Сколько стоит поменять выжимной подшипник

Замена выжимного подшипника автомобиля — стоимость замены выжимного подшипника сцепления в автосервисах Москвы, карта СТО

Отказы трансмиссии на автомобилях с механической коробкой переключения передач явление довольно частое, особенно при больших пробегах. Своевременная замена выжимного подшипника в специализированном автосервисе позволит избежать проблем на дороге. Портал «АвтоРешение» предлагает бесплатную помощь и информационную поддержку. На нашем сайте вы найдете сведения об СТО в Москве, выполняющих ремонт механизмов машины.

Причины и проявления неисправностей узлов сцепления

При эксплуатации автомобиля необходимо обращать внимание на работу выжимного подшипника. Заменить этот узел рекомендуется при появлении первых признаков неисправности. Для диагностики сцепления необходимо выполнить ряд действий:

• Внимательно послушать работающий на холостом ходу двигатель.
• Попросить помощника выжать педаль сцепления.
• Усиление и любые изменения характера звука прямо указывает на сильный износ подшипника выжимного.

На современных машинах применяются беззазорные узлы, которые во включенном состоянии не издают никаких звуков. Соответственно при образовании выработки в подшипнике, последний начинает шуметь при выжимании сцепления.

Подбор специализированного автосервиса на сайте AutoReshenie

Неисправности трансмиссии обычно проявляются постепенно, и водитель сначала не обращает на слабые звуки. Со временем они нарастают, и если их игнорировать это может закончиться серьезной поломкой корзины и диска сцепления. Наш онлайн-сервис поможет подобрать вам сертифицированный техцентр:

• по марке вашего автомобиля;
• ближайший к вашему месту нахождения;
• имеющий максимально высокий уровень обслуживания.

На нашем сайте для каждого автосервиса определяется рейтинг, который формируется на основании отзывов клиентов. Одним из основных критериев является соотношение качества предоставляемых услуг и уровня цен на них. Если на вашем авто нужно поменять выжимной следует предварительно изучить вопрос, узнать сколько будет стоить этот ремонт на разных СТО. Наши сотрудники проводят регулярный мониторинг прайс-листов, что позволяет получать достоверные данные о стоимости работ.

Замена выжимного подшипника сцепления - цены в Санкт-Петербурге

Выжимной подшипник сцепления – это механическая часть сцепления, предназначенная для отделения диска сцепления от корзины. Проще говоря, он включает и выключает сцепление. В современных механизмах автомобиля используется два вида подшипников: роликовый и гидравлический шариковый. Первый – обычный, является механическим устройством, передающим усилие за счет жесткой связи тяги. Гидравлический действует посредством усилия, создаваемого гидросистемой, не требующей приложения нажима на педаль.

Когда нужно менять подшипник?

Выжимной подшипник имеет очень большую прочность, но к сожалению, в какой-то момент он тоже может выйти из строя. Основным признаком износа выжимного подшипника является стук при заведенном моторе. Хруст и скрежет при выжимании педали сцепления однозначно говорит о том, что необходимо проверить целостность этого узла. Другим поводом для проверки и замены подшипника стоит отметить некорректное переключение передач. Некоторые передачи попросту не включаются, либо включаются и, при этом, дергают автомобиль, как при начале, так и во время движения.

Почему подшипник выходит из строя?

Наиболее распространенной причиной выхода из строя выжимного подшипника сцепления является неправильная эксплуатация, которая приводит к его преждевременному износу.

Неправильная эксплуатация заключается в неравномерных нагрузках, которые оказываются на подшипник. Происходит это тогда, когда, включив передачу, вы еще некоторое время задерживаете ногу на педали сцепления. В это время подшипник уходит назад со своего привычного положения, уводя и ведомый диск. Задерживаясь в таком непривычном положении, он подвергается огромным нагрузкам, в результате чего может даже нарушаться его целостность.

Мастера СТО СТАЙЕР всегда проводят замену выжимного подшипника с высоким качеством и неизменным профессионализмом. Этот тип работ проводится в наших мастерских уже больше двадцати лет, и опыт, накопленный за эти годы, ведет только к качественно выполненным заказам.

Менять ли выжимной подшипник при замене диска и корзины сцепления - Иксора

Выжимной подшипник является важным конструктивным элементом сцепления автомобиля. Он постоянно испытывает серьезные нагрузки, его износ или неисправность могут привести к самым серьезным последствиям. О функциональном предназначении, вероятных поломках и о том, где можно купить выжимной подшипник сцепления, расскажет эта статья.

Механика работы выжимного подшипника и последствия неисправности

Задача выжимного подшипника это обеспечение вывода ведомого диска из зацепления с ведущим. Этот процесс выглядит следующим образом:

• ведомый диск придавливается к маховику;
• диафрагменная пружина оказывает воздействие на нажимной диск;
• выжимной подшипник давит на пружину;
• с помощью вилки сцепления подшипник движется и расцепляет диски.

Выжимные подшипники могут быть роликовые или гидравлические. Последний тип самый современный. Гидравлические подшипники не так быстро изнашиваются, но отличаются высокой стоимостью.

Признаки неисправности выжимного подшипника Основными симптомами высокой степени изношенности выжимного подшипника являются:

• стук, треск во время нажатия на педаль сцепления;
• большой свободный ход педали;
• тугой ход педали.

Признаком изношенного подшипника будет только посторонний шум при нажатии педали. Остальные - признаки износа сцепления (диска или корзины)

Признаки неисправности выжимного подшипника

Основными симптомами высокой степени изношенности выжимного подшипника являются:

• стук, треск во время нажатия на педаль сцепления;
• большой свободный ход педали;
• тугой ход педали.

Есть важный нюанс, касающийся работы выжимного подшипника при низких температурах. Если подозрительные звуки слышны только во время разогрева автомобиля, то особо волноваться не стоит. Это происходит из-за чувствительности материала стакана, в котором расположен подшипник, к резким температурным перепадам.

Если есть сомнения по поводу неисправности, то можно разобрать сцепление и осмотреть выжимной диск. При наличии деформации, люфтов, трещин его нужно обязательно заменить.

Обязательно ли менять выжимной подшипник комплектно с корзиной и диском сцепления

Выжимной подшипник часто изнашивается медленней, чем остальные конструктивные составляющие сцепления, но не намного. Разница во времени до достижения критической степени износа будет находиться в пределах 30-40%. Оставлять старый подшипник до следующей замены диска или корзины крайне рискованно. Его износ может стать причиной преждевременного выхода из строя взаимодействующих с ним деталей.

Кроме того, выжимной подшипник сцепления относительно дешевый. Экономия средств на покупке такой детали не оправдывает повторную разборку автомобиля и вложенные в услуги автосервиса средства.

<

Какой выжимной подшипник выбрать

Приобретать выжимной подшипник отдельно не стоит. Если элементы сцепления будут изготовлены разными производителями, то будет наблюдаться дисбаланс при их износе. Одна деталь может выйти из строя раньше другой, а это очень неудобно в плане ремонта. Придется часто разбирать автомобиль для ремонта.

Лучше приобрести готовый и сбалансированный комплект сцепления одного производителя. Главное выбирать продукцию известных брендов, имеющих хорошую репутацию и помнить о том, что скупой всегда платит дважды. Отличным вариантом станет приобретение комплекта сцепления Valeo, отличающейся такими важными преимуществами, как:

• Продолжительный ресурс работы (в среднем 150 тыс. км пробега) при условии правильной и бережной эксплуатации.
• Удобство сборки и установки.
• Повышение отзывчивости органов управления автомобилем. Педаль сцепления будет наживаться мягко, без рывков в момент зацепления дисков.
• Низкий уровень шума и вибрации при работе механизмов сцепления.
• Стойкость к температурным перепадам. Для России это важно.

Если вам нужно купить выжимной подшипник от компании Valeo (и не только), приглашаем посетить магазин IXORA. Здесь вас обязательно проконсультируют, ответят на все вопросы по выбору и установке запасных частей. Цены и качество продукции при этом непременно оставят довольным даже самого требовательного клиента.

Квалифицированная замена сцепления Опель Астра H (Н), выжимного и опорного подшипника

Это один из самых трудоёмких процессов, требующих не столько средств на покупку новых запчастей на замену, сколько опыта, времени и терпения. Произвести замену сцепления самостоятельно под силу далеко не каждому автолюбителю. И в большинстве случаев лучше просто довериться профессионалам.

Замена сцепления Опель Астра H: предпосылки

Когда необходимо менять сцепление на Опель Астра H

Мастера нашего автосервиса крайне не советуют затягивать с обращением к специалистам, если вдруг начинают явно проявляться следующие признаки:

1. Включая или выключая сцепление, вы слышите сильный шум (он будет громче обычного).
2. Оно включается или выключается не полностью (то есть «буксует» или «ведёт»).
3. Во время движения чувствуются рывки.

Причины ухудшения работы сцепления Опель Астра Н

Если проявляется признак той или иной неполадки, причин для нее может быть сразу несколько. Приведём примеры.

Если уменьшен полный ход педали сцепления:

• может покоробиться ведомый диск;
• имеют повреждения его фрикционные накладки или ослабли заклепки;
• заедают его ступицы на шлицах первичного вала коробки передач;
• попал воздух в систему гидропривода или произошла утечка и т.д.

Если при работе сцепления ощущаются рывки:

• заело ступицы или износились шлицы первичного вала;
• сломались пружины демпфера;
• износились накладки и т.д.

Если шум стал громче:

• могли поломаться пластины соединения нажимного диска с кожухом и т.д.

Для чего нужна диагностика при неполадках сцепления

Причин, влияющих на корректность работы, на самом деле может быть много, они могут проявляться в разных признаках – все вместе или каждый в отдельности.

Комплексная диагностика, проводимая опытным мастером, использующим современное профессиональное оборудование, поможет ответить на вопросы:

1. Какие именно элементы сцепления вышли из строя?
2. Пригодно ли оно к ремонту, или целесообразнее будет его просто заменить?
3. Сколько времени может занять восстановление, какие работы потребуются, и сколько они будут стоить?

ДЛЯ СПРАВКИ: В нашем автосервисе любой ремонт или замена начинается с диагностики – это годами выработанная практика. Так мастер получает возможность досконально ознакомиться с поломками и составить перечень необходимых работ и список деталей на замену.

Как производится замена сцепления Опель Астра H

Для работ используется подъёмный механизм. Используется стандартный инструмент: набор торцевых головок и удлинители а 1/2, биты под Torx, шестигранники, отвертки под шлиц и т.д. Необходимы также специальные приспособления, обязательно применяемые в автосервисе:

• для облегченной установки коробки;
• для прокачки и т.д.

Процедура производится мастером с помощником – это сказывается и на времени, и на трудоёмкости, и на точности выполненных работ. Она делится на основные этапы:

• снятие подрамника;
• демонтаж коробки передач;
• замена сцепления;
• обратная сборка;
• прокачка и тестирование.

