Ремонт крыла стекловолокном своими руками

Ремонт кузова с помощью стеклоткани своими руками. Технология проведения работ.

Наиболее часто стеклоткань используют для бюджетного кузовного ремонта, когда вы не хотите платить за сварочные работы для мастеров, а у вас есть желание все сделать своими руками. Данный вариант ремонта используют для ремонта именно небольших локальных повреждений кузова, а само качество таких работ не на очень высоком уровне и по истечению времени в 1 – 2 года, данный вид ремонта сможет себя проявить, и вам нужно будет повторно реставрировать поврежденный участок детали.

Описание технологии ремонта

Содержание статьи

Суть технологии проведения ремонт кузова с помощью стеклоткани, заключается в том, что сквозное отверстие заполняют клеевым составом на основе эпоксидной или полиэфирной смолы, а стеклоткань служит в качестве армирующего элемента. Кроме самой смолы, зачастую добавляют пластификаторы и наполнители, которые повышают срок службы данного материала и позволяют избежать преждевременного растрескивания клеевой основы, что вполне возможно за счет нагрузок, которые идут на кузов при движении автомобиля.

Подготовительный этап работ

Перед проведением основных работ вам нужно будет очистить поверхность повреждения кузова от пыли, коррозии и старой краски. Обычно помимо самого отверстия зачищают и область вокруг него, размер отступа берут около 50 – 60 мм. Тот участок, где будут проводиться работы желательно немного углубить, чтобы слой наполнителя и последующей шпаклевки не выступал из общей плоскости детали кузова.

Следующий шаг – это зачистка металла с помощью наждачной бумаги, обезжиривание поверхности, обработка антикоррозийными составами и грунтовка.

Далее из стекловолокна вырезают несколько заплаток, размер первой должен перекрывать сквозное отверстие с нахлестом на кузов около 15 – 20 мм. Последующие слои накладок должны перекрывать предыдущие на точно такое же значение. Если скажем заплатки три, то третья латка должна быть с зазором 60 мм от величины сквозного отверстия. Это делается для качественного крепления материала и придает более прочного армирования для состава из смолы, которым мы будем заполнять поврежденный участок.

Процесс монтажа стеклоткани

После подготовки поверхности, приступаем непосредственно к проведению самих работ по реставрации кузова с помощью стеклотканевых латок. На зачищенный участок кузова в местах стыковки промазываем клеевым составом на основе смолы, далее берем первую лаку из стекловолокна и прижимам ее к поверхности. С помощью ролика или валика раскатываем клей под латкой во избежание появления пузырей. Если же они есть, их стоит проколоть и раскатать, чтобы поверхность получилась максимально ровной и хорошо приклеенной к кузову автомобиля. Далее немного ждем, пока клей подсохнет, и наносим уже на латку и кузов второй слой клея, опят прикладываем уже латку большего размера и раскатываем. Таким образом, наносятся все слои, до выравнивания плоскости.

Следующий этап – это нанесение шпаклевки. Обычно для старта берут шпаклевку с содержанием того же стекловолокна и наносят сплошным слоем на поверхность повреждения. Далее ждем высыхания, шлифуем с помощью машинки и наносим слой универсальной шпаклевки. Опять ждем высыхания, шлифуем.

Далее идет процесс нанесения грунтовки, основной краски и лака. После чего деталь полируют.

Стоит отметить, что для ремонта крупных сквозных отверстий с обратной стороны кузова используют подкладки, для того чтобы можно было работать со стекловолокном и оно не деформировалось под давлением во время проведения работ. После шпаклевки обычно такую подкладку снимают.

Вот так выглядит процесс ремонта кузова стеклотканью своими руками. Как видите, здесь нет ничего сложного, и набор инструментов нужен минимальный.

Вот видео, которое поможет более наглядно вникнуть в технологию проведения работ со стеклотканью в кузовном ремонте.

Важный момент! Не забывайте о мерах безопасности при проведении работ. Так прямое попадание смолы или стеклоткани на кожу человека может вызывать аллергические реакции, а в глаза серьезные воспалительные процессы. Не забывайте, что стекловолокно выделяет опасную для дыхательных путей пыль. Так что работать лучше в защитных очках, респираторе и резиновых перчатках.

Кузовной ремонт эпоксидной смолой и стеклотканью

Двумя материалами, которые широко применяются практически во всех отраслях промышленности, являются стеклоткань и эпоксидная смола. С их участием можно создать как маленькие детали, так и серьезные установки, выдерживающие колоссальную нагрузку. Их можно встретить везде: в качестве составляющих самолетов, танков, морских судов, автомобилей. Благодаря этим материалам можно починить капот или бензобак машины. Они также очень полезны и для других целей.

Блок: 1/9 | Кол-во символов: 483
Источник: https://5domov.ru/materials/kak-rabotat-so-steklotkanyu-i-epoksidnoy-smoloy.html

Стекловолокно и эпоксидная смола

Стеклоткань или стекловолокно – уникальный многокомпонентный материал. Он не является монолитным, а состоит из множества волокон. Стекловолокно очень жесткое, прочное, при этом легкое и эластичное. В автомобильной отрасли не менее часто применяется и стеклопластик – сочетание стекловолокна и эпоксидки. Данный материал не утяжеляет системы машины и значительно превосходит по свойствам металл и обычный пластик.

Металл подвержен коррозии и отличается значительной массой, пластмасса недостаточно надежная, поэтому многие детали кузова сейчас делают только из стеклопластика. Эпоксидка и стеклоткань будут незаменимы при ремонте бензобаков, капота, крыльев автомобиля и иных деталей.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 719
Источник: https://www.sehndvichpaneli.ru/remont-detaley-avtomobilya-pri-pomoschi-epoksidnoy-smoly-i-steklonitey/

Плюсы и минуса стекловолокна

Стекловолокно активно используется во многих отраслях благодаря своим преимуществам, по сравнению с другим материалами. Стоит на них остановиться подробнее.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 385
Источник: https://5domov.ru/materials/kak-rabotat-so-steklotkanyu-i-epoksidnoy-smoloy.html

Инструменты и материалы для ремонта

Чтобы произвести качественный ремонт необходимы следующие материалы:

• стекловолокно;
• эпоксидная смола;
• отвердитель;
• наждачная бумага;
• растворитель для очистки инструмента и обезжиривания поверхности;
• ​шпатели и кисти разных размеров;
• тара для смешивания смолы с отвердителем

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 311
Источник: https://remontautomobilya.ru/kak-sdelat-remont-kuzova-steklovoloknom-steklotkanyu-svoimi-rukami.html

Плюсы и минусы эпоксидной смолы

Этот материал известен каждому, кто хоть что-нибудь умеет делать своими руками. Он нашел свое применение на строительных площадках, на судоверфях, в промышленности, домашнем хозяйстве и рукоделии. Эпоксидная смола достаточно востребованная, благодаря своим техническим характеристикам, а также достоинствам. Но есть и отрицательные моменты, о которых необходимо знать.

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 1082
Источник: https://5domov.ru/materials/kak-rabotat-so-steklotkanyu-i-epoksidnoy-smoloy.html

Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой

В связи с тем, что готовую смолу нужно использовать достаточно быстро, перед тем, как развести ее отвердителем, нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть идеально ровным, чистым и полностью освобожденным от посторонних предметов, не имеющих отношение к будущему процессу. Если есть необходимость, то поверхность нужно отшлифовать и протереть от пыли мягкой тканью. Перед использованием эпоксидной смолы поверхность нужно полностью обезжирить. Для этого стоит прибегнуть к помощи уайт-спирита.

В приготовлении эпоксидного состава нет ничего сложного. Нужно только быть аккуратным и все делать по порядку, согласно инструкции. Если необходимо сделать небольшое количество смолы, то стоит отмерить определенное количество составляющих. Смола немого подогревается при помощи водяной бани. Это сделает материал менее вязким. После добавляется отвердитель малыми дозами, с постоянным перемешиванием компонентов.

Смешивание эпоксидки и отвердителя

Готовый состав нужно использовать максимум в течение часа, а желательно раньше, поэтому смесь сразу же наносится на уже подготовленную поверхность.

Нанесение эпоксидной смолы

Если есть необходимость в большом объеме эпоксидной смолы, то ее сперва соединяют с пластификаторами, а затем:

1. смесь подогревают не небольшом огне, постоянно помешивая при помощи дрели с миксерной насадкой или строительного миксера. Объем добавленного пластификатора не должен превышать 10% от объема эпоксидной смолы;
2. чтобы придать эпоксидке нужный оттенок, в массу подмешиваются пигменты. Но это приведет к потере прозрачности состава;
3. прежде, чем добавлять в эпоксидную смолу отвердитель, нужно ее остудить до температуры в 30 градусов. В процесс охлаждения смесь постоянно необходимо помешивать, чтобы достичь однородности состава. Чтобы получилось качественное вещество, необходимо отвердитель добавлять тоненькой струйкой, очень медленно, чтобы не вылить лишнего. При передозировке отвердителя смола может закипеть, тем самым приобрести матово-белый оттенок.

