменяется сцепление.Конечно, речь также идет только о классическом дисковом сцеплении.

  • Этап 1 - разборка коробки передач. В зависимости от автомобиля часто бывает необходимо снять кожухи, элементы подвески и трансмиссии (карданный вал, карданные валы и т. Д.). В более новых автомобилях коробка передач также электрически связана с компьютером. Все соединения должны быть надежно закреплены.
  • Этап 2 - разборка стопы и упорного подшипника. По желанию, в этом месте может быть центральный рабочий цилиндр, подключенный к гидравлической системе.Обратите внимание, чтобы не повредить разъемы и гидролинии.
  • Этап 3 - откручивание и разборка нажимного диска сцепления.
  • Шаг 4 - снятие диска сцепления
  • Шаг 5 - снятие маховика или сдвоенной массы. Это необязательный шаг. В случае обычного маховика часто нет необходимости в его замене. Об этом, однако, можно судить, имея некоторый опыт. Лучше всего измерять маховик специальным прибором. В случае двухмассового маховика - заменяйте его каждый раз вместе со всем комплектом сцепления.Для этого откручиваем маховик / массовый маховик от шатуна. Здесь винты можно плотно затянуть. У механиков есть свои способы откручивать такие винты.
  • Шаг 6 - Соберите маховик или массу, если они были сняты. Кстати, стоит проверить, нет ли утечки масла из двигателя возле шатуна. При негерметичности заменить сальник коленвала
  • Шаг 7 - надеть диск сцепления с нажимным диском сцепления и предварительно затянуть. Перед окончательной затяжкой диск следует отцентрировать.Для этого используется специальное центрирующее приспособление. Перед установкой диска стоит смазать внутренний шлиц - нужно быть очень осторожным, чтобы не испачкать накладки диска смазкой. То же самое касается давления в маховике и сцеплении. При попадании смазки или грязи на трущиеся поверхности сцепления весь ремонт будет напрасным. Здесь очень важна должная осмотрительность.
  • Этап 8 - сборка упорного подшипника и ножки сцепления или центрального рабочего цилиндра (в зависимости от применяемого в автомобиле решения).
  • Шаг 9 - Осторожно соберите коробку передач. Идеальная вставка вала сцепления в шлиц диска сцепления - довольно сложный шаг и требует точности.
  • Шаг 10 - сборка всех элементов, которые были сняты для снятия коробки передач
  • Как уже упоминалось ранее - приведенное выше описание является очень общим и сокращенным. В зависимости от машины, опытная бригада механиков может занять от полдня до двух рабочих дней. Стоимость труда по замене сцепления зависит от времени и сложности всего процесса.

    Стоимость замены комплекта сцепления ( диск , давление ] и упорный подшипник или рабочий цилиндр )

    Подобрать сцепление на марку вашего автомобиля


    Марка, модель автомобиля

    Ориентировочная цена замены сцепления в злотых

    Audi TT 8N Quattro 400-800
    Audi A4 b6 1.8T 375-600
    Audi S4 b5 2.7 бит 265 км 960
    Audi A6 C5 2,7 бит 230 км 500-600
    Audi A4 B7 2.0 TDI 340-450
    Audi A4 B5 1.9 TDI 450-700
    BMW E46 2.0d 250-600
    Ford Focus II 1.6 16V 250-450
    Ford Focus II 1.8 TDCi 300-500
    Kia Cee'd 1.6 CRDi 250-400
    Hyundai Getz 1.1 250-400
    Opel Corsa D 1.2 8V 200-500
    Opel Omega B 2.0i 250-300
    Peugeot 407 2.0 HDi 350-450
    Porsche 924/944/928 Начиная с 600
    Renault Megane II 1.6 16v 300-500
    Skoda Fabia 1.6 TDI 290-540
    Skoda Fabia 1.4 MPI 180 - 250
    Шкода Октавия 2.0 TDI 250 - 470
    Toyota Corolla 2.0 D4D '10 300 - 400
    Toyota Yaris I 1.0 200 - 300
    Subaru Impreza GT 700 - 900
    Seat Alhambra / VW Sharan / Ford Galaxy VR6 600-800
    VW Golf IV 1.9 TDI 250-500
    VW PASSAT b5 1.9 TDI 350-600
    VW Tiguan 2 .0 TDI 500-800