Всего же процесс содержит около 70 пунктов: демонтаж АКБ и приводов передних колес, оси промежуточной тяги, системы рычагов и тяг, подушки передней подвесочной опоры силового агрегата, усилителей, подрамника передней подвески, коробки и т.д. Если будет упущен или неправильно выполнен один из них, можно сильно навредить коробке и сцеплению.

Цены на замену сцепления в нашем автосервисе

После диагностики нашим клиентам представляется список работ, необходимых для полноценного ремонта. Цены каждой из них определяются стоимостью услуг мастера и самих деталей на замену. Подбираются они по вин-коду, с учетом модели и года выпуска.

Цены комплектов сцепления могут различаться. Например, для Астра Н Z16XEP 2007 года выпуска требуется комплект 621303009, он будет несколько дешевле, чем для той же модели, но 2008 года выпуска – ему требуется комплект 621304709.

Кроме непосредственной замены сцепления также потребуется сменить:

• масло в коробку;
• тормозную жидкость (для Астры Н - DOT4).

Из расходных материалов в цену могут войти:

• стопорное кольцо;
• прокладка приемной трубы.

Основная цель – вернуть сцеплению работоспособность. Но по вашему желанию у нас могут быть проделаны дополнительные работы. К примеру, имеет смысл заменить сальники штока выбора передач и т.п. Это на руку самому автолюбителю – стоимость таких деталей и работ минимальная, а позже, когда необходимость замены становится срочной, уже не придется оплачивать повторную разборку, которая дороже в разы.

Итоговая стоимость в нашем автосервисе не превышает среднерыночную.

Полезные советы по продлению жизни сцепления Опель Астра Н

Желательно избавиться от привычки перед переключением передач или остановкой долго держать ногу на педали. Так оно слегка выжимается, начинает проскальзывать и быстрее изнашивается.

Можно самостоятельно проверить, насколько сцепление нуждается в замене или ремонте. Во время езды нужно нажать на газ. Если обороты после этого увеличиваются, а потом уменьшаются, и лишь после этого автомобиль начинает разгон, это говорит об изношенности механизма.

И главный совет. Если вы плохо себе представляете, как можно добраться до сцепления, лучше даже не пытайтесь. На это может уйти не то, что несколько часов, а несколько дней. Хуже того, имеется немалый риск ошибок при обратной сборке, что повлияет не только на работу отдельного узла, но и на всю трансмиссию и другие системы, прежде всего рулевое. Экономия в таких случаях, мягко говоря, сомнительна.

К СВЕДЕНИЮ: Опыт наших мастеров позволяет выполнять все операции довольно быстро и точно, благодаря чему достигается такая скорость в выполнении заказа. На качество работ это никак не влияет – на это даётся гарантия.

Замена выжимного подшипника Опель Астра Н

Одной из наиболее распространенных причин поломок является износ подшипника включения. Он испытывает на себе повышенные нагрузки, так как вращается вне зависимости от того, выжато ли сцепление.

ПРИМЕЧАНИЕ: Деталь входит в конструкцию рабочего цилиндра привода Опель Астра Н. Если она выходит из строя, требуется заменить весь узел.

Располагается выжимной подшипник в картере. Процесс его замены в автосервисе схож с такой же процедурой со сцеплением. Мастерам также требуется демонтировать КПП и снять множество крепежных элементов. На место старого устанавливается цилиндр привода в сборе, и в большинстве случаев осмотр показывает, что требуется заменить и резиновые уплотнители. Мастера также указывают на то, что в конце многие автолюбители забывают удалить воздух из гидропривода, залить масло в коробку, тормозную жидкость в бачок основного тормозного цилиндра.

После всех процедур в обязательном порядке проверяется работоспособность нового сцепления на автомобиле.

Замена опорного подшипника Опель Астра Н

Мастера указывают на то, что проверить во время визита в автосервис стоит и другой подшипник – опорный. На данной модели он является одним из слабых звеньев. К примеру, в отличие от автомобилей, на которых он не издает никаких посторонних звуков на поворотах до сотни тысяч километров пробега, на Опель Астра Н подшипник может заставить автолюбителя беспокоиться уже через 30-50 тысяч. Наши мастера сталкивались с таким не раз, поэтому и хорошо знакомы с проблемами клиентов, и прекрасно знают, как быстро и недорого устранить их.

Процесс замены опорного подшипника Опель Астра H покажется легким только для специалиста с опытом. Новички, впервые взявшиеся заменять эту деталь и мало знакомые с типами, которые используются на Опель Астра Н, допускают множество ошибок, чем только усложняют и удорожают работу. Процедура условно делится на 16 этапов – от снятия колеса до обратной сборки конструкции. Подробно рассказать о ней, а также поделиться своими наблюдениями и дать дельные рекомендации, могут наши мастера.

Помощь профессионалов в замене сцепления Опель Астра Н

Если у вас:

• проявляются первые признаки неполадок – шумит, работает рывками, буксует и ведет;
• вы хотите знать, что именно привело к поломке;
• у вас не имеется достаточного опыта для замены узла;
• вы хотите быстро решить проблему и иметь гарантии качества…

Обращайтесь в наш автосервис! Мы будем рады вам помочь и вернуть ваш Опель Астра Н к полноценной жизни.

Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике - об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

• манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
• качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
• посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
• ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

• при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
• запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Повреждение фрикционных накладок

• сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 - 100 тыс. км.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

• изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
• увеличение свободного хода педали сцепления;
• рывки при переключении передач и трогании с места;
• тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
• переключение передач с большим усилием;
• запах гари при увеличении оборотов двигателя;
• повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу - смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

Для защиты важных узлов системы нужны:

• втулки - они не дадут повредить уплотнения полуосей;
• чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
• траверса обеспечат поддержку двигателя.

Из инструментов вам понадобятся:

• набор рожковых и торцевых ключей;
• оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

1. Демонтаж КПП.

   На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором - демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

2. Замена элементов сцепления.

   После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

3. Установка КПП.

   При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

4. Регулировка сцепления.

   В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

Замена выжимного подшипника Ланос

Замена выжимного подшипника принадлежит к категории работ повышенной сложности. Мастеру нужно обладать солидным опытом в сфере техобслуживания Daewoo Lanos. Крайне желательно проводить эту работу с напарником.

Обратите внимание, что мастерская должна быть обустроена несколькими грузоподъемными механизмами, например, парой ручных талей грузоподъемностью до 0,2-0,5 тонны. Одна таль должна поддерживать мотор. Вторая же нужна для спуска/подъема коробки передач. КПП весит в районе 40 (кг)!

Параллельно с выжимным подшипником крайне желательно сразу провести техобслуживание и корзины сцепления. То есть нужно заменить корзину и диск сцепления Daewoo Lanos. Дело в том, что выжимной подшипник и элементы сцепления приходят в негодность примерно в одно и то же время. Про обслуживание сцепления Дэу Ланос есть отдельная статья, в данном обзоре упоминать об этих работах не будем.

Процесс замены выжимного подшипника Дэу Ланос

• Загоняем машину на смотровую яму. Глушим авто. Задействуем рычаг стояночного тормоза.
• Необходимо вывесить на домкратах передние колеса и подставить страхующие подставки на каждую из сторон. На колесах, перед подъемом, нужно ослабить крепеж. Снимаем колеса. Это необходимо, чтобы можно было вынуть полуоси ШРУСа из правой и левой стороны.
• Заглядываем под капот. Кстати, многие мастера снимают капот вообще, чтобы он не мешал стропам грузоподъемных талей удерживать под натягом двигатель и КПП. Отсоединяем клеммы от аккумуляторного блока. Извлекаем АКБ и демонтируем площадку аккумулятора.

​

​

​

• На корпусе КПП есть зажим, который удерживает патрубок. Патрубок нужно извлечь, чтобы он не тянулся за коробкой передач.

​

• Откручиваем крепеж рабочего цилиндра сцепления.

​

• Маркируем положение штока кулисного механизма и вала переключения скоростей. Ослабляем фиксатор и вынимаем шток кулисы.

​

• Спускаемся в яму и откручиваем крепеж на поддоне КПП, предварительно подставив емкость. Масло нужно слить, чтобы почистить поддон от осадка, и чтобы смазка не вытекала через разъемы полуосей ШРУСа.

​

• Откручиваем гайку крепления шаровой опоры. Съемником выпрессовываем шаровую.

​

​

• Тянем колесную ступицу на себя, вынимая тем самым левую полуось ШРУСа. Можно подвязать полуось к подвеске проволокой, чтобы она не болталась. Также, крайне желательно обернуть гофру полуоси и разъем ШРУСа на коробке передач обыкновенными полиэтиленовыми пакетами, чтобы защитить их от пыли и других засоров.

​

• Повторяем все вышеописанные операции с полуосью ШРУСа на противоположной стороне.
• Теперь можно приступить к демонтажу КПП. Обратите внимание, коробка переключения передач и двигатель должны быть под натягом ручных талей. Для двигателя и КПП используются разные тали, для каждого узла своя, так как двигатель не снимается, он остается на месте.
• Откручиваем крепежные болты на фланце коробки передач, которые фиксируют КПП к двигателю.

​

• Откручиваем подушку крепления КПП от кузова.

​

• Все, коробку переключения передач можно опускать в яму. Ударной отверткой нужно аккуратно поддеть корпус КПП со стороны фланца, чтобы сорвать его с места. Талью опускаем коробку вниз. КПП лучше достать из ямы на поверхность.
• Чтобы демонтировать подшипник, необходимо для начала извлечь поворотный вал выжимного механизма. Один его конец зафиксирован в посадочном месте вилки болтиком. Ослабляем крепеж и достаем поворотный вал. Посадочные места вала защищены втулками. Их тоже необходимо поменять на новые.

• Теперь нам открылся доступ к подшипниковому узлу. Вынимаем изношенный выжимной подшипник и снимаем вилку.

• Демонтируем посадочную втулку подшипника. Она также нуждается в замене. Втулка держится на 3 болтиках. Не забудьте одеть на новую втулку новый сальник, если он не установлен на свое место.

• За основанием втулки находится резиновый уплотнитель. Если он износился, то меняем и это колечко.
• Устанавливаем новую посадочную втулку выжимного подшипника. Крепим ее.
• Надеваем на втулку новый выжимной подшипник с вилкой.
• Одеваем новые втулки на поворотный вал выжимного подшипника и фиксируем его в розетке прижимным болтиком.