Чтобы добиться желаемого результата, эпоксидку на подготовленную поверхность наносят слоями, причем каждый последующий слой наносится еще до полного высыхания предыдущего.

По такому же принципу можно работать с эпоксидкой и стеклотканью. Эти два материала используются в большинстве случаев для того, чтобы изготовить разнообразные модели, отремонтировать отдельные детали автомашины.

Прежде поверхность обезжиривается, после на ней располагают небольшой объем стеклоткани, которую впоследствии пропитывают эпоксидной смолой. Эту процедуру проделывают трижды. Затем в течение 24 часов состав оставляют в покое. За это время эпоксидка высыхает полностью. Дальше можно делать еще дополнительные слои, чтобы достичь необходимой толщины. Как только состав полностью высох, заготовка освобождается от первоначальной детали.

Пропитка стеклоткани эпоксидной смолой

Если есть необходимость в соединении двух деталей друг с другом, то соединительные плоскости необходимо зачистить при помощи наждачной бумаги. После наносят эпоксидную смолу и прижимают одну поверхность к другой.

Подробнее о процессе нанесения эпоксидки на стеклоткань смотрите в видео:

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 3189
Источник: https://5domov.ru/materials/kak-rabotat-so-steklotkanyu-i-epoksidnoy-smoloy.html

Технология производства стекловолокна

Выпуск стекловолокна на основе эпоксидки протекает одно- или двухфазно. Согласно одноэтапному производства берут стеклянную массу, из нее вытягивают стекловолокна. Также есть вторая технология, которая предполагает формирование стеклянных шариков с последующим получением волокон и параллельным введением эпоксидной смолы в состав. Вторая технология более сложна, но позволяет получить материал с более высокими качественными характеристиками.

Преимущества стекловолокна

Достоинства данного материала в автомобильном ремонте несомненны. Кроме легкости и невероятной прочности, есть и иные плюсы:

• влагостойкость;
• низкая теплопроводность;
• простота работы с ним;
• стойкость к влиянию агрессивных факторов и атмосферного воздействия;
• умеренная цена ремонта авто;
• долгий срок службы отремонтированной детали;
• высокая скорость монтажа.

Особенности матрицы для стекловолокна

Чтобы получить изделия из стекловолокна, соединяют стеклоткань с эпоксидной смолой, после чего масса застывает в той форме, которая нужна пользователю. В заводских условиях так делают бамперы, иные детали кузова, части сабвуферов, а также отливают различные формы для авто.

Самостоятельно тоже можно изготовить матрицу. Для этого потребуются такие материалы и инструменты:

• пенопласт (пенополистирол) с гладкой поверхностью;
• кисточки для смолы;
• пинцет с длинными «ножками»;
• небольшой резиновый валик;
• ножницы, нож канцелярский;
• эпоксидка;
• закрепитель с дозатором;
• стеклоткань;
• тонкая стекловуаль;
• гелькоут.

Из пенопласта делают макет той детали, с которой будет выполняться матрица. Гладкость пенопласта должна быть достаточной, иначе готовую матрицу будет сложно извлечь из макета. Но перед заливкой лучше нанести на стенки макета специальный воск, который наверняка предотвратит эту проблему. Если деталь сложная, имеет изгибы, узлы, форму лучше сделать разъемной, с перегородками.

Для создания стекловолоконной матрицы предпринимают такие действия:

1. Для сохранения матрицей идеальной формы основание покрывают тонкой стекловуалью, которая не даст более толстым волокнам выступать наружу.
2. Удаляют образовавшиеся воздушные пузырьки, чтобы вуаль как можно плотнее прилегала к макету. Для этого применяют нож для надрезания пузырьков, пинцет для разравнивания поверхности.
3. Укладывают стеклоткань с плотностью 600 г/кв. м, наносят слой эпоксидной смолы, предварительно разводя ее с отвердителем. Еще раз удаляют воздух.
4. Дожидаются полного высыхания матрицы. После шпаклюют, шлифуют ее мелкой наждачкой, затем полируют.
5. Наносят гелькоут для защиты матрицы, окончательного выравнивания поверхности. Вместо этого материала можно применять специальную финишную шпаклевку.
6. Смазывают матрицу парафином, паркетной полиролью, чтобы изготовленная деталь легко вынималась.

Если эпоксидная смола отсутствует, можно взять смолу полиэфирную. Результат тоже будет отличным, хотя прочность такого стеклопластика считается несколько более низкой. Поскольку работа не требует наличия дорогостоящих материалов, инструментов, ремонтировать авто и готовить детали реально самостоятельно в любом гараже. Итоговая прочность будет такой высокой, что порезать деталь можно только болгаркой.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 3176
Источник: https://www.sehndvichpaneli.ru/remont-detaley-avtomobilya-pri-pomoschi-epoksidnoy-smoly-i-steklonitey/

Технология устранения повреждений

Технологический процесс восстановления деталей эпоксидными композициями состоит из следующих операций: подготовка поверхности, подготовка заплат, приготовление композиции, нанесение композиции, отверждение композиции.
Подготовка поверхности заключается в очистке ее от загрязнений, масла, окислов, а также в придании в некоторых случаях поверхностям шероховатости.

На нагруженных корпусных деталях типа блока цилиндров, картера коробки передач, картера сцепления необходимо предварительно заварить трещины, приварить на пробоины заплаты для обеспечения прочности, затем зачистить сварной шов и прилегающие поверхности на ширине 25-30 мм.

При подготовке трещин длиной менее 50 мм и пробоин на деталях, менее нагруженных, можно ограничиться лишь зачисткой поверхности вокруг дефектов на ширину 25-30 мм и разделкой неглубокой канавки вдоль трещины. Поверхность вокруг дефекта должна быть зачищена до металлического блеска. Для повышения прочности сцепления эпоксидной композиции с металлом на зачищенной поверхности создают шероховатость (например, путем нанесения зубилом насечек, или нанесения рисок крупной абразивной шкуркой).

После зачистки поверхность вокруг трещин и пробоин необходимо обезжирить растворителем и выдержать в течение 5-8 мин до испарения. Белая ткань (ветошь) после протирки обезжиренной поверхности должна оставаться чистой.

Композицию наносят металлическим или деревянным шпателем. Первый слой композиции следует тщательно втереть в поверхность детали. При заделке небольших трещин сначала заполняют канавку, затем образуют вокруг нее валик шириной 20-25 мм и высотой 2-3 мм. При герметизации сварного шва размеры валика должны быть такими же.

Для повышения прочности сцепления эпоксидной композиции с металлом при заделке небольших трещин, не подвергшихся заварке, эпоксидную композицию полезно армировать стеклотканевой лентой, толщиной 0,1-0,3 мм. При заделке небольшой пробоины стекло-тканевая заплата накладывается в несколько слоев. Первый слой заплаты должен перекрывать кромки пробоины на 10-15 мм, последующие слои заплаты должны перекрывать каждый предыдущий на 5-10 мм.

Эпоксидная композиция отверждается при комнатной температуре. Если для отверждения композиции применен отвердитель полиэтиленполиамин, то время достижения наибольшей прочности соединения составляет 24-28 ч, а в случае применения отвердителя АФ-2 — 8-10 ч.

Процесс отверждения можно ускорить подогревом детали. Наиболее эффективным является смешанное отверждение композиции, при котором сначала деталь выдерживают при комнатной температуре в течение нескольких часов (до «схватывания» композиции), затем в камере при температуре 40-60°С. При этом процесс отверждения ускоряется в 2 раза.

Восстановленные при помощи эпоксидных композиций детали в большинстве случаев не требуют механической обработки.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2840
Источник: http://AutoCarta.ru/vosstanovlenie-detaley/chugunnye-detali/vosstanovlenie-detaley-composicijami-i-pastoj.html

Восстановление деталей каменной пастой

До недавнего времени единственным способом устранения трещин в выпускных трубах двигателей была газовая сварка с общим нагревом. С появлением электродов на основе меди и никеля дефект начали устранять электродуговой сваркой капельно-порционным методом. Существует еще один весьма простой и достаточно эффективный способ заделки трещин в этих деталях — каменной пастой. Этот материал представляет собой смесь трех компонентов: наполнителя, ускорителя и разбавителя.

В качестве наполнителя могут быть использованы порошки горных пород вулканического происхождения: андезита, базальта, диабаза, тешенита, бештащита и др. Для приготовления каменной пасты целесообразнее использовать тонкоизмельченный андезит, диабаз или базальт, так как порошки этих пород обладают большей адсорбирующей способностью.