    Стоимость замены сцепления в 2021 году немного увеличилась по сравнению с предыдущим годом или сохранила свою стоимость - в зависимости от модели автомобиля и мастерской, которую мы выбираем

    Замена сцепления - трудозатраты 2021 90 220

    Почему замена всего сцепления стоит так дорого? Это может быть не очень сложное занятие, но оно физически сложно, очень сложно выполнить для одного человека, требует много времени и во многих случаях требует соответствующего оборудования, а также - что не следует забывать - опыта и знаний со стороны. слесаря.Кроме того, есть несколько действий, которые в случае некоторых автомобилей необходимо выполнить путем замены сцепления, и они увеличивают стоимость всей операции. В нашей машине для снятия коробки передач необходимо демонтировать подрамник, стоимость вырастет примерно на 100 - 150 злотых. Если необходимо прокачать систему сцепления и долить жидкость, мы заплатим дополнительно 30-50 злотых. Замена трансмиссионного масла стоит дороже, примерно 100 - 150 злотых, в зависимости от того, сколько масла в коробке передач в нашей машине.Иногда перед возвратом автомобиля заказчику необходимо настроить геометрию подвески - не менее 100 злотых.

    Глядя на цены на замену сцепления в отдельных автомобилях, можно увидеть определенные закономерности. Более высокая стоимость замены сцепления в автомобилях с воспламенением от сжатия может быть связана с тем, что обычно такие двигатели более сложные, имеют больше аксессуаров, поэтому пространство под капотом и доступ к деталям ограничены.

    Стоит отметить очень низкую стоимость замены сцепления в Opel Omega B - это заднеприводный лимузин «старшего возраста», конструкция которого проста и незамысловата, благодаря чему доступ к соответствующим деталям не сложно.

    Очень высокая стоимость замены сцепления на Seat Alhambra VR6 может вызывать недоумение. Автомобиль, являющийся двойником Ford Galaxy и Volkswagen Sharan (здесь ситуация идентичная), имеет моторный отсек, частично скрытый под валом, и приборную панель, что в сочетании с большим двигателем 2.8 VR6 означает что там практически нет места какой-либо служебной деятельности. Более серьезный ремонт, например, замена сцепления, практически всегда требует снятия всего силового агрегата (двигателя и коробки передач), отсюда и большие трудозатраты.

    Интересный случай, тоже от концерна Volkswagen, - автомобили с двигателями 1.9 TDI или 2.0 TDI. Хотя конструкция двигателя и процедура замены сцепления практически идентичны, стоимость рабочей силы может значительно различаться в зависимости от модели. Разница между VW Passat B5 и Golf IV может быть связана с разным расположением двигателя (в Passat - продольно, в Golf - поперечно) - хотя здесь тоже непонятно, ведь механики часто считают, что замена сцепления в машине с двигателем по длине еще проще.Но откуда взялась разница между Passat B5 и A4 B5, которые конструктивно близнецы? Здесь речь может идти только о ... престиже бренда. С Audi, занимающей более высокое положение в концерне Volkswagen, легче оправдать высокую стоимость ремонта.

    Хорошо, а как насчет более производительной версии того же автомобиля - Audi S4? Здесь стоимость замены комплекта сцепления намного выше. Один из заводов по выпуску таких автомобилей установил цену в 960 злотых. Это можно понять, потому что машина мощная, почти спортивная, с полным приводом и большим двигателем 2.7 битурбо. Однако - как он сравнивается с Audi A6 C5, с тем же битурбированным двигателем 2.7, только на 35 лошадиных сил меньше, где замена стоит почти вдвое дешевле? Это может быть связано с тем, что A6 - более крупный автомобиль, что облегчает доступ к коробке передач. Однако ключевым объяснением этой большой разницы, безусловно, является буква «S» в названии автомобиля, история здесь похожа на историю Passat и A4. Имея высокопроизводительную версию автомобиля, стоит быть готовым к большим расходам.Это также можно увидеть в случае с другими образцами автомобилей, информацию о которых мы включили в таблицу выше. При подготовке к замене всего сцепления в Porsche 924, 944 или 928 (бывшие модели Porsche, созданные в сотрудничестве с Volkswagen) мы должны учитывать не только высокую цену комплекта сцепления (более 3000 злотых), но и высокая стоимость замены - в этих автомобилях использовалась трансмиссия, т.е. коробка передач находится на задней оси, а сцепление - на двигателе. Такую замену возьмется далеко не каждый механик, к тому же ему потребуются специальные инструменты.