​

• Крайне желательно провести замену и корзины сцепления вместе с диском. О проведении этой работы есть отдельная статья.
• Дальше проводим сбор КПП в обратной последовательности.
• Обратите внимание, что КПП Дэу Ланос является необслуживаемой. Именно по этой причине на заводе при сборке коробки передач не устанавливают прокладку на поддон КПП. Поддон садится просто на герметик. Для правильной установки поддона обязательно нужно купить новую прокладку.
• Для заливки масла в КПП пользуется отверстием сапуна. В КПП Daewoo Lanos влазит около 2 литров масла. Для контроля уровня масла есть специальная пробка на КПП. Ее нужно выкрутить и начать заливку масла. Когда смазка начнет вытекать из отверстия контрольной пробки, заливку смазки прекращаем. Закручиваем контрольную пробку с сапуном.
• После установки всех компонентов КПП на место не забудьте проверить силу затяжки крепежных болтов. Опытные мастера прибегают к помощи краски в баллончике. Те болты, которые проверены, маркируются баллончиком.
• Идем в салон и пробуем, как переключаются скорости. Если все нормально, то пробуем завести авто и делаем пробный заезд.
• Нужно отдельно отметить, что так как мастеру пришлось влезать в шаровые опоры и стабилизаторы, лучше всего отогнать машину на проведение развала-схождения.

Что мы использовали при замене выжимного подшипника?

Нам не обойтись без:

1. Набора ключей
2. Набора отверток
3. WD-40
4. Молотка и съемника для шаровых
5. Емкости для слива отработанного масла КПП

Из расходных материалов мы использовали: выжимной подшипник, посадочную втулку подшипника, сальник посадочной втулки и уплотнительное колечко (которое за втулкой), прокладку поддона КПП, герметик. Если мастер решил провести ревизию и сцепления, то нужно быть готовым к покупке корзины и диска сцепления.

Дополнительная информация

Выжимной подшипник рассчитан на весь срок гарантийной эксплуатации авто (150 000 км пробега). То есть он очень надежный и долговечный. Но неграмотное использование трансмиссии, речь идет за продолжительное выжимание сцепления на включенной скорости, приводит к ускоренному износу выжимного подшипникового узла.

Об износе выжимного подшипника свидетельствует посторонний шум при нажатии на педаль сцепления. Как правило, шум возникает только при холодном двигателе.

Как поменять выжимной подшипник

ПРАВИЛЬНАЯ замена гидравлического выжимного подшипника — DRIVE2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДШИПНИКА СЦЕПЛЕНИЯ
(АКТУАЛЬНАЯ ДЛЯ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ)

Автопроизводитель: Alfa Romeo, Fiat, Opel, Saab, VauxhallМодели:
Alfa Romeo: 159
Fiat: Croma (194)
Opel: Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Corsa D, Meriva, Signum, Tigra, Vectra B, Vectra C, Zafira
Saab:9-3
Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Combo, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra, Vectra Mk II, Zafira, Zafira Mk II

Артикульный номер: 510 0073 10

Гидравлический выжимной подшипник (CSC) подвержен такому же естественному износу, как и сцепление или маховик. Поэтому его следует менять при каждой замене сцепления.Существует ряд важных моментов в процессе установки, выполнение которых сохранит функциональность и срок службы компонентов. Пожалуйста, учтите, что текущая конструкция LuK CSC может отличаться от предыдущего CSC 510 007310. Если так, то необходим переход на новую выжимную систему.

Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.

Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.

Внимание: Перед соединением проверьте, что соединительный элемент в правильном положении. Старое уплотнение или его часть часто остаются внутри этого элемента. Если старое уплотнение не удалено, то оно может оказаться внутри CSC когда сцепление будет приведено в работу (см. рис. 4) и препятствовать течению жидкости в обратном направлении. В худшем случае это может привести к возникновению трещин и поломке нового CSC (рис. 5). Результатом будет утечка тормозной жидкости и повреждение сцепления. И сцепление, и CSC необходимо будет заменить.

Важная информация для правильной установки гидравлического выжимного подшипника (CSC) 510 007310

После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.

Шаг 1:

Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:
Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
Снимите колпачок со штуцера прокачки.
Используя переходник, соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.

Шаг 2:

Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:
Соедините сборник со штуцером прокачки.
Медленно выжмите педаль сцепления и задержите ее там.
Откройте штуцер прокачки пока не выйдет воздух и тормозная жидкость.
Закройте штуцер рукой.
Плотно закройте бачок с жидкостью.
Нажмите педаль около 10 раз. Проверьте давление нажатия педали.
Проведите тестовый заезд и проверьте давления сцепления и тормозов.

Правильное обращение с CSC:
Никогда не приводите в движение новый цилиндр руками. Внутреннее уплотнение может быть повреждено .
Когда прокачиваете, не нажимайте педаль сцепления несколько раз подряд; нажимайте только один раз, как описано.
Не используйте никаких смазок или чистящих веществ, т.к. они могут повредить уплотнения и, как следствие, всего цилиндра.
Поддерживайте наилучший уровень чистоты.
Используйте только тормозную жидкость, рекоммендованную производителем.
Удалите старое уплотнение и его остатки из соединительного элемента.
Перед затягиванием трех фиксирующих болтов на CSC убедитесь, что был звуковой щелчок.
Убедитесь, что CSC не наклонен при установке. Несоблюдение этого условия может очень скоро привести в повреждению.

Как заменить выжимной подшипник на ВАЗ 2107 — DRIVE2

Выжимной подшипник можно охарактеризовать. Как самое «слабое звено» в конструкции сцепления. Он обеспечивает возможность включения/отключения механизма передачи вращения.

Отличительной особенностью является возможность установки выжимного подшипника как модели 2101, так и изделия, устанавливаемого на ВАЗ 2121. Последний имеет повышенный ресурс и рассчитан на восприятие более существенных нагрузок. Но его установка требует параллельной замены корзины.

Выжимной подшипник на ВАЗ 2107

Причины поломки подшипника и варианты предварительной диагностики

На исправность подшипника влияет значительное число внешних факторов, среди которых следует отметить дорожные условия, стиль вождения, своевременное проведение ТО.

Внешними проявлениями неисправности являются:

Пробуксовка сцепления при высоких оборотах двигателя;
При исправном тросике педаль сцепления начинает проваливаться;
При движении (в процессе выжимания педали) слышен скрежет;
Практически невозможно включение первой передачи, поэтому движение приходится начинать со второй и выше;
При движении автомобиля возникают посторонние шумы, исчезающие в момент выжимания сцепления (нажатия на педаль).
Поменять неисправный подшипник можно на станции техобслуживания, либо сделать это самостоятельно (при наличии необходимых навыков).

Заменяем подшипник своими силами

Для выполнения работ потребуется новый выжимной подшипник (ВПС), широкая штыковая отвёртка, комплект ключей, домкрат, смазка (оптимальный выбор, «Литол-24»).

Алгоритм работ по замене следующий.

Первоначально обеспечивается доступ к подшипнику. Для этого придётся снять коробку КПП.
Обращаем внимание на то, что полный демонтаж выполнять необязательно. Её можно просто отодвинуть на нужное расстояние от сцепления. Отсоединяем от коробки карданный вал (трёхболтовое крепление).

После удаления крепёжных болтов, КПП (вместе с картером сцепления) отсоединяется от блока цилиндров.
Затем от корпуса автомобиля откручивается поперечный элемент опоры двигателя. Далее снимается агрегат. В результате выполнения всех данных манипуляций вы получаете коробку, висящую на трубе глушителя (с одной стороны), а с другой, опирающуюся на предварительно поставленные опоры (можно использовать кирпичи или домкрат).

Демонтаж коробки позволяет добраться до корзины. Откручивается 6-ть болтов, которыми последняя крепится к маховику. После этого её можно отвести в сторону отвёрткой (контролируйте, чтобы маховик оставался в одном и том же положении).
Появилась возможность работы с подшипником, закреплённым пружинами к вилке. Их следует развести отвёрткой.
Затем установленный выжимной подшипник следует потянут на себя (по ведомому валу). Это требуется для последующего снятия элемента.
После демонтажа неисправного ВПС, концы стопорного кольца, поджимающего подшипник к вилке коробки, рекомендуется разжать.
После того, как стопорное кольцо снято, следует проверить его фактическое состояние. При наличии повреждений. Его требуется поменять вместе с подшипником. Если состояние удовлетворительное. То возможно его повторное применение.

Установка нового подшипника производится в обратной последовательности.
Перед установкой нового изделия необходимо очистить шлицевую часть вала первичного, и повторно смазать его. Это позволит в дальнейшем исключить вероятность появления неисправности на ней. (деталь, в процессе работы, смазывается недостаточно, что увеличивает трение и снижает сроки эксплуатации деталей).

Правильно поставленный подшипник двигает вилку, если нажимать на него рукой.
Источник:podshipnikru.com/obzori/r…oj-podshipnik-na-vaz-2107

Как заменить выжимной подшипник ваз 2114 — DRIVE2

Рассматриваемое изделие является элементом сцепления и размещается в муфте. Замена данного подшипника, процесс достаточно сложный, так как как для этого требуется предварительно снять КПП.

Отдельные специалисты меняют его без снятия коробки, но подобная процедура имеет высокую вероятность некачественной установки. А это прямой путь к ДТП, так как высока вероятность выхода из строя сцепления.

Как определить, что подшипник неисправен

выжимной подшипник ваз 2114

Внешним проявлением неисправности является возникновение постороннего шума и гула в процессе работы сцепления. При их возникновении рекомендуется неотложно выполнить достаточно простую диагностику. Это операция позволит выявить более конкретные признаки поломки.

Замена подшипника необходима в следующих случаях:

Выжав педаль сцепления, вы слышите стуки, гул или шумы. Появление данных звуков обусловлено внутренними вибрациями и перекатами тел качения по повреждённой дорожке, возникшими деформациями муфты или сепаратора;
Если включённое сцепление свистит, то срочно требуется смазать подшипник;
У тормозной педали очень тугой ход (вариант, невозможно переключить скорость). Вероятные причины: сломано ухо подшипника, или рассыпалась муфта.
Некоторые начинающие водители ошибочно могут принять за признак возникновения неисправности шумы, возникающие в холодное время года на непрогретом авто. Их причина заключается в разном температурном расширении деталей подшипника и муфты.

Алгоритм замены подшипника

Для работы вам потребуется запастись подпорками и парой домкратов, комплектом накидных ключей, имеющих трещётку, штыковой отвёрткой, монтировкой и ёмкостью под отработанное масло.

Рекомендуется проводить работы на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме. Необходимо решить вопрос с дополнительным освещением. И, весьма желательно, работать вдвоём. Особенно при демонтаже и установке КПП.

Машина фиксируется по месту, с целью исключения её несанкционированного перемещения в процессе работы. Затем снимается КПП. Как выполняются данные работы, можно прочитать в другой статье.

После этого обязательно следует оценить состояние корзины сцепления, дисков и внутренних поверхностей корпуса КПП. Удалить отработанное масло, грязь, проверить целостность уха выжимного подшипника.

Следующим шагом будет замена муфты.