В качестве ускорителя затвердевания пасты применяют 93%-ный технический кремнефтористый натрий. В качестве разбавителя применяют растворимое натриевое жидкое стекло плотностью 1,48.

Применяемые порошки должны быть чистыми и сухими. Их влажность не должна превышать: 2% — для порошков наполнителя, 1% — для кремнефтористого натрия. В случае превышения указанных величин влажности порошки необходимо перед применением просушить в нагревательной камере 2-3 ч при температуре 60-80°С. После сушки порошки необходимо просеять через сито с 800-900 отв/см2.

Жидкое стекло должно быть чистым, светлым, незагустевшим, без посторонних примесей. Нельзя для составления каменной пасты применять калиевое стекло (в отличие от натриевого оно имеет темный цвет). Чтобы жидкое стекло не покрывалось пленкой, его следует хранить в плотно закрытой посуде.

Каменную пасту приготавливают по следующей рецептуре: на каждые 100 г наполнителя берут 3 г кремнефтористого натрия и 50 г жидкого стекла.

Приготавливают пасту следующим образом. Отвешивают в указанных пропорциях необходимое количество каждого составляющего и смешивают между собой сначала порошки наполнителя и кремнефтористого натрия. Смесь этих порошков может храниться длительное время без существенного изменения свойств, поэтому ее можно приготавливать впрок на несколько месяцев вперед. Для получения пасты, пригодной к применению, в смесь порошков наполнителя и кремнефтористого натрия вводят и тщательно перемешивают жидкое стекло. Масса должна получиться однородной и сметанообразной по вязкости.

Каменная паста, в которую введено жидкое стекло, сохраняет свои свойства 10-30 мин. По истечении этого времени на поверхности состава начинает появляться обволакивающая пленка, свидетельствующая о полимеризации пасты. Такую пасту применять не следует. Исходя из этого свойства пасты окончательное ее приготовление следует производить непосредственно перед нанесением пасты на деталь. Количество приготавливаемой пасты определяют из расчета ее использования в течение 10 мин. При этом исходят из того, что для заделки трещины длиной 10 мм требуется около 10 г пасты.

Перед нанесением пасты восстанавливаемая поверхность должна быть соответствующим образом подготовлена: зачищена до металлического блеска и обезжирена. Технология подготовки поверхности вокруг трещины не отличается от подобной операции при восстановлении деталей эпоксидной композицией.

Каменную пасту наносят на трещину и близлежащую поверхность деревянным или металлическим шпателем, тщательно втирая ее в поверхность до полного смачивания. Высота слоя (толщина) должна быть не более 2 мм, ширина — 20-25 мм. Нанесение более толстого слоя приводит к появлению в пасте газовых пузырей, которые, растрескиваясь, нарушают монолитность состава и ослабляют прочность сцепления пасты с поверхностью.

Затвердевание каменной пасты происходит самопроизвольно при комнатной температуре в течение 24-30 ч. При необходимости процесс затвердевания пасты можно ускорить нагревом детали в термокамере. Так, при 90°С паста затвердевает в течение 4-5 ч, при 50°С — за 8-12 ч.

Для ускорения затвердевания пасты нельзя применять открытый огонь (пламя паяльной лампы, газовой горелки и т.п.) так как паста в этом случае разрушается. После затвердевания каменной пасты последующая обработка поверхности не требуется.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 4162
Источник: http://AutoCarta.ru/vosstanovlenie-detaley/chugunnye-detali/vosstanovlenie-detaley-composicijami-i-pastoj.html

Эпоксидная смола для объемной заливки

Существуют определенные правила, следование которым приведет к положительному результату. Перед тем, как приступить к изготовлению объемных вещей, стоит ознакомиться со следующими рекомендациями:

1. Любое готовое объемное изделия не должно иметь пузырьков. Затвердевать материал должен равномерно по всей толщине. Если предположительная толщина готового изделия превышает 2 миллиметра, то смола наносится слоями. При этом последующий слой наносится после того, как закончится первичная полимеризация предшествующего слоя.
2. Эпоксидку можно заливать и в изготовленные заранее формы. Чтобы после полного застывания изделие свободно извлекалась и формы, последнюю предварительно смазывают техническим вазелином. Для придания вещи красивого цвета, применяют порошковый краситель.
3. После завершения всех работ готовое изделие помещается в такое место, где температура немного превышает комнатную, и оно хранится там около 3-4 часов. Как только закончилось первичное застывание, деталь помещается в жарочный шкаф на 6 часов для ускорения процесса полимеризации. Если оставить изделие в комнате, то ждать его полного высыхания придется целую неделю.
4. Окончательный этап – механическая обработка детали, которая включает в себя шлифование и резку.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 1271
Источник: https://5domov.ru/materials/kak-rabotat-so-steklotkanyu-i-epoksidnoy-smoloy.html

Технология ремонта с эпоксидкой

Стеклоткань нужна для упрочнения поврежденного участка кузова или внутренних узлов авто. При необходимости в эпоксидку можно добавить и вещества, обеспечивающие еще большую надежность соединения – алюминий или сталь (в форме порошка), тальк, опилки. Также в продаже есть пластификаторы (масла и прочие) которые вводят в эпоксидку для улучшения ее свойств. Пластификатор помогает смоле длительно не подвергаться отслаиванию и растрескиванию, потому он желателен для применения.

Подготовительные работы

Для подготовки изделия чистят от любых поверхностных и глубоких загрязнений. Убирают краску, коррозию, грязь путем протирания растворами, мытья, шлифования. Вокруг места повреждения нужно обработать поверхность на 6 см, не меньше. Если немного осадить зону ремонта внутрь, накладка почти не будет выделяться на основном фоне. Перед работой участок обезжиривают. При необходимости наносят полироль, антикор или делают цинкование. Потом производят грунтование.

По форме дефекта готовят накладки из стекломатериала. Их надо 3-4 штуки, что зависит от толщины стекловолокна. Первая должна быть по краям на 2 см больше, чем дефект, последняя больше на 6 см, промежуточные – на 3-4 см.

Установка стекловолоконных накладок

Вначале на обработанное основание наносят слой разведенной отвердителем эпоксидки. Далее порядок работ будет таким:

• прикладывают самый маленький кусок стеклоткани, прокатывают его роликом для удаления воздуха;
• если воздух все же проник под материал, последний аккуратно прокалывают;
• наносят еще один слой смолы, наслаивают следующий кусочек среднего размера;
• при необходимости, выполняют еще один промежуточный слой или прикладывают самую большую «заплатку», попеременно смачивая эпоксидной смолой.

Кусочки стекловолокна можно сразу пропитывать смолой и прикладывать на положенное место. Главное, чтобы каждый следующий слой на несколько миллиметров перекрывал предыдущий. После окончательного застывания смолы по поверхности проходят напильником, потом ее шкурят. Оставшиеся ямки можно замазать автошпаклевкой. На дырки большого размера вначале ставят твердую заплатку – из металла, фанеры. Это поможет исключить повреждение стекловолокна. Предварительно материал смазывают воском или парафином, чтобы по завершении работы его можно было убрать.

Техника безопасности

Нельзя допускать попадание эпоксидки на кожу, глаза, что может вызвать аллергию или токсическое поражение, воспаление. Для этого надевают перчатки, очки. Работать нужно в респираторе, ведь мелкие частички стекловолокна тоже вредны для органов дыхания, как и испарения смолы. В помещении важно установить хорошую вытяжку или тщательно проветривать его через окно. При попадании смолы на кожу ее хорошо промывают с мылом, наносят питательный крем. Соблюдение таких мер поможет сделать работу качественно и безопасно для здоровья.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2940
Источник: https://www.sehndvichpaneli.ru/remont-detaley-avtomobilya-pri-pomoschi-epoksidnoy-smoly-i-steklonitey/

Изготовление деталей из стекловолокна и эпоксидной смолы

Чтобы создать необходимые детали с использованием эпоксидной смолы и стекловолокна, необходимо иметь в наличии следующие инструменты и материалы:

• эпоксидную или полиэфирную смолу;
• стекломат или стеклоткань;
• специальные ножницы;
• кисточки;
• перчатки;
• очки.

Инструкция по изготовлению деталей выглядит следующим образом:

1. Стеклоткань подбирается в зависимости от того, какое изделие необходимо изготовить. Если речь идет о мелких деталях, то стоит использовать ткань с низкой плотностью. При помощи плотной ткани легко сделать деталь большой толщины.