    Такая же дороговизна замены сцепления ждет нас практически в каждом автомобиле, оснащенном полным приводом. В этом случае работа более трудоемкая и сложная.

    Прочитать статью Регулировка троса сцепления

    Найдите сцепление для своей марки автомобиля


    Самые низкие затраты на замену сцепления - как их снизить?

    Затраты на рабочую силу при замене сцепления самые низкие, как правило, для небольших автомобилей с двигателями малой мощности.

    Вне зависимости от того, какой автомобиль у нас есть, стоимость самой услуги по замене сцепления можно снизить до 10%, купив комплект в нашем магазине - sprzeglo.com.pl . Список мастерских, сотрудничающих с нашим магазином

    Если у вас есть автомастерская и вы еще не являетесь участником нашей партнерской сети - обязательно загляните в нашу зону механиков. Сотрудничество с нами приносит ряд преимуществ.

    Рекомендовано - обязательно проверьте:
    Из категории - см. Также:

    Сцепления - FAQ

    Обгоревшее сцепление обычно легко распознать, потому что оно издает очень сильный запах.При этом часто перестает работать система сцепления. Бывает, что после остывания он снова готов к работе, но его обязательно нужно будет заменить в будущем. Статья о сгоревшем сцеплении. Автомобильные сцепления различаются в зависимости от модели автомобиля, мощности двигателя и даже года года. Бывает, что даже в одной и той же модели автомобиля, с одним и тем же двигателем и одним годом выпуска устанавливались два типа сцепления на заводе. Поэтому наши специалисты всегда проверяют заказы по VIN.Благодаря этому мы избегаем ошибок. Вы можете найти сцепление для своего автомобиля, воспользовавшись поисковой системой вверху каждой страницы нашего магазина или выполнив поиск по модели автомобиля здесь. Замена сцепления часто требует значительных затрат. Поэтому многие водители задаются вопросом, что лучше заменить только поврежденную деталь - например, диск сцепления или весь комплект. Короче говоря, покупка и замена комплекта сцепления - более дешевое и разумное решение в долгосрочной перспективе. Сцепление в сборе дешевле, чем все детали, приобретаемые по отдельности.К тому же комплексный ремонт позволит в ближайшее время избежать дополнительных затрат, связанных с рабочей силой. Найдите комплект сцепления для своего автомобиля здесь

    Стоимость замены сцепления зависит от модели автомобиля, качества выбранных деталей и количества поврежденных деталей. Мы рекомендуем вам связаться с нашим магазином для получения расценок. К стоимости запчастей необходимо прибавить стоимость самой услуги. Это зависит от конкретной мастерской.



    .

    «Исследование и применение универсальной системы регулирования для освоения источника возбуждения механических систем»

    В общих чертах механические системы (МС) означают систему приводных и ведомых машин, предназначенную для выполнения необходимой работы. Мы делим их на МС, работающие с постоянной скоростью, и МС, работающие с диапазоном скоростей. С точки зрения динамики мы понимаем МС как систему масс, связанных гибкими звеньями, то есть системы, которые способны колебаться.В частности, поршневые машины вносят в систему сильное крутильное возбуждение, которое вызывает колебания, вибрацию и, следовательно, их шум. Управление крутильными колебаниями как источником возбуждения МС, по результатам наших исследований, может быть достигнуто применением пневмомуфты, настраиваемой по предлагаемой универсальной системе управления. На основании этого можно сделать вывод, что при данном подключении создается новый метод непрерывной настройки в установившемся режиме подключения MS. Поэтому целью проекта будет исследование, применение и анализ функции универсальной системы управления для управления источником возбуждения МС предложенным методом.