Для демонтажа неисправного выжимного подшипника (ВП) требуется найти край, установленной в муфте, пружины, поддеть его штыковой отвёрткой и удалить вышедший из строя ВП.
На шлицы втулки наносится специальная смазка (ШРУС). Затем, она наносится на устанавливаемый ВП, смазывается поверхность посадочного отверстия.
После этого новый подшипник надевается на вал, и крепится пружиной. После этого проверяется ход муфты (перемещая вилку). Разобрав элемент вручную, убедитесь, что обеспечена должная лёгкость вращения и отсутствуют перекаты.
Работа по замене подшипника выполнена. Возвращаем в исходное положение коробку (в последовательности, обратной демонтажу).

Какой тип подшипника выбирать

При выборе изделия необходимо руководствоваться следующими показателями: геометрическими размерами, эксплуатационными характеристиками, стоимостью.

Подшипники данного назначения выпускаются несколькими производителями, в России и за её пределами.

В качестве выжимного подшипника используются шарикоподшипники или роликоподшипники радиального типа, имеющие широкую внутреннюю обойму, изготовленный в закрытом исполнении, которые запрессовываются в муфту обгонную.

В штатной комплектации используется тип 6-520806. Согласно каталогу ВАЗ 2114, интересующим нас изделиям присвоены следующие номера:

Собранная муфта, полностью готовая к установке – 2110-1601180;
Подшипник выжимной – 2109-1601182.
Согласно действующим нормативам, ВП маркируется:

По отечественному – 6-520806ЕС23

Согласно нормативу ISO — 520806K1Y.P6R21.31Q6/L20.
Источник:podshipnikru.com/obzori/r…imnoj-podshipnik-vaz-2114

Как поменять выжимной подшипник самостоятельно?

На современных автомобилях зачастую встречаются системы сцепления, которые состоят из двух дисков – ведомого и ведущего. Первый из них находится в жестком сцеплении с коленчатым валом автомобиля и передает от него на ведомый диск крутящий момент, который далее передается на коробку переключения передач. Чтобы можно было переключить передачи или же перевести двигатель на холостой ход, диски сцепления должны быть рассоединены между собой. Вот именно этот процесс «рассоединения» и осуществляется благодаря выжимному подшипнику. Однако деталь эта недолговечна, и со временем может изнашиваться, вследствие чего могут начаться серьезные проблемы с работой сцепления. Единственный выход из такой ситуации – замена выжимного подшипника сцепления.

1. Когда выжимной подшипник сцепления выходит из строя, и по каким признакам это можно распознать?

Несмотря на то, что выжимной подшипник сцепления является одной из самых важных деталей автомобильного механизма, до сих пор не придуман способ, как максимально продлить его службу. На сегодня его принято считать наиболее уязвимой деталью автомобиля, которую приходится время от времени менять. По этой причине, каждый автовладелец должен быть знаком с тем, как эта процедура осуществляется.

Когда автомобиль совершает движение, выжимной подшипник остается в состоянии покоя, однако, когда у водителя возникает необходимость переключить передачу, он сразу включается в работу и позволяет выполнить данное действие. Что происходит, когда выжимной подшипник изнашивается? Дальнейшая эксплуатация автомобиля становится невозможной, так что еще немного поездить с неисправным подшипником у вас точно не получится. Но в любом случае, данную операцию рациональнее будет осуществить дома, поскольку на СТО вам придется переплатить, как минимум, раз в пять стоимость даже самой дорогой детали.

При осуществлении выбора нового выжимного подшипника сцепления необходимо учитывать то, что они могут быть представлены в разных вариантах, и подбирать для своего автомобиля необходимо такой подшипник, который был установлен на нем ранее:

1. Роликовый (шариковый), усилие на который передается благодаря жесткой связке тяг.

2. Гидравлический, из названия которого сразу становится ясно, как осуществляется его работа. Использование такого подшипника является более удобным для водителя, поскольку педаль сцепления с ним будет выжиматься намного легче.

Но, независимо от вида выжимного подшипника, принцип его работы остается неизменным:

- благодаря ведущему диску ведомый прижимается к маховику, тем самым обеспечивая надежное сцепление;

- в свою очередь, на ведущий диск обеспечивает давление диафрагменная пружина, внутренние лепестки которой прижимаются выжимным подшипником сцепления;

- также в данном механизме присутствует вилка сцепления, благодаря которой инициируется передвижение выжимного подшипника и, соответственно, разъединение ведущего и ведомого дисков.

Как распознать наличие неисправностей выжимного подшипника сцепления

Наиболее явным признаком того, что выжимной подшипник больше не может полноценно выполнять возложенные на него обязанности, является его пробуксовывание, а также неполное включение. Во втором случае даже с выжатой педалью сцепления и при выключенном двигателе будет весьма проблематично переключать передачи, во время попыток перевести рычаг с одного положения в другое могут появляться неприятные звуки и шум. Чем больше изношен выжимной подшипник, тем больше будет свободный ход педали.

Когда же выжимной подшипник пробуксовывает, то при полностью отпущенной педали сцепления будет чувствоваться неприятный запах гари, движение автомобиля может стать неравномерным, двигатель может перегреваться, заметно увеличится расход топлива.

Если ваше авто начало вести себя таким образом, а вам все равно еще необходимо преодолеть определенный участок дороги, ехать необходимо максимально осторожно, на максимально низкой скорости. Переключать передачи необходимо максимально осторожно, также не стоит усердствовать с педалью газа, чтобы не допустить перегрева двигателя. Во время переключения передач рекомендуется применять двойной выжим.

Существует также несколько специальных приемов, которые можно применять при обнаружении неисправности выжимного подшипника сцепления. Для того чтобы переключиться на максимальную передачу, необходимо выжать сцепление до упора, а рычаг КПП на некоторое время задержать на нейтральном положении. После этого педаль сцепления отпускаем, снова выжимаем, и только после этого переводим рычаг КПП в положение максимальной передачи.

Если же вам, наоборот, необходимо переключиться на более низкую передачу, с рычагом необходимо выполнить аналогичное действие – задержать его в нейтральном положении. После этого отпустить педаль сцепления и немного нажать на газ, снова выжимаем сцепление и только после этого включаем необходимую передачу. Благодаря таким нехитрым действиям в разы снизится нагрузка на механизм сцепления, и вы сможете благополучно добраться домой, не вызвав больше никаких поломок.

Какие причины провоцируют выход из строя выжимного подшипника сцепления

Очень интенсивная и неправильная эксплуатация сцепления зачастую и приводит к выходу из строя выжимного подшипника сцепления. То есть, когда водитель очень долго удерживает педаль сцепления, и при этом автомобиль продолжает двигаться на очень большой скорости, он тем самым увеличивает силу трения между отдельными элементами механизма сцепления, что со временем приводит к износу выжимного подшипника. Если же с этим вопросом не переусердствовать, то можно продлить срок службы данного элемента до нескольких лет.

Стоит также обратить ваше внимание еще на одну особенность, которая может проявляться в работе выжимного подшипника сцепления. Если при нажатии на педаль слышится посторонний шум, но подобное явление проявляется исключительно при низких температурах, беспокоиться о работоспособности подшипника не стоит. Скорее всего, происходит это из-за расширения чаши, в которой находится подшипник. Но осуществить хотя бы визуальную проверку все равно стоит.

2. Материалы для замены выжимного подшипника сцепления.

Итак, если вы собрались осуществить замену выжимного подшипника непосредственно у себя в гараже, вам необходимо будет заранее подготовить небольшой набор инструментов. Кроме самого выжимного подшипника, который необходимо приобрести заранее, вам будут нужны:

- стандартный набор гаечных ключей;

- обычная плоская отвертка;

- специальная смазка под названием «Шрус-4» (без нее, конечно, можно и обойтись, однако благодаря ее использованию можно в разы продлить срок службы нового выжимного подшипника сцепления).

3. Как провести замену выжимного подшипника сцепления своими руками?

Особо переживать, приступая к замене выжимного подшипника сцепления, не стоит, поскольку эта задача довольно простая, да и времени она у вас отнимет немного. Главное, четко выполнять все нижеприведенные указания, и буквально через полчаса сцепление вашего автомобиля начнет работать совершенно по-новому.

1. В первую очередь необходимо демонтировать коробку передач, благодаря чему вы сможете получить полноценный доступ ко всем остальным элементам сцепления автомобиля.

2. Далее находим фиксатор и отводим его концы от места, где муфта подшипника зацепляется за корпус его стакана.

3. Достаем подшипник из направляющей втулки. Достать его получится только вместе с муфтой.

4. Вместе с выжимным подшипником крепится и специальный пружинный держатель, который также необходимо снять. Для этого нужно отжать его четыре лапки.

5. Когда будут сняты все фиксаторы, вы сможете легко достать выжимной подшипник из муфты.

6. После демонтажа выжимной подшипник стоит внимательно осмотреть на предмет износа и наличия других повреждений. Если он действительно не подлежит дальнейшей эксплуатации, начинаем устанавливать на его место новый элемент.

7. Однако перед установкой нового выжимного подшипника его также необходимо проверить. В результате визуального осмотра вы должны определить, нет ли на его конструкции люфтов. После этого проверьте, насколько свободно он вращается. Его вращение должно происходить без остановок.

8. Если деталь удовлетворила все необходимые требования, можно начать ее установку на муфту. Ту часть внутреннего кольца, которая немного выступает, необходимо направить непосредственно в сторону муфты. Если выполнить эту задачу у вас получилось, то останется только зажать выжимной подшипник на муфте при помощи пружинного держателя.

9. Осуществляем установку выжимного подшипника на его направляющую втулку. Однако перед этим очень важно нанести на поверхность втулки специальную смазку (достаточно будет тонкого слоя), благодаря чему срок службы подшипника увеличится в несколько раз.

10. Закрепляем муфту и подшипник при помощи пружинного фиксатора.

11. Устанавливаем на место коробку передач.

Однако, чтобы после замены выжимного подшипника автомобиль работал без перебоев, необходимо также уделить внимание тросу ручного тормоза. Обычно после выполнения манипуляций с элементами сцепления он немного ослабляется, поэтому может возникнуть необходимость в регулировке силы его натяжения. Также не лишним будет проверить то, как работает привод сцепления. Только после этого можно заводить автомобиль и наслаждаться ровной работой выжимного подшипника сцепления.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как поменять выжимной подшипник

Экономическая ситуация, стоимость запчастей, внедрение нового оборудования и его обязательная сертификация – все это влияет на стоимость услуг авторемонта. Сэкономить в этой ситуации можно – нужно только заняться самостоятельным ремонтом наиболее типичных поломок автомобиля.

Устройство и принцип действия выжимного подшипника

Типичная ситуация – отсутствие сцепления при переключении передач, автомобиль заводится не сразу, с пробуксовкой. Хорошо, если такие вещи не приводят к созданию аварийной ситуации. К счастью упорный механизм сцепления система «капризная». Неполадки в ее работе сразу заметны по характерному звуку при вождении. В этом случае требуется немедленный ремонт выжимного подшипника.