   

   Разная плотность стеклоткани

2. Выбор смолы должен быть правильным. Полиэфирные смолы качественнее пропитывают и быстрее сохнут, тогда как эпоксидка доступнее, но время высыхания более длительное.
3. К выбору отвердителя необходимо подходить с особой тщательностью и подбирать его под каждый конкретный случай. Можно также прибегнуть к помощи продавца.
4. Для получения копии необходимой детали нужно на исходный вариант наклеить вырезанный кусочек стеклоткани, который после, используя кисточку, пропитать составом смолы и отвердителя. Потом наносится дополнительный слой ткани и опять пропитывается. Максимальное количество слоев за один раз не может превышать трех. Все это оставляется на 24 часа для высыхания при комнатной температуре. После полного высыхания можно добавить еще столько же слоем и так до необходимой толщины. Причем каждый раз смола разводится заново, поэтому стоит для этих целей использовать одноразовые пластиковые стаканчики.
5. Не рекомендуется выставлять деталь для просушки под прямые солнечные лучи. Могут образоваться трещины.
6. Чтобы не повредить искомый образец, его предварительно обрабатывают воском, обматывают пищевой пленкой или малярным скотчем.
7. Если есть необходимость в соединении мелких деталей, их предварительно зачищают наждачной бумагой, чтобы гладкая поверхность стала немного шершавой, а после наносится эпоксидная смола с отвердителем, после плотно прижимаются детали друг к другу.

Больше интересной информации можете узнать из видеороликов:

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 2131
Источник: https://5domov.ru/materials/kak-rabotat-so-steklotkanyu-i-epoksidnoy-smoloy.html

Принципы работы со стеклотканью

Стоит иметь в виду, что при создании стеклоткани используется парафин, который находится там в избытке.

Стеклоткань

Но прежде, чем делать пропитку стеклоткани при помощи смол, необходимо освободиться от парафина. Если этого не сделать, то он станет отталкивать смолу, тем самым не давая ей полностью осуществить пропитку, что впоследствии приведет к негативным последствиям.

Во избежание недоразумений стоит прибегнуть к отжигу. Это делается разными способами:

• с использованием печи;
• с применением паяльной лампы;
• прибегаем к помощи разведенного костра.

Отжиг стеклоткани на костре

Печь и костер относятся к категории самых простых и доступных способов отжига. Процесс длится недолго и приводит к положительному результату. При использовании паяльной лампы работа проводится за больший промежуток времени и могут возникнуть определенные сложности.

Подробнее о том, как произвести отжиг стеклоткани на костре, можете узнать из видео:

Прежде, чем приступить к созданию определенного изделия, стеклоткань необходимо предварительно раскроить. Для этого стоит использовать достаточно прочные ножницы. Но и они могут быстро затупиться, поэтому надо позаботиться о наличии точильного станка.

Раскрой стеклоткани нужно делать на небольшие кусочки, причем по размерам они должны совпадать с поверхностями, на которых они будут использоваться. Чем больше неровностей на поверхности, тем меньше по размеру должны быть лоскуты стеклоткани. Прежде, чем начинать работать со стеклотканью, ее концы стоит освободить от осыпающихся нитей. При наличии ненужного мусора процесс нанесения смолы существенно усложнится.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 1636
Источник: https://5domov.ru/materials/kak-rabotat-so-steklotkanyu-i-epoksidnoy-smoloy.html

Рекомендации при работе с эпоксидкой и стекловолокном

При работе со стекловолокном нужно учитывать следующие советы:

• сгладить все существующие углы, насколько это возможно, так как заполнить этим веществом острые углы будет очень проблематично;
• температура в помещении должна быть такой, чтобы смола не застывала слишком быстро;
• количество отвердителя в смолу добавляется с таким расчетом, чтобы его не было слишком много;
• при наличии «режущего пистолета» для работы со стекловолокном можно применить «резаный мат», при этом одновременно можно уложить такое количество стекловолокна, сколько необходимо в вашем случае;
• если предполагается сделать что-то грандиозное, то лучше всего его делать это из нескольких небольших составляющих частей, которые впоследствии скрепляются при помощи стекловолокна и эпоксидной смолы.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 820
Источник: https://5domov.ru/materials/kak-rabotat-so-steklotkanyu-i-epoksidnoy-smoloy.html

1. https://www.sehndvichpaneli.ru/remont-detaley-avtomobilya-pri-pomoschi-epoksidnoy-smoly-i-steklonitey/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 8990 (27%)
2. https://5domov.ru/materials/kak-rabotat-so-steklotkanyu-i-epoksidnoy-smoloy.html: использовано 8 блоков из 9, кол-во символов 10997 (33%)
3. https://remontautomobilya.ru/kak-sdelat-remont-kuzova-steklovoloknom-steklotkanyu-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 1717 (5%)
4. http://AutoCarta.ru/vosstanovlenie-detaley/chugunnye-detali/vosstanovlenie-detaley-composicijami-i-pastoj.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 8510 (26%)
5. http://www.mokkoauto.ru/informatsiya/kuzovnoy-remont-epoksidnoy-smoloy-i-steklotkanyu/: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 3003 (9%)

Ремонт кузова без сварки.

В этой статье я расскажу, как можно заделать поврежденные части кузова без сварочного аппарата. Конечно, ремонтировать несущие части кузова таким способом не стоит, а залепить дырку в крыле, пороге или днище можно вполне. Если все сделать правильно, служить такая заплатка будет очень долго.

Для начала нужно счистить рыхлую ржавчину и обработать железо цинкарем или антикором. При обработке в точности следовать инструкции к средству, которое вы выберете, то есть обязательно выждать нужное время.

Затем обезжириваем обработанную поверхность и грунтуем. Желательно использовать специальную грунтовку по ржавчине.

Теперь берем полиэфирную смолу и стеклоткань и в 4-5 слоев заклеиваем поврежденное место. Как пользоваться смолой и стекловолокном, описано в этой статье, там есть подробное видео, из которого смысл будет понятен.

Если дырка большая или как в моём случае прогнил край нужно подкладывать какую-нибудь жестянку, потому что когда стеклоткань пропитывается смолой, она становится очень мягкой и будет провисать. После того как смола высохнет нужно снять блеск наждачной бумагой и загрунтовать. Процесс окончен, можно шпаклевать и красить.

Шпаклевка кузова автомобиля

Подготовка автомобиля к покраске

Шпаклевка кузова автомобиля - это важная часть процесса подготовки к покраске. Это самый толстый слой, который наносится перед покраской на поверхность кузова, поэтому он влияет на будущую форму кузова.

Правильная шпаклевка кузова автомобиля требует определенных знаний и навыков, так как от этого зависит качество будущей покраски.

Рекомендации по нанесению:

• Перед нанесением шпаклевки поверхность автомобиля нужно обезжирить, так как в будущем она может отвалиться.
• После этого поверхность нужно зачистить, но не стоит начищать ее до глянцевого блеска. Лучше чтобы поверхность была немного грубой и шероховатой, чтобы шпаклевка хорошо схватилась. Поэтому используйте наждачную бумагу с грубой поверхностью.
• Перед использованием шпаклевки ее нужно хорошо размешать, иначе она будет засыхать неравномерно и трескаться.
• Размер емкости нужно выбирать с расчетом, так как оставшаяся часть быстро высохнет и будет непригодна для работы.
• Отвердитель следует использовать согласно инструкции, иначе неправильная пропорция вызывает дефекты.
• При перемешивании нужно следить за тем, чтобы в шпаклевку не попали пузырьки воздуха, так как при шлифовке будут образовываться дырочки. Во время перемешивания лучше использовать два шпателя.

Основные виды шпаклевок:

Шпаклевка со стекловолокном

Это самый грубый, но в то же время прочный вид, который используется при серьезных повреждениях кузова. Она достаточно трудно обрабатывается, поэтому можно не дожидаться полного высыхания и начинать обработку.

Софт

Эта мелкозернистая шпаклевка является универсальной и используется при небольших повреждениях. Преимуществами является простота в обработке и универсальность.

Файн

Обычно используется как последний слой после более грубых шпаклевок, а также для ремонта небольших дефектов. Достаточно легко обрабатывается и не оставляет пор.

С алюминиевым наполнителем

Легко шлифуется, дает маленькую просадку. Зачастую при ремонте кузова автомобиля применяется как основная шпаклевка.

Жидкая шпаклевка

Наносится пистолетом. Не может дать такой же слой, как и обычная шпаклевка, однако ее можно наносить толще. Не стоит забывать, что она нуждается в покрытии грунтом.

Нитро шпаклевка

Является однокомпонентной, применяется для местных изъянов, мелких дефектов и сколов.

Ремонтируем ЖК-монитор, или как избежать запланированного устаревания »Электроника, Ремонт» DIY гид на Majsterkowo.pl

Запланированное устаревание - это английский термин, который означает что-то вроде «запланированное устаревание». Это своего рода философская доктрина, на которой они строят свои бизнес-планы. Этот термин впервые появился в 1930-х годах, но популяризировал его в 1950-х годах Энг.Брукс Стивенс. Как он сам объяснил, это должно было «внушить клиенту необходимость иметь что-то поменьше, немного новее и немного быстрее, чем ему нужно». Позже термин немного изменил свое значение, но мне очень нравится это определение. Уже в 1924 г. производители начали применять эту практику.

