Как стучат втулки стабилизатора

Стук в подвеске Дэу Ланос, стучат стойки стабилизатора

Связь кузова любого автомобиля с дорогой во время движения обеспечивают ряд устройств и механизмов различного рода, а также отдельных деталей, которые в совокупности составляют часть шасси.

Эта группа имеет своё общее название – подвеска.

Вместе с тем эта группа выполняет и ряд других очень важных функций, таких как передача кузову всех моментов и сил, которые получают колёса данного автомобиля вследствие контакта их с дорожным покрытием или требуемое перемещение колёс.

Одним из элементов подвески автомобиля Дэу Ланос является стабилизатор поперечной устойчивости.

Когда основная масса деталей и узлов подвески передаёт кузову силы и удары, получаемые колёсами от дорожного покрытия, в вертикальной плоскости, то стабилизаторы работают в горизонтальной.

За счёт сжатия пружинистого металла, из которого изготовлена эта деталь, он скручивается при вхождении авто в поворот.

После этого металл стремится выпрямиться и оказывает противодействие возникающему крену машины.

То же самое происходит и в момент начала движения или торможения.

В эти моменты кузов автомобиля непременно норовит задраться спереди или сзади.

Другими словами, благодаря наличию стабилизатора поперечной устойчивости автомобиль сохраняет горизонтальное положение во время выполнения поворотов, а также в момент начала движения или выполнения резкого торможения.

Соединение стабилизатора с остальными элементами подвески осуществляется при помощи стоек или же тяг, как их ещё называют.

Стойка стабилизатора даёт возможность стабилизатору иметь нежёсткое и в то же время подвижное соединение с подвеской.

Мало того, наличие стойки даёт возможность самому стабилизатору сильнее противодействовать кренам автомобиля.

Устраняем самостоятельно стук в подвеске на Daewoo Lanos

В нашей статье мы расскажем о том, как самостоятельно можно устранить стук в подвеске на Дэу Ланос.

• Итак, у нас на левой стороне в подвеске появился подозрительный стук, который во время движения напоминал стук металла о металл. Причём стук был очень звонким.
• Чтобы определить природу появившегося стука, мы поддомкратили левую сторону автомобиля и сняли колесо.

• Затем, осмотрев всё внимательно, как сверху, так и со смотровой ямы, а также немного использовав свой опыт мы пришли к выводу, что всему виной стойка стабилизатора.

• На ней установлены полиуретановые втулки или проставки, но нижняя из них явно имеет искажённый внешний вид.

bj

• Несмотря на то, что эти втулки стоят уже четыре года и верхние из них находятся в нормальном состоянии, нижняя, скорее всего, имеет повреждения.
• Но, зто станет известно при разборке.
• Пока от руки можно почувствовать, что стойка закреплена не жёстко, поскольку присутствует небольшой люфт в ней.
• Свободно болтаются и верхние полиуретановые втулки на стойке стабилизатора Дэу Ланос.
• В связи с этим нам нужно раскрутить и снять эту стойку.
• Для того, чтобы это сделать, мы ставим снизу под сам рычаг на длинный болт головку с трещоткой, а сверху рожковым ключом придерживаем.

• И после этого головкой с трещоткой принимаемся раскручивать.
• Если это не удаётся сделать, а саму стойку вы всё равно будете менять, то можно просто банально её перерезать болгаркой и потом снять.

• Но, прежде чем раскрутить стойку, не поленитесь и замерьте расстояние от начала болта и до первой шайбы, например, или до конца первой втулки.

• Запомнив это расстояние, при сборке вы будете знать, до каких пор вам потребуется затягивать.
• Дело в том, что слишком слабая затяжка или наоборот, перетяжка также влияет на качество работы стойки.
• Кроме того, нужно знать, что полиуретановые втулки одеваются выступом, который на них есть, внутрь отверстий крепления.

• Нижняя точно также вставляется и в результате получается, что втулки одна к другой прижимаются.

• У нас при разборке обнаружилось, что продавлена нижняя шайба.

• А также разбита и нижняя полиуретановая втулка, что и не удивительно.