Работа роликового подшипника обеспечивается жесткостью электромеханических тяг. Упорное усилие гидравлического подшипника формирует гидравлическая система. Чем жестче подшипник, тем дольше срок его эксплуатации. Как видно, в силу принципа работы системы сцепления и устройства подшипника возможные проблемы связаны с эксплуатационным износом детали. В этом случае ремонт осуществляется заменой старого выжимного подшипника.

Если знать, как поменять выжимной подшипник самостоятельно, то нет необходимости посещать дорогостоящие сервисные центры и автомастерские. Заменить выжимной подшипник, как и поменять опорный подшипник, самостоятельно может каждый.

Как поменять выжимной подшипник: этапы и порядок работ

Заменить выжимной подшипник, как и поменять подвесной подшипник не составляет технической сложности. Процесс замены выжимного подшипника затрудняется необходимостью проведения дополнительных операций. Для того, чтобы установить новый выжимной подшипник нужно демонтировать коробку передач. В этом случае без подготовительных работ не обойтись.

Операция трудоемкая, поэтому чтобы не повредить коробку передач понадобится дополнительная пара рабочих рук, подручный инструмент, домкрат. Хорошо если есть гаражная яма или эстакада. Все работы проводятся в три этапа:

• подготовительные работы;
• демонтаж коробки передач;
• замена выжимного подшипника.

Для проведения всей ремонтной операции необходимы следующие инструменты:

• Домкрат для установки автомобиля в рабочее положение.
• Кирпичи для фиксации авто в ремонтном положении.
• Держатель сцепления.
• Новый выжимной подшипник.
• Гаечные ключи. Лучше сразу удостовериться, что в комплекте есть ключ – восьмерка. Он понадобится для демонтажа брызговика двигателя.
• Отвертка для демонтажа выжимного подшипника.
• Резервуар для слива трансмиссионной жидкости при демонтаже старого выжимного подшипника. Для этих целей подойдет любая техническая емкость.

После того, как набор инструментов подготовлен, остается расположить авто на эстакаде. Подготовительные работы – это самый трудоемкий этап всего процесса, без которого не обойтись. Последовательность операций в этом случае следующая:

1. Отключаем клеммы аккумуляторной батареи под капотом автомобиля.
2. Далее отсоединяем аккумулятор: для этого отключаем провод массы от картера сцепления.
3. На этом этапе понадобится ключ – восьмерка для демонтажа брызговика электродвигателя. Брызговик жестко крепится саморезами к боковым крыльям. С помощью ключа восьмерки откручиваем крепления самого брызговика и боковых элементов. Производим снятие брызговика с помощью отвертки.
4. Следующее действие – отключение привода и датчика реверсивного хода. В этом случае будет отсутствовать тяга для срабатывания коробки переключения и реверсного хода. Для этого понадобится ослабить крепление хомута. В качестве элемента крепежа используется болт. С помощью ключа на тринадцать ослабляем болт и, пользуясь отверткой, отсоединяем хомут от КПП.
5. Подготовительные работы для демонтажа коробки переключения передач закончены. Необходимо зафиксировать автомобиль с помощью кирпичей и домкрата в ремонтном положении. Для этого используем домкрат, кирпичи, упоры. Ослабляем крепежные винты колес, работаем домкратом и фиксируем с помощью кирпичей автомобиль в ремонтном положении. Далее полностью демонтируем колеса.

На этом подготовительные работы закончены. Можно приступать к непосредственному демонтажу коробки передач.

Демонтаж коробки передач

Демонтаж коробки передач не требует профессиональных навыков и специальных умений, необходимо точно соблюдать порядок действий.

1. Снимаем крышку картера на сцеплении. Предварительно нужно отсоединить рычаг подвески. Для этого при помощи ключа на семнадцать откручиваем крепежные элементы поворотного кулака и шаровой опоры. После этого демонтируем винт крепления растяжки к рычагу.
2. Далее демонтируем крепежи опор силового агрегата и самой коробки переключения передач. Для этих целей в силовой установке применяются винты, а коробка передач крепится с помощью болтов.
3. Аналогично снимаем нижнюю крышку картера сцепления.
4. Можно приступать к самому ответственному фронту работ – демонтаж опор агрегата и самой коробки передач. Операции следует проводить внимательно и осторожно. Желательно прибегнуть к дополнительной помощи, чтобы не повредить коробку передач.
5. Ставим под двигатель автомобиля кирпичи и с помощью ключа на семнадцать начинаем демонтировать элементы крепления опоры агрегата к кузову машины. Устанавливаем домкрат под коробку передач и отсоединяем сцепление от двигателя. Для этого необходим ключ на девятнадцать, с помощью которого откручиваем винт крепления картера и блока цилиндров.
6. Отводим коробку передач от мотора до выхода первичного вала. Демонтаж коробки переключения передач окончен. Теперь можно приступать к установке нового выжимного подшипника.

Установка выжимного подшипника

Сняв коробку передач, нам необходимо знать последовательность дальнейших действий, как поменять выжимной подшипник.

1. Вначале необходимо оценить состояние старой детали. Если на ней замечены следы эксплуатационного износа, значит, вы верно определили причину ненормальной работы коробки передач. Неисправная деталь, если ее прокрутить, будет издавать характерный неприятный хруст. Если причины неисправности определены верно, можно приступать к установке нового подшипника.
2. Для этого с помощью отвертки разводим концы фиксатора муфты. Разъединяем держатели прижимного кольца – «лепестки пружины». Демонтируем выжимной подшипник с муфты выключения сцепления.
3. Далее осуществляем проверку правильности крепления и установки. В нормальном рабочем состоянии выжимной подшипник должен вращаться вокруг своей оси свободно без характерных звуков. Выступающая часть подшипника должна быть расположена в сторону муфты. Используем машинное масло в качестве элемента смазки вала и устанавливаем подшипник на валу.
4. Если установка осуществлена верно, переходим к креплению с помощью держателя прижимного кольца. Выполняем всю последовательность действий в обратном порядке.

Замена подшипника окончена.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Как производится замена выжимного подшипникаЗамена выжимного подшипника

Выжимной подшипник является частью сцепления и вполне справедливо считается одним из наиболее важных его узлов. Задача этого элемента заключается в плавной передаче крутящего момента от силового агрегата к трансмиссии. По сути, выжимной подшипник (ВП) связывает диски сцепления, рассоединяя и соединяя их вновь, что случается при нажатии на педаль. Т. е. описываемая деталь работает только в момент переключения скоростей: в иное время, когда автомобиль находится в постоянном движении, она находится в нерабочем состоянии. При серьезной поломке ВП водитель просто не сможет съехать с места и тогда замена выжимного подшипника неизбежна.

Как работает выжимной подшипник

Он входит в конструкцию, которая состоит из пары элементов:

• ведущего (нажимного) диска (некоторые его называют «корзиной») с подвижными лепестками и пружинами, зафиксированного на маховике коленвала;
• ведомого диска, связанного посредством шлицов с первичным валом КПП.

Управление работой подшипника производится при задействовании педали сцепления. Работает весь узел так:

• в нормальном положении ведущий диск прижимает маховик к ведомому диску;
• при нажатии на педаль выжимной подшипник, благодаря вилке сцепления начинает перемещаться, воздействуя на лепестки;
• в итоге этого усилия происходит разъединение двух дисков и двигатель «отсоединяется» от трансмиссии;
• при отпускании педали лепестки возвращаются в прежнее положение, из-за чего диски соединяются вновь и машина движется дальше.

Стоит отметить, что сцепление может быть механическим или гидравлическим. В первом случае для работы ВП требуется исключительно физическое усилие водителя. Во втором подшипник функционирует через гидравлическую жидкость. Ее использование облегчает процесс нажатия на педаль, но делает систему сцепления более сложной.

Выжимной подшипник сцепления: признаки неисправности

Срок эксплуатации детали достаточно большой (до 150 тыс. км пробега), но рано или поздно приходится менять и ее. Есть несколько симптомов, по которым можно определить, что ВП изношен:

1. Появление свиста при нажатии на педаль или переключении передач. Тут есть важный момент: если неприятный звук появляется только в сильные морозы, то подшипник прослужит еще долго. Все дело в том, что сам он изготавливается из очень прочной стали и поэтому почти «равнодушен» к перепадам температур. Но помещается выжимной подшипник сцепления в металлический стакан, который в мороз сжимается и поэтому появляется свист. Но если он не исчезает при потеплении, значит, ВП нужно заменить.
2. Заведите двигатель, прислушайтесь к шуму, который он издает. Далее нажмите на педаль сцепления: изменение характера звука может говорить об износе ВП.
3. При включении скорости приходится применять повышенное усилие.
4. При переключении слышен хруст.
5. Пробуксовка сцепления: водитель нажимает на педаль акселератора, но авто едет медленно, плохо поднимается в гору. Иногда это сопровождается запахом гари.
6. Сцепление «ведет», т. е. выключается не до конца. Это сопровождается рывками при включении низшей или высшей передачи.
7. Есть и косвенные признаки неполадки выжимного подшипника: большой свободный ход педали сцепления, увеличенный расход горючего, перегрев двигателя при движении (требуется проверка детали).

От появления первых симптомов неисправности до «разваливания» ВП можно проехать несколько тысяч км. Но если вы вовремя деталь не поменяли и, например, появился характерный хруст в районе КПП, необходимо на возможно медленной скорости двигаться до ближайшей автомастерской. Игнорирование этой рекомендации приведет к выходу из строя других элементов сцепления: «корзины», диска, что приведет к более дорогостоящему ремонту. Конечно, лучший вариант – вызов эвакуатора.

Почему ломается выжимной подшипник

В основном это связано с несколькими причинами, среди которых на первом месте — неопытность водителя. Если постоянно держать ногу на педали сцепления, то ВП будет постоянно крутиться, что сокращает его эксплуатационный срок. Второй момент – агрессивный стиль вождения. Также постоянная езда по бездорожью никак не способствует долгому сроку службы детали. Все очень просто: чем реже вы нажимаете на педаль сцепления, тем оно дольше прослужит, в т. ч. и выжимной подшипник. Не способствуют его долгой эксплуатации и постоянные перепады температуры или высокая влажность.