Эй, момент, момент. Вам знакомо это определение?

Да, да. Производители оборудования делают нас уже почти 90 лет. Не все из них, потому что мануфактуры не могут позволить себе устроить такой беспорядок, но у огромных компаний есть специальные отделы, занимающиеся стратегиями запланированных отказов.Планируется, т.е. сразу после окончания гарантии. К счастью, сегодня мы превратимся в борцов за свободу, праведность и свои сбережения и не уступим капиталистам!

Сломался монитор

Наш ЖК-дисплей стал странно себя вести. Может сам выключиться, ищет источники сигнала на других портах, кроме подключенных, мигает или синхронизацию не улавливает. С большой долей вероятности можно предположить, что электролитические конденсаторы в силовой части ушли в страну вечной охоты.

Очень популярный метод запланированного отказа оборудования - размещение термочувствительных электролитических конденсаторов рядом с компонентами, которые таким образом выделяют большое количество энергии. Может, замена конденсаторов вылечит монитор? На это есть хорошие шансы. По крайней мере в 3-х мониторах, которые мне довелось делать, это было причиной нестабильности работы.

Разборка монитора

Я, конечно, опишу свой случай, но постараюсь написать в общих чертах, давая советы, как подойти друг к другу монитором.

Отсоединяем от монитора все кабели. Ставим на стол матрицей вниз.

Открутите винты крепления экрана к основанию и все винты на корпусе.

Следующий шаг требует немного ума, но и силы. Каждый корпус будет соединен защелками, которые часто держатся очень плотно. С помощью плоской отвертки постепенно разделите половинки корпуса. Остерегайтесь распространенной ошибки, которая сильно снижает эстетику, т. Е. Вставки перпендикулярно в прорезь и вращения.Это создаст уродливые щели из битого пластика! Поместите отвертку как можно параллельно краю, с которым мы сейчас работаем, вставьте ее снизу экрана и переместите вверх, чтобы отрыв происходил под небольшим углом (угол резания инструмента) и с большая прижимная поверхность.

Вы должны увидеть что-то вроде этого. Все проверено. Жестяные экраны необходимо удалить. Мне достаточно было прижать его край вправо и аккуратно приподнять защелки.

Следующий шаг - отсоединить кабели.Вы ДОЛЖНЫ записать, желательно сфотографировать, как подключены кабели. Если вы уверены, что сделали фото или записи верны, можете начать осторожно отключать вилки.

После предыдущего шага появилась возможность снять блок электроники с матрицы.

Уберите матрицу, она временно не понадобится. Находим плату с силовой частью - проще всего увидеть, к какой именно розетке припаяна.Откручиваем и переворачиваем, чтобы было видно элементы.

Ищем неисправность

Смотрим все электролитические конденсаторы - они имеют форму цилиндра с обозначенной полярностью. Возможно, некоторые из них будут повреждены - это видно по выпуклому верху; «Что-то» выливается сверху либо на тарелку, либо на вздутую боковую поверхность (вместо цилиндра создается бочка). Что-то черное на поверхности печатной платы рядом с конденсатором может быть пролитым электролитом, но это также может быть какой-то клей для придания жесткости конденсатору.Если после пробежки отверткой / ножом чувствуется что-то вроде резины - это клей. Если он рассыпается - это вылился электролит. Слегка перемещая пальцем каждый конденсатор, проверяем, хорошо ли они припаяны. Все незакрепленные необходимо заменить. Для меня это выглядело так:

Сложно уловить на картинке, но колпачки конденсаторов были выпуклыми, покрытыми чем-то вроде комка засохшего порошка. На обоих было намного больше, но я случайно сошел, прежде чем сделать снимок.

То, что меня совсем не удивило и на что хотелось бы обратить ваше внимание, - это размещение радиатора. Совершенно совершенно случайно на нем расположены и очень нагревательные элементы, рядом с поврежденными конденсаторами ...

Отметим положение полюсов конденсаторов. Поврежденные компоненты следует демонтировать. Вы можете использовать млекопитающее, ленту, шприц или любой другой волшебный способ, просто чтобы удалить дефектные компоненты. На их место следует паять новые с такими же параметрами (возможно, на большее напряжение), рассчитанные на работу до 105 градусов Цельсия.В моем случае сдохли 2 электролита, стоимость новых: 3 злотых.

ред. В своем комментарии Филип предлагает использовать конденсаторы, рассчитанные на работу при температуре до 105 градусов. Так что я тоже добавляю сюда этот совет.

Продуйте пластину, чтобы на ней не осталось частиц, которые могут вызвать короткое замыкание.

Сложите в порядке, обратном раскладыванию.

Подключаем питание и проверяем, включается ли.Если ничего не расщепляется, мы можем подключить сигнал от видеокарты. Для меня ремонт прошел успешно, монитор работает.

Вот как мы победили систему, продлив срок службы монитора, ценой нескольких злотых, вместо того, чтобы вкладывать в карманы корпораций в десятки раз больше.

Конечно, есть много отказов, когда это не сработает. Но стоимость опробования метода небольшая, около 1 часа, думаю стоит попробовать.

Тем, кто интересуется проблемой запланированного устаревания, я рекомендую вам ознакомиться со статьями в Википедии:

, а также статьями в Google и отраслевых журналах (например, Chip).

Мои фотографии, я не согласен размещать статью и фотографии где-либо без указания автора (меня) и ссылки на эту страницу.

Рейтинг: 4.76 / 5 (голосов: 169)

Замена мансардного окна: сколько это стоит - Хороший дом

Расчет стоимости замены мансардного окна: Компания Roto

Замена окна с двумя поворотными окнами. Оценка компании Roto.

Старые окна - модель Roto 453H 5/11 (54/118 см). Так как гипсовая опалубка между ними имеет ширину около 14 см, расстояние между рамками составляет 8 см. Это также необходимо для уплотнительного фланца.

Для замены лучше всего выбрать распашные окна R45H из дерева или R45K из ПВХ (они более устойчивы к влаге).Окна с увеличенной осью вращения R75H или K, также из дерева или ПВХ, также являются хорошим решением. Предлагаемые окна (все с воздухозаборниками) обеспечивают минимальное столкновение с гипсовыми косяками, так как они входят в существующие оконные ниши.

Предлагаемые материалы (окна - на выбор) для замены мансардных окон

- деревянные окна WDF R45H 5/11 AL - 2 x 1068,87 PLN = 2137,74 PLN,

- окна ПВХ WDF R45K 5/11 AL - 2 x PLN 1330,86 = 2661,72 зл,

- деревянные окна WDF R75H 5/11 AL - 2 x 1488,30 зл = 2976,60 зл,

- окна ПВХ WDF R75K 5/11 AL - 2 x 1697,40 зл = 3394,8 зл,

- комбинированный фланец EDR 2x1 Rx 5/11 ZSD AL YYY = 80 - 678,96 злотых.

Стоимость замены мансардных окон устанавливается кровельными компаниями на разных уровнях - примерно от 300-400 злотых до более 600 злотых за единицу. В эти затраты не входят работы, связанные с переделкой оконной ниши из гипсокартона.

Общая стоимость: 3417-5274 PLN

Ориентировочные цены брутто с мая 2015 г .; Стоимость замены мансардных окон зависит от региона страны и кровельной компании. Оценку подготовил Петр Новак, специалист потехнический в Roto Okna Dachowe

Объем работ по замене мансардных окон

- Снятие кровли из трапециевидной листовой стали вокруг окон.

- Демонтаж уплотнительных фланцев и оконных створок.

- Отсоединение кровельной пленки от рам.

- Отвинтите монтажные скобы от верхней и нижней обрешетки.

- Срезание пароизоляции по периметру дверных коробок с внешней стороны.

- Осторожно приподнимите раму, чтобы убедиться, что гипсокартон прикручен к раме.Бывает, что корпус крепится к нему саморезами, а некоторые подрядчики даже прикручивают к окнам стальные профили. В такой ситуации необходимо будет разрушить оконную нишу.

- Удаление старых дверных коробок и установка новых. Следует следить за тем, чтобы новая пароизоляция перекрывала существующую (предлагаемые окна имеют фартук из фольги по периметру рамы шириной несколько сантиметров для облегчения соединения с пароизоляцией).

- Обмотать пароизоляцию вокруг каждого окна.Очень важно сделать вокруг окон герметичную пароизоляцию. В противном случае водяной пар из воздуха внутри помещения будет проникать в минеральную вату, которая при влажной вате потеряет свои теплоизоляционные параметры.

- Вставка створок в рамы и проверка и, при необходимости, корректировка зазоров между створками и оконными рамами, чтобы сделать их параллельными.