    В общем, под механическими системами (UM) мы понимаем приводные системы и приводные механизмы машин, расположенных таким образом, чтобы они могли выполнять требуемую работу. Мы делим их на UM, работающие при постоянных оборотах, и UM, работающие в рамках рабочих оборотов. С точки зрения динамики UM рассматривается как система масс, связанных друг с другом упругим образом, то есть системы, которые могут колебаться. Прежде всего, поршневые машины вносят в данные системы значительное крутильное возбуждение, которое вызывает вибрации и, следовательно, шум, излучаемый системами.Снижение крутильных колебаний как источника возбуждения УМ, по результатам наших исследований, может быть достигнуто за счет использования пневматической муфты, настраиваемой с помощью разработанной универсальной системы управления. Исходя из этого, можно сделать вывод, что благодаря этому соединению создается новый способ плавного регулирования UM в установившемся состоянии. Таким образом, целью проекта будет исследование, применение и анализ работы универсальной системы регулирования, гарантирующей, что источник возбуждения UM контролируется в соответствии с нашими разработками.

    .

    Системы кондиционирования воздуха (часть 2) | Turbo-Tec Polska

    Компрессор (компрессор) является наиболее нагруженным элементом системы кондиционирования, поэтому мы посвятим его следующей части нашей серии. Вообще говоря, компрессор - это устройство, используемое для сжатия (сжатия) газов. В секции охлаждения компрессор всасывает хладагент из испарителя в виде пара низкого давления, который затем сжимается до высокого давления с одновременным повышением температуры.Компрессор может сжимать только газообразный хладагент, который находится в газообразном состоянии. При всасывании он будет поврежден! В связи с широким применением компрессоров в технике существует множество типов компрессоров. По способу создания давления компрессоры делятся на объемные и проточные. В автомобильных кондиционерах применяется объемный тип, в котором приняты следующие конструктивные решения:

    Поршневой компрессор

    1. С вертикальными цилиндрами
    Эта конструкция основана на обычных охлаждающих компрессорах.Типичным представителем этой конструкции является компрессор York (рис. 1). Производство компрессоров York началось в 1960-х годах для всего мобильного холодильного оборудования. Вы можете встретить их даже сегодня в старых сельскохозяйственных и строительных машинах.

    2. Рабочий объем
    В настоящее время один из самых популярных компрессоров с фиксированным рабочим объемом. Таким образом, охлаждение воздуха полностью зависит от частоты вращения двигателя. Регулировка осуществляется включением и выключением компрессора с помощью электромагнитной муфты.Доступен в одно- или двухступенчатой ​​версии. На картинке представлен одноступенчатый вариант. Второй тип вы узнаете по количеству тарелок клапанов (их будет две). Компрессоры с постоянным рабочим объемом используются во всех сегментах автомобильной промышленности, от строительной и коммунальной техники, легковых автомобилей до холодильного оборудования, используемого для перевозки грузов.

    3. С поворотной пластиной
    Необходимость улучшения регулирования компрессора вызвала ряд конструктивных нововведений.Главный из них - это возможность управлять величиной рабочего объема компрессора в зависимости от мощности охлаждения. Компрессор оборудован регулирующим клапаном, который, пропуская давление между всасывающей и нагнетательной сторонами, регулирует геометрию «поворотного» диска и, таким образом, также рабочий объем. В результате давление всасывания поддерживается постоянным на уровне от 2 до 2,5 бар. В этой версии речь идет о компрессоре с внутренним управлением. Появление «мульти» электрических установок также потребовало изменений в конструкции компрессоров переменной производительности.Регулирующий клапан представляет собой электромагнитный клапан, регулируемый блоком управления транспортного средства. Таким образом, можно регулировать производительность компрессора от 3 до 100%, поэтому некоторые производители приняли версию компрессора без электромагнитной муфты. Типичными представителями компрессоров с внутренним управлением являются Sanden SD7V16 и Delphi V5.