Замена выжимного подшипника сцепления

Первое, что необходимо сделать, это демонтировать КПП, чтобы получить доступ к нужному узлу. На некоторых авто приходится снимать и стартер, если он мешает. Как все это сделать? Этапы:

1. Загоните машину на смотровую яму или воспользуйтесь подъемником.
2. Установите авто на «ручник» и под колеса поставьте страховочные упоры.
3. С аккумуляторной батареи отсоедините клеммы и снимите АКБ с машины.
4. Открутите «массу» от картера сцепления.
5. Снимите защиту картера.
6. Демонтируйте тягу привода коробки (она называется «кулиса»), для чего придется отвернуть болтик хомута и разогнуть его.
7. От датчика, включающего лампы заднего хода, отсоедините проводку;.
8. Уберите трос, тянущий рычаг сцепления.
9. Ослабьте ступичные гайки, поддомкратьте авто и снимите колеса, потом гайки ступиц выкрутите полностью, отсоедините шаровые опоры, хомуты, пыльники.
10. Установите под двигатель опору, чтобы он не упал после демонтажа КПП.
11. Открутите болты крепления коробки к мотору и вытащите ее (это делать лучше с помощником).
12. Вытащите концы фиксатора плоской отверткой и достаньте муфту.
13. Снимите подшипник с вала коробки передач.
14. Извлеките изношенный ВП из направляющей втулки, для чего необходимо отжать 4 лапки фиксатора.
15. Внимательно осмотрите деталь на предмет повреждений: вполне возможно, что причина плохой работы сцепления не в выжимном подшипнике.
16. Исправная деталь должна свободно вращаться, без перекосов и люфта.
17. Смажьте втулку «ШРУС 4» (тонким слоем).
18. Вставьте в нее подшипник и зафиксируйте его держателем.
19. Наденьте собранную «систему» на первичный вал КПП.

При сборке следите за тем, чтобы все выступающие части были обращены в сторону муфты.

Как выбрать выжимной подшипник

От его качества зависит, как долго вы проездите на машине, не сдавая ее для ремонта сцепления. На рынке довольно большой ассортимент деталей, поэтому ниже представлен выбор подшипников в зависимости от некоторых наиболее популярных марок авто в РФ:

1. Отечественная Lada. На эти машины устанавливается деталь с приводом от троса. Это может показаться удивительным, но конкуренция здесь совсем небольшая: число участников не превышает и десятка. Чаще всего покупают продукцию АвтоВаза. На втором месте – Sachs из ФРГ, далее идет Valeo. Еще можно отметить Coram из Италии и TSN. Из производителей в РФ – ТЗА (Тольятти).
2. Ford Focus (2-е поколение). На нем установлен подшипник гидравлического типа, связанный с рабочим сцеплением, поэтому все заменяется в сборе. Снятие и установка всей системы довольно проблематичны. На рынке – примерно 15 производителей. Из них стоит выделить Sachs, являющийся лидером, Ford OEM, INA. Также популярны Lucas, Valeo, FTE, Pilenga.
3. VW Polo. Здесь тоже гидравлическое сцепление. Но подшипник более простой, по сравнению с Ford Focus. На российском рынке – примерно 14 поставщиков, среди которых лидирует малознакомая компания SKF. Далее идет JP Group (тоже малознакомая), потом Sachs. Еще можно отметить Luk, Dello, Automega, Vag, Febi и другие.

Особого внимания требуют роботизированные КПП. Если на обычном сцеплении и «механике» опытный автовладелец «накатает» все 150 тыс. км без проблем, то для роботизированной коробки ресурс составляет примерно половину, причем это не зависит от опытности водителя. Чтобы срок службы был максимальным, при очередном ТО (10-15 тыс. км) необходимо адаптировать робота к уровню износа диска сцепления.

Как заменить выжимной подшипник на ВАЗ 2107

Выжимной подшипник можно охарактеризовать. Как самое «слабое звено» в конструкции сцепления. Он обеспечивает возможность включения/отключения механизма передачи вращения.

Отличительной особенностью является возможность установки выжимного подшипника как модели 2101, так и изделия, устанавливаемого на ВАЗ 2121. Последний имеет повышенный ресурс и рассчитан на восприятие более существенных нагрузок. Но его установка требует параллельной замены корзины.

Причины поломки подшипника и варианты предварительной диагностики

На исправность подшипника влияет значительное число внешних факторов, среди которых следует отметить дорожные условия, стиль вождения, своевременное проведение ТО.

Внешними проявлениями неисправности являются:

• Пробуксовка сцепления при высоких оборотах двигателя;
• При исправном тросике педаль сцепления начинает проваливаться;
• При движении (в процессе выжимания педали) слышен скрежет;
• Практически невозможно включение первой передачи, поэтому движение приходится начинать со второй и выше;
• При движении автомобиля возникают посторонние шумы, исчезающие в момент выжимания сцепления (нажатия на педаль).
  

Поменять неисправный подшипник можно на станции техобслуживания, либо сделать это самостоятельно (при наличии необходимых навыков).

Заменяем подшипник своими силами

Для выполнения работ потребуется новый выжимной подшипник (ВПС), широкая штыковая отвёртка, комплект ключей, домкрат, смазка (оптимальный выбор, «Литол-24»).

Алгоритм работ по замене следующий.

1. Первоначально обеспечивается доступ к подшипнику. Для этого придётся снять коробку КПП.

Обращаем внимание на то, что полный демонтаж выполнять необязательно. Её можно просто отодвинуть на нужное расстояние от сцепления. Отсоединяем от коробки карданный вал (трёхболтовое крепление).

2. После удаления крепёжных болтов, КПП (вместе с картером сцепления) отсоединяется от блока цилиндров.

Затем от корпуса автомобиля откручивается поперечный элемент опоры двигателя. Далее снимается агрегат. В результате выполнения всех данных манипуляций вы получаете коробку, висящую на трубе глушителя (с одной стороны), а с другой, опирающуюся на предварительно поставленные опоры (можно использовать кирпичи или домкрат).

3. Демонтаж коробки позволяет добраться до корзины. Откручивается 6-ть болтов, которыми последняя крепится к маховику. После этого её можно отвести в сторону отвёрткой (контролируйте, чтобы маховик оставался в одном и том же положении).
4. Появилась возможность работы с подшипником, закреплённым пружинами к вилке. Их следует развести отвёрткой.
5. Затем установленный выжимной подшипник следует потянут на себя (по ведомому валу). Это требуется для последующего снятия элемента.
6. После демонтажа неисправного ВПС, концы стопорного кольца, поджимающего подшипник к вилке коробки, рекомендуется разжать.

После того, как стопорное кольцо снято, следует проверить его фактическое состояние. При наличии повреждений. Его требуется поменять вместе с подшипником. Если состояние удовлетворительное. То возможно его повторное применение.

7. Установка нового подшипника производится в обратной последовательности.

Перед установкой нового изделия необходимо очистить шлицевую часть вала первичного, и повторно смазать его. Это позволит в дальнейшем исключить вероятность появления неисправности на ней. (деталь, в процессе работы, смазывается недостаточно, что увеличивает трение и снижает сроки эксплуатации деталей).  

Правильно поставленный подшипник двигает вилку, если нажимать на него рукой.

Как заменить выжимной подшипник на ВАЗ 2107

Выжимной подшипник можно охарактеризовать. Как самое «слабое звено» в конструкции сцепления. Он обеспечивает возможность включения/отключения механизма передачи вращения.

Отличительной особенностью является возможность установки выжимного подшипника как модели 2101, так и изделия, устанавливаемого на ВАЗ 2121. Последний имеет повышенный ресурс и рассчитан на восприятие более существенных нагрузок. Но его установка требует параллельной замены корзины.

Причины поломки подшипника и варианты предварительной диагностики

На исправность подшипника влияет значительное число внешних факторов, среди которых следует отметить дорожные условия, стиль вождения, своевременное проведение ТО.

Внешними проявлениями неисправности являются:

• Пробуксовка сцепления при высоких оборотах двигателя;
• При исправном тросике педаль сцепления начинает проваливаться;
• При движении (в процессе выжимания педали) слышен скрежет;
• Практически невозможно включение первой передачи, поэтому движение приходится начинать со второй и выше;
• При движении автомобиля возникают посторонние шумы, исчезающие в момент выжимания сцепления (нажатия на педаль).
  

Поменять неисправный подшипник можно на станции техобслуживания, либо сделать это самостоятельно (при наличии необходимых навыков).

Заменяем подшипник своими силами

Для выполнения работ потребуется новый выжимной подшипник (ВПС), широкая штыковая отвёртка, комплект ключей, домкрат, смазка (оптимальный выбор, «Литол-24»).

Алгоритм работ по замене следующий.

1. Первоначально обеспечивается доступ к подшипнику. Для этого придётся снять коробку КПП.

Обращаем внимание на то, что полный демонтаж выполнять необязательно. Её можно просто отодвинуть на нужное расстояние от сцепления. Отсоединяем от коробки карданный вал (трёхболтовое крепление).

2. После удаления крепёжных болтов, КПП (вместе с картером сцепления) отсоединяется от блока цилиндров.

Затем от корпуса автомобиля откручивается поперечный элемент опоры двигателя. Далее снимается агрегат. В результате выполнения всех данных манипуляций вы получаете коробку, висящую на трубе глушителя (с одной стороны), а с другой, опирающуюся на предварительно поставленные опоры (можно использовать кирпичи или домкрат).

3. Демонтаж коробки позволяет добраться до корзины. Откручивается 6-ть болтов, которыми последняя крепится к маховику. После этого её можно отвести в сторону отвёрткой (контролируйте, чтобы маховик оставался в одном и том же положении).
4. Появилась возможность работы с подшипником, закреплённым пружинами к вилке. Их следует развести отвёрткой.
5. Затем установленный выжимной подшипник следует потянут на себя (по ведомому валу). Это требуется для последующего снятия элемента.
6. После демонтажа неисправного ВПС, концы стопорного кольца, поджимающего подшипник к вилке коробки, рекомендуется разжать.

После того, как стопорное кольцо снято, следует проверить его фактическое состояние. При наличии повреждений. Его требуется поменять вместе с подшипником. Если состояние удовлетворительное. То возможно его повторное применение.

7. Установка нового подшипника производится в обратной последовательности.

Перед установкой нового изделия необходимо очистить шлицевую часть вала первичного, и повторно смазать его. Это позволит в дальнейшем исключить вероятность появления неисправности на ней. (деталь, в процессе работы, смазывается недостаточно, что увеличивает трение и снижает сроки эксплуатации деталей).  

Правильно поставленный подшипник двигает вилку, если нажимать на него рукой.