- Проверка расстояния между окнами на 8-8,5 см. Существующие оконные проемы не позволят раме слишком сильно сдвинуться, но подрядчик должен попытаться выровнять зазоры параллельно.Регулировка створки на фурнитуре помогает скорректировать боковые зазоры.

- Прикрутите рамы к обрешетке окончательно после их правильной установки.

- Обработка окон воротником из паропроницаемой фольги (ASA), доступная в качестве дополнительных принадлежностей для установки мансардного окна. Вместо готового фартука можно использовать полосы обычной кровельной пленки, которая укладывается вокруг окон. При обработке дверных коробок кровельной пленкой важно установить водосточные желоба над мансардными окнами. Если мансардные окна подлежат замене, можно предположить, что желоба были установлены заранее.В таком случае вам следует только проверить, чтобы в желобах не было загрязнений. Верхняя полоса кровельной фольги, используемая для обработки окна, должна с одной стороны вставляться под желоб, а с другой стороны - заходить за рамку, защищая ее верхние углы. Затем минеральная вата в оконных нишах защищается от попадания конденсата под листы как крышки, так и фланца.

- Монтаж уплотнительных манжет необходимо начинать с нижних элементов, затем закрепить боковые стороны, желоб между окнами и, наконец, верхние элементы.

- Привинчивание ранее снятых трапециевидных листов вокруг окон (поскольку расстояние между окнами и размеры не меняются, нет необходимости резать кровлю).

Самый прочный клей для пластика своими руками. Склеиваем пластик

Подробности Обновлено 05.11.2017 22:33

В повседневной жизни очень часто встречаются поломки различных элементов, которые приходится устранять разными методами. Например, повреждена любимая игрушка вашего ребенка или пластиковое крыло (или бампер) вашего автомобиля. Чтобы все это исправить, необязательно хвататься за сварочный аппарат, есть более простые и не менее эффективные методы. Об одном из них и пойдет речь в этой статье.

Это относится к ремонту этих предметов с помощью клея. Раньше мы использовали клей для склейки бумаги и картона, но с развитием науки и появлением новых технологий были изобретены универсальные и специализированные клеевые смеси, с помощью которых сегодня можно склеивать практически любой материал и поверхность. Не станут исключением и изделия из пластика.

Пластик - это композитный материал (органический материал на основе полимеров), и для его хорошего склеивания необходимо использовать очень качественные соединения.На рынке представлены разные смеси от разных компаний, но чтобы сделать правильный выбор, вам следует обратиться за советом или найти информацию об хорошо информированных людях. Наиболее популярные клеи для пластмасс:

• - момент;
• - Пауэр Пласт;
• - создание WEICON;
• - Стронг Пласт;
• - клей AKFIX;
• - УХУ и другие.

Многие стыки универсальны и могут использоваться для разных материалов, но в нашем случае лучше использовать специальные клеи для пластмасс.А еще лучше с такими смесями, которыми склеивают определенные виды пластика - это даст нам качественную и прочную упаковку на долгие годы. Типы пластика:

• ПММА;
• фенол;
• и стекловолокно.

Если вы точно не знаете, какой пластик хотите приклеить, придется использовать универсальные клеи, которые можно комбинировать с любым типом, но при этом показатели эффективности намного ниже, чем при использовании специального клея.

Специализированные клеи для пластика чаще всего продаются в хозяйственных магазинах, а более общего назначения - в обычных магазинах, а их цена напрямую зависит от качества и функциональности.

Для дальнейшего рассмотрения этой проблемы мы подробно рассмотрим один тип клея. Таким образом, предметом исследования является клей для пластиковых конструкций WEICON. Это двухкомпонентный строительный клей, который используется для склеивания: полиуретана, гелевых покрытий, эпоксидных покрытий, нержавеющей стали, винила, алюминия, стекловолокна, стирола и фенола.WEICON обладает хорошей полимеризационной прочностью и высокой гибкостью. Он быстро прилипает и подходит для использования как внутри, так и снаружи. Он также очень устойчив ко многим химическим веществам и погодным условиям. Способность заполнять зазоры очень хорошая (до 4 мм). Этот клей идеально подходит для склеивания всех видов пластика.

Как восстановить сломанные пластиковые предметы? Просто приклей. Однако оказалось, что все не так просто. У пластика есть свои свойства, и раствор для фиксации может быть другим.Какой лучше выбрать клей для пластика, мы рассмотрим в этой статье.

Варианты клея и пластика

Пластик сложный материал, он органический, на основе полимеров. Склеивание пластика потребует больше усилий, чем для дерева или кожи. Причины тому - химический состав, структура поверхности и свойства пластмасс.

Это важно! Этот материал не имеет пор, полимеры отличаются низкой химической активностью и низкой адгезией.

В строительном клее для пластмасс сварка не используется. Однако в повседневной жизни этот метод практически недоступен и нецелесообразен.

Рассмотрим возможные варианты клея для пластика:

• Жидкость. В состав таких смесей входит вода или растворитель. После нанесения клея на поверхность они испаряются и застывают клеевой состав.
• Контакт Этим клеем фиксируются различные виды пластика.В него можно добавить отвердитель.
• Реактивный. Для процесса схватывания необходимы определенные факторы - наличие воды или ультрафиолета. Такой клей может быть однокомпонентным и двухкомпонентным.
• Клей-расплав. Перед процессом связывания его необходимо нагреть.

Выбирая клей для пластмасс, обратите внимание на материал:

• Детские конструкторы изготовлены из АБС-пластика - для этого подойдет эпоксидный клей.
• Полистирол - основа дешевых игрушек и искусственного стекла, хорошо приклеивается к столбам.
• Плотный твердый пластик склеивается специальным клеем для полипропилена или полиэтилена. Обычный пластиковый клей будет малоэффективен.

Как клеить пластмассовые изделия?

Склеивание поверхностей - это процесс, который требует подготовки и определенного алгоритма работы.

1. Избавляемся от пыли. Помыть предмет нужно с мылом, можно протереть изопропиловым спиртом или специальным очистителем.

Это важно! Чтобы поверхность оставалась чистой, старайтесь не касаться ее голыми руками.

1. Шлифуем склеиваемые поверхности. Чтобы поверхность стала более шероховатой и лучше поддалась приклеиванию, ее обрабатывают наждачной бумагой толщиной 120-200. Можно использовать стальную вату или наждачную бумагу.
2. При необходимости смешайте компоненты клея. В этом случае необходимо строго следовать инструкции, указанной на упаковке, так как важно, чтобы части состава добавлялись в определенном соотношении.
3. Нанесите клей на пластмассы на обе поверхности.Для очень тонких поверхностей используйте щетку или иглу.

Это важно! При использовании цементного растворителя сначала прижимаются обе части, а затем с помощью аппликатора наносится растворитель.

1. Поверхности аккуратно прижаты друг к другу. Это необходимо для удаления пузырьков воздуха. Глина не должна стекать, но если она потекла - немедленно счистите.
2. Поверхности удерживаются на месте зажимом, тисками, липкой или эластичной лентой.

Это важно! Некоторые виды клея застывают за считанные минуты, а для других потребуется день.

Популярные марки пластикового клея

Пластиковый клей очень популярен, существует множество его разновидностей. Рассмотрим, какие бренды самые популярные.

Cosmofen CA 12, США

Выпускается в большом удобном флаконе. Показатели силы средние. Детали, склеенные и поставленные друг на друга, а также внахлест и внахлест, легко ломаются после склеивания.

Это важно! После закрывания бутылки на колпачок клей сохнет.

3M Scotch-Weld, Англия

Этот клей также доступен в больших бутылках удобного объема. Использовать очень просто. Он одинаково хорошо подходит для склеивания как блестящих, так и шероховатых поверхностей.

Это важно! Если не закрыть крышку, дозатор быстро высохнет.

Хош, Германия

Высокоэффективный двухкомпонентный инструмент для любой поверхности.Однако эффективность снижается, если не добавлять порошок флюса.

Локтит 406

Клей выпускается в удобной упаковке, легко наносится. Состав быстро растекается по поверхности. Хорошо склеивает детали, стык и выступы, независимо от того, блестящая или шероховатая поверхность. Чтобы их сломать, нужно потрудиться.

Super Moment Maxi, Ирландия

Клей обладает отличными адгезионными свойствами. Скорость перелома отличная, требуются значительные усилия.

Как удалить клей с пластика?