    Роторный компрессор

    1. Лопасть
    Внутри компрессора радиально расположенные лопатки поднимаются эксцентрично расположенным ротором, который соединен с электромагнитной муфтой компрессора.Когда ротор вращается, лопасти прижимаются к стенкам статора под действием центробежной силы. Эллиптический профиль статора заставляет лопасти двигаться и, таким образом, изменяет объем и давление в пространстве между ними.

    2. Scroll «Scroll»
    Основными частями спирального компрессора являются две спиральные ленты, которые вставляются друг в друга, одна из которых жестко прикреплена к корпусу. Второй подвижный элемент установлен на оси вращения компрессора и совершает эксцентрические движения. Таким образом, отдельные поверхности приближаются друг к другу и удаляются.Среда, всасываемая по окружности, движется к центру спирали с изменениями в объеме и давлении. Оттуда он выталкивается из компрессора через сливной клапан. Спиральный компрессор выпускается как в версии без возможности регулировки производительности, так и с возможностью изменения холодопроизводительности.

    Используя материалы Schiessl


    Смотрите наше предложение:
    Регенерация рулевых механизмов
    Регенерация турбонагнетателей
    Регенерация ТНВД
    Регенерация насос-форсунок
    Регенерация форсунок

    .

    Оригинальные двухмассовые колеса Audi A5 Sportback со скидкой до 50%

    Двухмассовое сцепление для AUDI A5 Sportback

    Основанная в 1899 году компания Audi с самого начала занимается производством роскошных и технологически инновационных автомобилей. В настоящее время действует в составе автомобильного концерна Volkswagen AG. Одной из моделей, поддерживающих высокие стандарты компании, является Audi A5, производимая с 2007 года, включая Sportback. Название Sportback зарезервировано для версии Audi A5 с лифтбэком.Автомобиль представляет собой чрезвычайно спортивную модель класса Grant Tourer, доступную с девятнадцатью двигателями. Второе поколение выпускается с 2016 года.

    Симптомы износа двухмассовых колес на AUDI A5 Sportback

    Пользователь может не заметить многие симптомы серьезных поломок автомобиля, но это не относится к симптомам двухмассового износа колес, в том числе и в Audi A5 Sportback. Если:

    • при зажигании и выключенном двигателе слышны странные шумы;
    • доносятся мешающие шумы со стороны коробки передач на холостом ходу;
    • дергает машину или вы слышите громкие удары при разгоне с малых оборотов двигателя;
    • трясет педалью сцепления и / или вы можете почувствовать вибрацию автомобиля вплоть до кузова;

    Пользователь автомобиля должен учитывать возможность двухмассового износа.

    Цены на двухмассовые колеса для AUDI A5 Sportback

    Цены на двойные массы зависят от компании, выпустившей данную двойную массу, от типа коробки передач, с которой будет использоваться двухмассовое колесо, и от двигателя данного автомобиля. Примеры:

    • двухмассовая коробка передач для автоматической коробки передач Multitronic CVT - SACHS 2295000718 для AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TDI 143 KM по цене около 1240 злотых;
    • Двухмассовое колесо LuK для AUDI A5 8T SPORTBACK 1.8 TFSI 160 км по цене примерно 1960 злотых;
    • Двухмассовое колесо LuK для AUDI A5 8T SPORTBACK 2.0 TDI 177 л.с. по цене около 2490 злотых.

    AUDI A5 Sportback - Комплекты сцепления с двухмассовым колесом

    Неисправности, связанные с двухмассовым колесом, и необходимость его замены, как правило, дороги, и когда новое двухмассовое колесо работает с сильно изношенным сцеплением, владелец автомобиля бежит риск частого посещения слесаря. Поэтому лучшим решением будет замена полного комплекта сцепления на двухмассовый маховик, что позволит сэкономить на ремонте и продлить срок службы отдельных деталей, обеспечивая бесперебойную работу автомобиля на протяжении многих тысяч километров.

    Наши комплекты поставляются с двух- или трехлетней гарантией, что гарантирует их новизну.

    Приглашаем в магазин!

    Часто покупаемые запчасти на AUDI A5 Sportback

    .

    Смотрите также