Opel Ascona бежевый перламутр 1.6s › Бортжурнал › Замена сцепления (выжимной, корзина, диск) без снятия каробки

Вот и наступил новый год, думал я сидя в машине и слушая непонятный шелест раздающийся в салоне из под торпедо .Звук походил на шум воды в трубах.Это не в системе охлаждения, это где-то в коробке.При нажатии на педаль сцепления звук изменялся, но не пропадал.Может диск сцепления?-его я менял осенью 2011 года (поставил тогда китайский за 20$, корзину и выжимной не менял, были в хорошем состоянии). Вообще-то педаль сцепления теперь схватывала уже в самом верху и диск сцепления я планировал менять весной, когда будет тепло . А может выжимной? его то я не менял!
В общем надо ехать на СТО к другу Сереге за консультацией! Созвонившись с Серегой договорился подъехать к нему вечерком на СТО.По приезду к нему уговорил его сесть за руль, проехаться и послушать какие звуки издает моя АКСАНКА . Намотав пару километров по дворам (ехали молча, только Серега неоднократно восклицал : интересно!).Приехав на СТО, подняв крышку капота и потягав тросик сцепления Серега вынес вердикт : ВЫЖИМНОЙ! Узнав, что с такими звуками я езжу уже дней десять порекомендовал срочно менять выжимной, а лучше весь комплект сцепления.Из производителей посоветовал взять что нибудь ИТАЛЬЯНСКОЕ, например "SASSONE".
Еду в магазин на "Некрасова", продавцу предоставил все данные об авто ( год, объем и т. д.), получаю заветную коробочку с надписью "SASSONE", осматриваю детали на предмет брака( качество изготовления понравилось!), еду домой .Дома еще раз любуюсь качеством изготовления и выпадаю в осадок…на диске сцепления на шлицах 14 зубьев, а мне надо 24!Лезу в компьютер, открываю сайт производителя, а там два варианта !на коробку F-13 и на F-16 (мне надо на F-16 четырехступка двигатель 16 SH)- продавец недоглядел!..Звоню продавцу и слышу в ответ: привозите образец и мы вам поменяем.
Крещенье! морозы под -20 ! Упросил друга Дениса снять сцепление у него в гараже да и помочь в в этом деле.Поскольку я человек ленивый ( в плане ненужной работы) ДЕНИСУ сказал сразу, что сцепление будем менять через лючок, а не как в прошлый раз отодвигая коробку и потратив на это целый день!Сняли сборку сцепления вдвоем минут за сорок!
На следующий день 20 января с двумя пакетами( не подошедший комплект и образцы с машины) я на транспорте приехал на "Некрасова".Продавец вернул мне деньги т.к . нужного мне комплекта не было. Там же у другого продавца мне подобрали комплект сцепления другого итальянского производителя

вот упаковка

за 750 000 бел. руб ( примерно 80$ ).
Приехали в гараж, за минут сорок поставили новый комплект!(немцами предусмотрено время на замену 1 ч 10 мин), а мы все сделали за 1 ч 20 мин!В какой еще машина можно так быстро поменять сцепление!
А теперь сам процесс:
Нужно изготовить специальные U-образные скобы (3 шт), что бы вынуть/вставить зафиксированную в сжатом положении корзину с диском.Делал скобы сам, метал 3мм, ширина внутри скобы 15 мм, высота 25 мм, длинна 30 мм.Ну и отверстие сбоку скобы сверлил 8 мм, а затем протачивал напильником, все это выглядит вот так:

скоба сбоку от корзины

и вытягиваем его

На корзине в машине скобы должны быть установлены как на фото

вылядит это вот так…

что бы все было чисто.

→ Замена выжимного подшипника • Цены

Какова роль сцепления?

Муфта - это компонент, который позволяет отключать или соединять привод между двигателем и коробкой передач. Это позволяет плавно заводить автомобиль, переключать передачи во время движения и останавливать автомобиль, не выключая двигатель.

Как устроено сцепление?

Муфта состоит из фрикционного диска, который прижимается к поверхности маховика двигателя прижимным диском.Диск сцепления установлен на валу сцепления коробки передач и управляется упорным подшипником. Его движение инициируется нажатием и отпусканием педали сцепления водителем.

Когда нужно менять сцепление?

Диск сцепления является расходным материалом, и фрикционная накладка со временем изнашивается. Затем диск проскальзывает и не обеспечивает надлежащую передачу крутящего момента от двигателя к дистальной части привода. В этом случае необходимо заменить сцепление.Для этого коробка передач разбирается. В автомобилях с передним приводом снимите подвеску и снимите карданные валы. На заднеприводных автомобилях необходимо будет отсоединить карданный вал, чтобы снять коробку передач. Затем откручивается нажимной диск и снимается диск сцепления. Поскольку срок службы пружин нажимного диска и упорного подшипника также ограничен, эти компоненты заменяются вместе с диском сцепления как единый узел сцепления.

Что я должен помнить?

На автомобилях, где сцепление управляется гидравлической системой, а не тросом, соединенным с педалью сцепления, также заменяется рабочий гидравлический цилиндр. При установке новых деталей сцепления обратите внимание на состояние поверхности маховика с точки зрения износа. Если ваш автомобиль оснащен так называемым двухмассовым маховиком, также рекомендуется заменить его при замене сцепления.Маховик такой конструкции также изнашивается со временем. После завершения замены убедитесь, что система управления гидравлической муфтой деаэрирована, и выполните пробную поездку, чтобы убедиться, что система привода работает должным образом. Определить пробег, по истечении которого необходимо заменить сцепление, сложно, но в среднем автомобиле, эксплуатируемом в городских условиях, этот элемент изнашивается примерно через 100 000 км пробега ».

Подшипник упорный - Прейскурант запчастей и стоимость замены ⇨ Sprzegla24

Подшипник сцепления в популярных автомобилях

Давайте рассмотрим некоторые частные случаи в нашей таблице, остановившись на цене выжимного подшипника сцепления.

Audi A4 B8 2.0 TDI - Выжимной подшипник

Цены на упорные подшипники для большинства популярных автомобилей аналогичны. Это около 100 злотых за запчасть хорошего качества. Однако в этом случае есть исключения. Это случай Audi A4 B8 с 2-мя двигателями, который становится все более популярным в Польше.0 TDI. Там стоимость подшипника около 300 злотых. В этом автомобиле, помимо использования особого типа двухмассового колеса, производитель также предусмотрел сменный упорный подшипник с направляющей втулкой.

При этом на стоимость запчастей может влиять еще и то, что автомобиль очень популярен на рынке, он достаточно «молодой» и престижной марки.

Подшипник упорный для VW Golf IV 2.0

Подшипник упорный для другого автомобиля VW - Golf IV 2.0 бензин, на первый взгляд особой разницы нет.Направляющей втулки нет, но сам подшипник похож. Однако если говорить о цене, то комплектующая для более старой машины более чем в 2 раза дешевле. Это можно объяснить возрастом конструкции - в более старом автомобиле подшипник сделан по более старой технологии, которая за многие годы пришла в негодность.

Peugeot 206 1.4 I 75 HP - подшипник упорный - цена

Стоит обратить внимание, например, на городской Peugeot 206 с бензиновым мотором. В этом случае разница между ценой самого упорного подшипника и всего узла сцепления крайне мала.

Набор в этом случае всего на 230 злотых дороже. Стоимость подшипника составляет почти 1/3 стоимости всего комплекта и речь идет о деталях от известных производителей. В этом случае настоятельно рекомендуется немедленно заменить весь комплект.

Ford Galaxy MK2 2.0 TDCi - цена подшипника

Самые дорогие детали в автомобилях, где подшипник совмещен с приводом. В этих автомобилях мы имеем дело с центральным рабочим цилиндром. Примером такого автомобиля является Ford Galaxy MK2 с двигателем 2.0 дизель. Кстати, это машина с одним из самых дорогих дисков сцепления. Вероятно, это связано с тем, что машина достаточно «свежая» на рынке. Рабочий цилиндр сцепления в этом случае составляет почти половину стоимости комплекта сцепления. Детали, купленные в наборах, намного дешевле, чем купленные по отдельности, и это еще один аргумент в пользу замены сразу всего набора с диском и зажимом.

Подшипник упорный - Peugeot 508 1.6 THP 156 л.с.

Напротив - Peugeot 508 с турбобензиновым двигателем объемом 1 литр.6. В этом автомобиле установлен один из самых дешевых центральных рабочих цилиндров на рынке - он стоит менее 200 злотых. Стоимость всего комплекта составляет около 800 злотых, и это один из немногих случаев, когда вы можете подумать о замене самого ведомого сцепления. Однако не забудьте очень внимательно проверить диск сцепления и давление на износ.

Skoda Octavia 1.9 SDI - подшипник упорный

Интересный случай - Skoda Octavia I поколения с двигателем 1.9 SDI. В этом случае упорный подшипник всегда приобретается отдельно.Не входит в комплект сцепления. Это очень дешево - около 50 злотых. Это очень маленький подшипник, который, как часто говорят механики, не требует замены каждый раз. Иная конструкция подшипника здесь является следствием особой конструкции сцепления. Это «реверсивная» муфта. Такие сцепления концерн Volkswagen использовал в своих более старых разработках.

Сборка, замена, признаки выхода из строя упорного подшипника

В общепринятой номенклатуре для этого элемента используется два наименования - упорный подшипник сцепления или выжимной подшипник сцепления. Однако, независимо от номенклатуры, упорный подшипник играет чрезвычайно важную роль в правильной работе системы сцепления автомобиля. Что немаловажно, этого нехитрого элемента обычно хватает на весь срок службы сцепления и экономить на нем не стоит. Однако есть и отклонения от этого стандарта.

Принцип действия

Упорный подшипник является неотъемлемой частью системы включения и выключения сцепления. Так называется, потому что преодолевает сопротивление центральной пружины автоматического сцепления. Механизм проталкивания расположен по центру оси сцепления и служит для его отключения в результате передачи мощности от педали и гидравлического привода к диафрагменной пружине. Нажатая диафрагменная пружина снимает давление с диска сцепления, передавая при этом большие нагрузки. На рынке также есть упорные подшипники с защелкивающейся или центрирующей системой, благодаря которой можно полностью или частично устранить любые ошибки сборки.

Признаки износа из жизни, замена, стоимость

Механизм упорного подшипника всегда срабатывает при нажатой педали сцепления. Поэтому он подвержен огромным перегрузкам и естественным образом изнашивается. Хотя ранее я писал, что упорный подшипник должен выдерживать весь срок службы сцепления, иногда этот элемент может серьезно изнашиваться, что приводит к появлению характерных звуков, исходящих из области коробки передач сразу после изменения передаточного числа.Это могут быть короткие скрипы, шумы или приглушенные дребезжащие звуки. Также могут быть проблемы с переключением передач или рывком педали сцепления.

Упорный подшипник необходимо заменять новым каждый раз при обслуживании и замене комплекта сцепления. На самом деле стоимость замены самого натяжного механизма не намного меньше стоимости замены всего сцепления. Если система отключения работает нормально, за исключением возникновения повышенного шума, то упорный подшипник можно заменить позже, когда будет заменено все сцепление.При обслуживании упорного подшипника не забывайте тщательно проверять другие компоненты сцепления, такие как пружины педалей, тросы, гидравлическую систему или вилки выключения.

Упорный подшипник хорошего качества, как правило, является высоконадежным элементом при условии, что мы инвестируем в деталь от проверенного производителя с репутацией на мировом автомобильном рынке. Такая гарантия означает, что с подшипником не будет проблем в течение длительного периода эксплуатации. Чаще всего механизм вдавливания способен спокойно выдержать более 100000.км пробег, аж все сцепление.

Сколько это стоит?