При использовании клея для пластика следите за тем, чтобы излишки пластика не попадали на излишки поверхности. Если это произойдет, вам нужно приложить усилия для очистки:

1. Если клей не успевает застыть, его промывают губкой. Затем поверхность обрабатывают обезжиривающим средством.
2. Для удаления засохшего суперклея используется ацетон или жидкость для снятия лака. Смачивают ватный тампон, и им обрабатывают испачканный участок.Процедуру повторяют через четверть часа. Моментный клей или нитроцеллюлозный клей можно удалить тем же способом.
3. Бензин используется для удаления клея с резины. Жидкость наносится на тампон и обрабатывается поверхность.
4. Для удаления клея на растительной основе используется раствор, содержащий воду, аммиак и денатурированный спирт. Все они взяты в равных частях.

Это важно! Для удаления клея часто используют керосин, ацетон, уайт-спирит, бензин или растворитель 646. Все эти средства агрессивны, поэтому использовать их следует осторожно.

Клеи доступны в очень широком ассортименте. Чтобы сделать правильный выбор, чтобы все испорченное было склеено, важно учесть все нюансы. Надеемся, наша статья вам в этом помогла.

Существует множество разновидностей пластика, а также клея, и если вы выберете неправильный клей, вы рискуете получить неточное изделие или полностью испортить его. Прочитав эту статью, вы узнаете, как правильно выбрать клей для конкретного изделия, а также как правильно приклеить это изделие максимально плотно.Если наклеить пластиковые трубы, переходите сразу к правой части; в нем вы узнаете, как правильно выбрать клей именно для вашего случая.

ступеней

Выбор клея

Обратите внимание на знак утилизации. Для разных видов клея также необходимы разные виды пластика. Самый простой способ узнать, какой вид пластика находится перед вами, - это проверить отметку о переработке на самом пластиковом продукте, его этикетке или упаковке.Знак представляет собой треугольник из трех стрелок; Внутри или снаружи треугольника находится цифра или буква, или и то, и другое.

Как выбрать пластиковый клей, обозначенный цифрой 6. Если знак утилизации имеет номер 6 или ПС , затем до полистирола. Его лучше приклеить пластиковым клеем или специальным клеем для пластика, например, эпоксидным клеем для пластика «Локтайт» или Супер-клеем для пластика. . Также подходит клей на основе цианоакрилата (также называемый вторичным клеем или голубым) или эпоксидный клей.

Как выбрать клей для пластика, обозначенный цифрами 2, 4 или 5. Если на пластиковом изделии есть цифры или буквы 2 , 4 , 5 , HDPE , LDPE , PP или Umhw Перед полиэтиленом или полипропиленом. Такой пластик очень трудно склеить, и его нужно искать по специальной этикетке на этикетке, например, пластиковый клей «Loctite» или Scotch Weld DP 8010.

Выбираем клей для пластмасс с маркировкой 7 или 9. Пластиковые этикетки 7 или тип ABS с маркировкой 9 указывает на различные пластмассовые смолы, из которых состоит изделие, а на изделии могут быть указаны дополнительные буквы, указывающие на подтипы пластмассы. Для этого пластика лучше всего подходит эпоксидный или цианоакрилатный клей.

Как еще можно указать тип пластика. Если на изделии нет признаков утилизации, тип пластика можно определить без него.Сделать это можно так:

• Конструктор «Лего» изготовлен из АБС-пластика, и лучше всего такой пластик сцепляется с эпоксидным цементом. Растворитель на основе цемента также подходит, но он может изменить форму приклеиваемого продукта.
• Искусственное стекло, дешевые игрушки, коробки для компакт-дисков и другие хрупкие изделия обычно состоят из полистирола, и для них подходят многие клеи. Для достижения наилучшего результата используйте поликарбонат или специальный клей для пластика.
• Для склеивания изделий из более плотного твердого пластика, из которого, например, изготавливают бутылки, ведра, ящики и пищевые контейнеры, необходимо использовать клей, предназначенный для изделий из полиэтилена или полипропилена. Такие изделия практически невозможно склеить обычным пластиковым клеем, поэтому проследите, чтобы клей указывал на то, что он подходит для изделий из полиэтилена или полипропилена.

Склеиваем пластик

1. Удалите пыль с поверхности пластикового изделия. Вымойте пластиковый предмет водой с мылом, протрите специальным очистителем или изопропиловым спиртом. . Тщательно просушите.

   • Во избежание загрязнения пластиковой поверхности после очистки старайтесь не прикасаться к ней голыми руками.

2. Отшлифуйте склеиваемую поверхность. Обработайте наждачной бумагой с зернистостью 120-200, чтобы поверхность была шероховатой и лучше держалась. Для этого также подойдет стальная вата или кожа, главное не перетирать пластик слишком долго.

   При необходимости смешайте два компонента клея. Эпоксидные клеи состоят из двух компонентов, которые необходимо смешать для образования клея. Следуйте инструкциям на упаковке, так как существует большое количество эпоксидных клеев, и вам необходимо определенное соотношение клеящих компонентов для каждого из них. Некоторые можно использовать в течение нескольких часов после смешивания, другие следует наносить сразу на склеиваемую поверхность.

   • Прочтите «Как выбрать клей», чтобы узнать, какой клей лучше всего использовать.Вы можете пропустить этот шаг, если не используете двухкомпонентный клей.

3. Нанесите клей на обе поверхности. С помощью кисти нанесите тонкий слой клея на поверхности, которые хотите склеить. Для нанесения клея на очень тонкие поверхности можно использовать иглу.

   Осторожно отожмите поверхность. Сожмите поверхности вместе, чтобы зафиксировать их на месте и удалить пузырьки воздуха.Не давите слишком сильно, чтобы клей не вытек из стыка. Если клей все еще высох, сотрите его, но не используйте акриловый цемент, который нужно оставить в небольшом количестве, чтобы он испарился.

   Отремонтируйте детали, чтобы они не прилипли. Используйте зажим, липкую ленту, тиски или резиновую ленту, чтобы надежно удерживать склеиваемые детали. На упаковке клея указано, сколько деталей приклеивается, чтобы склеить. В зависимости от клея это время может варьироваться от нескольких минут до 24 часов.

   • Некоторые виды пластикового клея еще работают через несколько дней или недель после нанесения. Старайтесь не давить на предмет, к которому вы приклеиваете, и держите его подальше от высоких температур в течение как минимум 24 часов, даже если кажется, что клей очень хорошо впитался.

   Приклеиваем пластиковую трубку

   1. Определите, к какому типу относится ваша пластиковая труба. Существует три типа пластиковых трубок, для каждой из которых требуется какой-то клей.Определить тип трубы можно по переработке, которая представляет собой треугольник из трех стрелок с цифрами или буквами, обозначающими тип пластика. Узнайте, как тем или иным образом определить вид пластика перед тем, как выбрать клей.

      • Трубы из ПВХ чаще всего используются в жилищном водопроводе, хотя их нежелательно использовать в высокотемпературных распределительных магистралях. Обычно такие трубы бывают белого или серого цвета, если они предназначены для промышленного использования.Знак утилизации таких труб 6 или ПВХ .
      Трубы из ХПВХ
      • - это те же трубы из ПВХ, но они могут выдерживать более высокие температуры. Знак утилизации таких труб 6 или PVC , но кремового или коричневого цвета.
      • Трубы из АБС-пластика - самые гибкие трубы, обычно окрашенные в черный цвет. Такие трубы нельзя использовать в помещениях, где по трубам разводится питьевая вода, а в некоторых регионах их использование запрещено.Знак утилизации таких труб 9 , ABS или 7 (прочие) .
      • Вшитые полиэтиленовые трубы - новейший вид труб, они выпускаются во множестве цветов. Такие трубы не подлежат вторичной переработке. Их нельзя склеить клеем, их можно соединить только механическими инструментами.

   2. Выбрать клей. Клей для склеивания пластиковых труб называется цементным растворителем. Выбирайте цементный растворитель в зависимости от типа материала.

      • Цементный растворитель для АБС предназначен для труб из этого материала, а растворитель для ПВХ - для труб из ПВХ.
      • Переходный растворитель на основе цемента предназначен для склеивания труб из ПВХ с трубами из АБС-пластика. Его легко узнать по зеленому цвету.
      • Если вы не можете найти специальный клей для того или иного вида пластика, можно использовать универсальный цементный растворитель, который подходит для любой комбинации ПВХ, АБС и ХПВХ.Но этот растворитель все же не подходит для труб из сшитого полиэтилена, которые можно соединять механически.
      • Внимательно прочтите этикетку с растворителем для цемента, на которой указано, какой размер трубы подходит.
      • Чтобы приклеить пластиковую трубку к металлической, нужен специальный клей или механическим способом. В этом вопросе лучше обратиться к профессиональному сантехнику или консультанту в магазине.

   3. Избегайте вдыхания паров растворителей. Грунтовка и разбавитель для цемента выделяют токсичные вещества после использования. Вы должны работать в хорошо вентилируемом помещении (с большими окнами, дверями) или носить респиратор, защищающий вашу дыхательную систему.

      Согните трубу до гладкости, если она ранее была разрезана. Используйте наждачную бумагу зернистостью 80, чтобы отшлифовать внутреннюю и внешнюю поверхность трубы в месте разреза. При распиловке нужно избавляться от малейших неровностей и «заусенцев», которые в дальнейшем могут накапливать мусор, который, в свою очередь, может вызвать засорение труб.

Для соединения пластиковых деталей можно выбрать метод склейки - это один из самых распространенных и надежных способов. В процессе стыковки важно правильно выбрать не только сам пластик, но и соответствующий ему клей. Выбор материала настолько важен, что зависит от того, насколько прочно изделие выдержит. Чтобы не испортить дизайн, нужно правильно подобрать вещь для наклеивания пластика на пластик.

Как клеить пластик

Прочность сцепления зависит от свойств материалов, а также от конструктивных и технологических параметров.Также важно, какой клей выбран. Чтобы узнать, какой пластик вы держите в руках, нужно обратить внимание на знак вторичной обработки - это треугольник со стрелками. Если на вывеске написаны буквы ПС или цифра 6, значит пенопласт у вас в руках. Этот вид материала склеивается суперклеем, эпоксидной смолой или пластиковым клеем. Кроме того, для этого материала подходит вещество под названием цианоакрилат или «клей второй».

Если знак утилизации имеет другой номер, можно использовать Loctite и эпоксидную смолу.

Техника соединения пластмасс

1. Чтобы конструкция оставалась водонепроницаемой, сначала нужно удалить с поверхности пыль и другие загрязнения. Вы можете смыть его водой или протереть изопропиловым спиртом.
2. Чтобы сделать поверхность более шероховатой, отшлифуйте ее наждачной бумагой. Теперь нужно приготовить клей. Например, эпоксидные клеи требуют предварительного смешивания нескольких компонентов. Этот процесс выполняется в соответствии с требованиями, указанными на этикетке.
3. Готовый клей нанести на поверхность, надеть вторую деталь и скрепить или зафиксировать два элемента конструкции.

Следуя инструкции, можно быстро склеить две пластмассовые детали.

⑦80 шт. / 57 мм автомобили, мотоциклы, инструменты для ремонта шин электромобилей, необходимо использовать пластырь для диагностики бескамерных шин

6 способов утеплить окна своими руками

Когда температура опускается ниже нуля или температура падает, внутренняя часть вашего дома может пострадать, если тепловая оболочка не работает должным образом. Холод и тепло могут проникнуть в дом по бесчисленным дорогам. Но прежде чем смотреть на стены, потолок и пол, подумайте о наиболее вероятных точках проникновения: окнах. Экстремальные температуры могут давить на дом как через окна, так и вокруг них, даже с окнами хорошего качества.

Добавление теплоизоляции окон, простой и недорогой конструкции, может принести огромные выгоды для вашего уровня комфорта и ежемесячного счета за электроэнергию.

Почему следует утеплять окна

Каждое окно, старое или новое, хорошее или слабое, может получить дополнительную изоляцию. Хотя изоляция не может превратить плохое окно в окно с высокими эксплуатационными характеристиками, она может немного помочь вам пережить сезон или два. Более новые высококачественные окна могут не требовать всего спектра методов изоляции, но могут также выиграть от дополнительных мер, таких как установка изоляционных занавесок или ячеистых жалюзи.

Когда утеплять окна

В идеале окна следует утеплять до наступления холодов. Однако, поскольку трудно судить о состоянии изоляционных свойств окон, когда внутренняя и внешняя температуры почти равны, вы можете подождать, пока не пора начинать цикл. тепло или кондиционер.

Этот контраст между внутренней и наружной температурой в это время будет больше. Кроме того, если вы решите использовать тепловизионную камеру, теперь камера будет лучше фиксировать потери тепла или холода.

Стоимость

Стоимость теплоизоляции окон не должна быть проблемой, поскольку большинство методов недорогие.

Термоусаживаемая изоляция, герметизация, герметизация и распыляемая пена из оконной пленки настолько дешевы, что вы можете окупить свои затраты за счет экономии энергии. Ковши могут быть из старой ткани и практически бесплатны. Из всех методов энергосберегающие окна являются наиболее дорогими и стоят до 25% дороже, чем обычные, нетепловые версии.

Изоляционная оконная пленка

Прозрачная оконная пленка имеет большие секции, обрезанные по размеру окна. Фольга приклеивается к оконной раме двусторонним скотчем. Слегка обдув фольгу теплым воздухом с помощью фена, она затягивается. Действуя подобно газу аргон или криптон, который заполняет пространство между двойным остеклением, воздушный карман между пленкой и окном затрудняет проникновение воздуха.Изоляционная оконная пленка отличается от светоотражающей оконной пленки (или пленки с низким коэффициентом излучения), которая приклеивается непосредственно к стеклу.

Плюсы

были протестированы университетскими лабораториями на предмет снижения значений коэффициента U на тринадцать процентов (более низкие значения коэффициента U означают более высокую энергоэффективность).

Минусы

При снятии двусторонний скотч может отслоить краску с оконной рамы.

Упаковка

Если у вас есть трещины в створке или вокруг окна шириной 1/4 дюйма или меньше, используйте влажный лакированный латекс.

Используйте герметик на основе силикона для металлических и стеклянных поверхностей.

Плюсы

Единственный способ заполнить тонкие трещины, герметик недорогой и простой в применении.

Минусы

Упаковка может быть некрасивой, если ее не красить.Силиконовые уплотнители нельзя красить. Все уплотнения необходимо периодически использовать повторно, особенно когда площадь окна подвержена расширению и сжатию.

Уплотнение

Стационарные части в окнах или вокруг них можно заполнить пленкой EPDM, пеной или войлоком. Подвижные части окна, такие как щель между створкой и оконной рамой, также могут быть временно заполнены уплотнением.

Плюсы

Разверните пломбу и вдавите ее на место: это очень просто.Герметик легко наносится и при снятии не оставляет следов и беспорядка.

Минусы

Когда применяется к движущимся частям окна, окно не может быть открыто или закрыто.

Если вы хотите открыть окно, удалите удаление, а затем примените его снова.

Пена для распыления

Большие доступные щели вокруг оконной рамы следует заполнить пенополиуретаном. Утепляйте пеной только тогда, когда у вас уже есть доступ в виде больших отверстий или трещин.Удаление отложений гипсокартона для доступа может только создать больше проблем.

Плюсы

С помощью длинного сопла распыляемая пена может достигать участков, недоступных при вставке вручную стекловолоконной изоляции.

Минусы

У вас редко будет достаточный доступ к зазорам в стене вокруг окна. Распылительную пену трудно контролировать, и она может вытекать из полости стены на стену или пол.

Энергосберегающая (тепловая) обработка окон

Оконные обработки, обеспечивающие дополнительную изоляцию, обычно бывают двух видов: толстые боковые занавески или вертикальные гармошки (или ячеистые) жалюзи. Драпировки намного толще обычных и снабжены завязками, которые удерживают их у стены и дополнительно блокируют проникновение воздуха. Плиссированные жалюзи, которые перемещаются вверх и вниз, на первый взгляд выглядят как типичные мини-жалюзи. Расширенная ячеистая конструкция создает воздушные карманы, которые помогают удерживать температуру внутри.

Плюсы

Исследование, рекомендованное Министерством энергетики США, показало, что изоляция окон очень эффективна для контроля температуры в помещении. В жаркие месяцы драпировки с белыми пластиковыми подложками могут на треть снизить тепловыделение вашего дома.

Минусы

Шторы и ставни работают только тогда, когда они закрыты. Плиссированные жалюзи плохо контролируют проникновение воздуха, потому что они слишком легкие, чтобы предотвратить попадание воздуха в дом (более тяжелые драпировки справляются с этим лучше).

Dip Stops

Часто используются для перекрытия зазоров под дверями, тканевыми заглушками или шлангами, они также могут перекрывать зазор между нижней стороной створки и оконной рамой.

Плюсы

Секундомер можно сделать своими руками из длинных носков или сшить его из ткани. Для наполнения шланга используют рис, попкорн или сушеные бобы.

Минусы

есть несколько недостатков, если вы понимаете, что они блокируют только одну из четырех возможных точек пересечения по периметру оконной створки.

Смотрите также

• 
  Металлическая пыль на кузове автомобиля
• 
  Максимальное количество передач на механике
• 
  Как узнать мощность автомобиля по вин коду
• 
  Огнетушитель маленький
• 
  Полировка стекла фары автомобиля
• 
  Можно ли детей перевозить на переднем сиденье в автокресле
• 
  Подборка уличных драк
• 
  Размерность дисков по марке автомобиля таблица
• 
  Магнитола для автозвука какую выбрать
• 
  Где находятся предохранители уаз патриот
• 
  Абсорбер в автомобиле что это такое