Стоимость самих деталей обычно зависит от решения, используемого в данной модели автомобиля. Мы выделяем два из них:

• традиционный упорный подшипник, который взаимодействует с рычагом сцепления и тросом или приводом, установленным вне корпуса коробки передач
• центральный рабочий цилиндр, то есть упорный подшипник, соединенный с гидравлическим приводом

В обоих этих решениях при замене упорного подшипника, необходимо разобрать коробку передач.Услуга такой мастерской стоит не менее нескольких сотен злотых. Так что стоит попробовать сразу заменить диск и давление сцепления.

Замена сцепления - прейскурант мастерской

Общая стоимость замены сцепления увеличивается из-за высоких затрат на рабочую силу. Они могут сильно различаться в зависимости от конкретной мастерской, а также от места проведения. Обычно в крупных городах, таких как Варшава, Краков или Вроцлав, цены самые высокие, а самые низкие в маленьких городах и деревнях. Ниже представлена ​​таблица с примерами затрат на замену сцепления в выбранных автомобилях:

Вас интересует поэтапная замена сцепления? Мы рекомендуем заменить сцепление в профессиональной автомастерской.Только после этого вы сохраните гарантию на вновь приобретенные детали. Вы также можете быть уверены, что все шаги будут выполнены правильно и в соответствии с искусством. Для замены сцепления также требуются специальные инструменты, такие как инструмент для центрирования диска сцепления и измерительные инструменты. Также невозможно точно описать замену сцепления универсальным способом, так как отдельные этапы будут отличаться в зависимости от автомобиля и двигателя.

Тем не менее, шаги по замене сцепления можно кратко обобщить.Мы перечислим их ниже. Однако вам нужно быть хорошо подготовленным и иметь доступ к автомобильному домкрату или каналу. Самый важный шаг - отделить коробку передач от двигателя. В некоторых случаях необходимо полностью снять коробку передач. Однако иногда его можно отодвинуть в сторону, чтобы было место для снятия сцепления и маховика или двухмассового маховика. Однако имейте в виду, что это сложный процесс, который описан ниже в очень общем виде и описывает только общие шаги - независимо от того, в каком автомобиле заменяется сцепление.Конечно, речь также идет только о классическом дисковом сцеплении.

Как уже упоминалось ранее - приведенное выше описание является очень общим и сокращенным. В зависимости от машины, опытная бригада механиков может занять от полдня до двух рабочих дней. Стоимость труда по замене сцепления зависит от времени и сложности всего процесса.

Стоимость замены комплекта сцепления ( диск , давление ] и упорный подшипник или рабочий цилиндр )

Подобрать сцепление на марку вашего автомобиля

Стоимость замены сцепления в 2021 году немного увеличилась по сравнению с предыдущим годом или сохранила свою стоимость - в зависимости от модели автомобиля и мастерской, которую мы выбираем

Замена сцепления - трудозатраты 2021 90 220

Почему замена всего сцепления стоит так дорого? Это может быть не очень сложное занятие, но оно физически сложно, очень сложно выполнить для одного человека, требует много времени и во многих случаях требует соответствующего оборудования, а также - что не следует забывать - опыта и знаний со стороны. слесаря.Кроме того, есть несколько действий, которые в случае некоторых автомобилей необходимо выполнить путем замены сцепления, и они увеличивают стоимость всей операции. Когда в нашей машине для снятия коробки передач необходимо демонтировать подрамник, стоимость вырастет примерно на 100 - 150 злотых. Если необходимо прокачать систему сцепления и долить жидкость, мы заплатим дополнительно 30-50 злотых. Замена трансмиссионного масла стоит дороже, примерно 100–150 злотых, в зависимости от того, сколько масла в коробке передач в нашей машине.Иногда перед возвратом автомобиля заказчику необходимо настроить геометрию подвески - не менее 100 злотых.

Глядя на цены на замену сцепления в отдельных автомобилях, можно увидеть определенные закономерности. Более высокая стоимость замены сцепления в автомобилях с воспламенением от сжатия может быть связана с тем, что обычно такие двигатели более сложные, имеют больше аксессуаров, поэтому пространство под капотом и доступ к деталям ограничены.

Стоит отметить очень низкую стоимость замены сцепления в Opel Omega B - это заднеприводный лимузин «старшего возраста», конструкция которого проста и незамысловата, благодаря чему доступ к соответствующим деталям не сложно.

Очень высокая стоимость замены сцепления на Seat Alhambra VR6 может вызывать недоумение. Автомобиль, являющийся двойником Ford Galaxy и Volkswagen Sharan (здесь ситуация идентичная), имеет моторный отсек, частично скрытый под валом, и приборную панель, что в сочетании с большим двигателем 2.8 VR6 означает что там практически нет места какой-либо служебной деятельности. Более серьезный ремонт, например, замена сцепления, практически всегда требует снятия всего силового агрегата (двигателя и коробки передач), отсюда и большие трудозатраты.

Интересный случай, тоже от концерна Volkswagen, - автомобили с двигателями 1.9 TDI или 2.0 TDI. Хотя конструкция двигателя и процедура замены сцепления практически идентичны, стоимость рабочей силы может значительно различаться в зависимости от модели. Разница между VW Passat B5 и Golf IV может быть следствием разного положения двигателя (в Passat - продольно, в Golf - поперечно) - хотя здесь тоже непонятно, ведь механики часто считают, что замена сцепления в машине с двигателем по длине еще проще.Но откуда взялась разница между Passat B5 и A4 B5, которые конструктивно близнецы? Здесь речь может идти только о ... престиже бренда. С Audi, занимающей более высокое положение в концерне Volkswagen, легче оправдать высокую стоимость ремонта.

Хорошо, а как насчет более производительной версии того же автомобиля - Audi S4? Здесь стоимость замены комплекта сцепления намного выше. Один из заводов по выпуску таких автомобилей установил цену в 960 злотых. Это можно понять, потому что машина мощная, почти спортивная, с полным приводом и большим двигателем 2.7 битурбо. Однако - как он сравнивается с Audi A6 C5, с тем же битурбированным двигателем 2.7, только на 35 лошадиных сил меньше, где замена стоит почти вдвое дешевле? Это может быть связано с тем, что A6 - более крупный автомобиль, что облегчает доступ к коробке передач. Однако ключевым объяснением этой большой разницы, безусловно, является буква «S» в названии автомобиля, история здесь похожа на историю Passat и A4. Имея высокопроизводительную версию автомобиля, стоит быть готовым к большим расходам.Это также можно увидеть в случае с другими образцами автомобилей, информацию о которых мы включили в таблицу выше. При подготовке к замене всего сцепления в Porsche 924, 944 или 928 (бывшие модели Porsche, созданные в сотрудничестве с Volkswagen) мы должны учитывать не только высокую цену комплекта сцепления (более 3000 злотых), но и высокая стоимость замены - в этих автомобилях использовалась трансмиссия, т.е. коробка передач находится на задней оси, а сцепление - на двигателе. Такую замену возьмется далеко не каждый механик, к тому же ему потребуются специальные инструменты.

Такая же дороговизна замены сцепления ждет нас практически в каждом автомобиле, оснащенном полным приводом. В этом случае работа более трудоемкая и сложная.

Прочитать статью Регулировка троса сцепления

Найдите сцепление для своей марки автомобиля

Самые низкие затраты на замену сцепления - как их снизить?

Затраты на рабочую силу при замене сцепления самые низкие, как правило, для небольших автомобилей с двигателями малой мощности.

Вне зависимости от того, какой автомобиль у нас есть, стоимость самой услуги по замене сцепления можно снизить до 10%, купив комплект в нашем магазине - sprzeglo.com.pl . Список мастерских, сотрудничающих с нашим магазином

Если у вас есть автомастерская и вы еще не состоите в нашей партнерской сети - обязательно загляните в нашу зону механиков. Сотрудничество с нами приносит ряд преимуществ.

Рекомендовано - обязательно проверьте:

Из категории - см. Также:

Сцепления - FAQ

Стоимость замены сцепления зависит от модели автомобиля, качества выбранных деталей и количества поврежденных деталей. Мы рекомендуем вам связаться с нашим магазином для получения расценок. К стоимости запчастей необходимо прибавить стоимость самой услуги. Это зависит от конкретной мастерской.

Признаки износа упорного подшипника / Статьи / CentrumSprzegla.com

Упорный подшипник является неотъемлемой частью выжимной системы, и мы обычно слышим о нем только при установке нового сцепления. Это относительно простой компонент, который в большинстве случаев служит на протяжении всего срока службы сцепления. Может ли подшипник изнашиваться раньше? Откуда ты знаешь?

Признаки износа упорного подшипника В автомобильной промышленности часто используется собственная, иногда отдельная, номенклатура.Отличным примером является упорный подшипник сцепления, который специалисты часто называют опорным подшипником. Расположенный в центре оси сцепления, он обеспечивает плавное выключение сцепления. Вот почему так важно правильно выровнять подшипник при сборке. Что делать, если подшипник износился преждевременно?

Как узнать, что подшипник изношен?

Теоретически срок службы выжимного подшипника аналогичен сроку службы муфты.Однако в некоторых случаях износ этого элемента может происходить немного быстрее; Обычно это относится к водителям, которые имеют явную тенденцию злоупотреблять сцеплением, например, удерживать педаль нажатой при парковке. Типичным признаком износа упорного подшипника является характерный гул, вой или рев, который явно усиливается при выключении сцепления, то есть при нажатии на педаль. Этот шум обычно исчезает при отпускании педали сцепления. Специалисты говорят, что износ выжимного подшипника может сопровождаться и проблемами с педалью сцепления, например.прыжковая работа и сложное переключение передач .

Как отремонтировать выжимной подшипник сцепления?

К сожалению, трудозатраты немного меньше, чем замена всего сцепления, поэтому, если система работает исправно, не считая шума, лучше подождать, пока не будет заменено все сцепление. Замена самого подшипника просто финансово нецелесообразна. Однако, если подшипник полностью изношен, ничего не остается, как заменить его на новый.Помните, что его выход из строя вызывает невозможность выключить сцепление, то есть фактически продолжить движение. При замене упорного подшипника необходимо также проверить состояние компонентов сцепления, таких как тросы, пружины педалей, вилки выключения и гидравлическая система.

На рынке имеется множество комплектов сцепления, которые также поставляются с подшипниками. Если замена не сразу, подождем и купим весь комплект. Однако при необходимости его замены стоит воспользоваться предложением проверенных производителей муфт и упорных подшипников, т.е. LuK , Sachs , Valeo , Blue Print , Meyle и SKF .

Поделиться:

Заменить упорный подшипник. Признаки износа, замена и сколько это стоит?

Из-за важной функции упорного подшипника следам износа следует уделять особое внимание. Вы можете встретить два термина - выжимной подшипник сцепления и выжимной подшипник сцепления. Как следует из названия, эта часть относится к системе выпуска. Если вы хотите, чтобы он работал в течение всего срока службы сцепления, посетите наш автомобильный магазин и вложите средства в замену упорного подшипника по доступной цене .