• Кроме того, проверяем состояние и других втулок, а также шайб на этой стойке.
• Те, что в нормальном состоянии можно оставлять и устанавливать снова.
• А те, что получили деформацию придётся удалить и заменить новыми.
• Если же посмотреть на сам болт, то можно увидеть, что он также деформирован.

• Поэтому однозначно, что его также лучше заменить.
• При этом, хочется заметить, что не старайтесь покупать новый болт, который подешевле.
• Такие детали отличаются не только низкой ценой, но и таким же низким качеством.
• Поэтому лучше выбирайте деталь из среднего ценового диапазона или ещё лучше – дорогую.
• Ведь они служат довольно долго, поэтому и менять их придётся не так уж и часто.
• Мы приобрели новую стойку стабилизатора для Дэу Ланос в сборе.
• Нижний конец её начинается с головки длинного болта.

• Дальше идёт шайба и две прорезиненные втулки, за которыми также идёт вторая шайба.
• Между втулками будет ещё проставка в виде крепления рамы авто.
• Верхний конец после трубки на болте также заканчивается шайбой, двумя прорезиненными втулками, шайбой и гайкой.

• Именно таким образом должна быть сложена стойка и её элементы, поскольку иногда при покупке они могут быть собраны неправильно.

• При желании можно, конечно, приобрести и все эти элементы по отдельности.
• Но, мы не стали искать их по магазинам и приобрели стойку стабилизатора сразу всю в сборе.
• Однако, если сравнить болт новой стойки с болтом старой, то можно увидеть, что на новом резьба почти в два раза короче, чем на старом.

• Так может случиться, что при установке этой резьбы может оказаться недостаточно.
• Тогда придётся дополнительно нарезать больше резьбы, чтобы правильно установить стойку.
• Именно для этого мы и предлагали ранее замерить расстояние от конца болта до первой шайбы или крепления.
• Теперь вы можете взять рулетку и сделать замер длины резьбы, сравнив её с той цифрой, которая получилась у вас при замере вначале.

• В нашем случае получается, что нужно ещё доточить примерно 1,0 см резьбы.
• Поэтому при покупке новой стойки стоит обращать внимание и на такую деталь её болта.
• Итак, установили мы новую стойку стабилизатора на своё место.
• Однако, так получилось, что у нас не хватает длины болта для установки одной втулки.

• Но, не стоит расстраиваться, так как в этом нет ничего страшного.
• Просто возьмите монтировку и помогите себе, придавив немного крепление рамы.

• После чего ставьте туда последнюю втулку и наживляйте гайку.
• Когда это получится, то можно отпускать и уже потом спокойно затягивать до нужного размера резьбы.
• В результате мы установили стойку на своё место, при этом резьбу на болте не дорезая.

• Таким образом длина резьбы стала на 0,6 мм короче, чем было на старом болте.
• Но, при этом стойка стоит жёстко и твёрдо.
• Резиновые втулки немного сжались при этом, но в принципе так и должно быть.
• Поэтому попробуем поэксплуатировать авто в таком состоянии, а если возникнут со стойкой какие-то проблемы, то тогда придётся резьбу дотачивать.
• А наш рассказ на этом о причине стука в подвеске Дэу Ланос и при этом замене стойки стабилизатора окончен.

ТОП-7 ЧАСТЫХ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СТУЧИТ ПОДВЕСКА

Посторонние звуки в автомобиле всегда настораживают. Большинство владельцев пытаются сразу добраться до специалистов, но некоторые настойчиво пытаются оттянуть этот момент и самостоятельно понять, откуда доносится шум и с чем это связано. Эксперты подготовили подборку самых популярных причин появления посторонних звуков.

Одним из самых распространенных случаев считается сбой в работе втулок стабилизатора. Коварность этой поломки заключается в том, что звук может быть абсолютно разным. Справиться с задачей диагностики по звуку не по силам даже опытному мастеру. Придется прибегать к «тяжелой артиллерии» и загонять машину на подъемник. Комплектующие тщательно прощупываются. В большинстве случаев втулки устанавливают на подрамник, поэтому водитель может ощущать постукивание непосредственно под ногами. Однако и здесь не все так явно. Примерно такой же эффект дает прорыв сайлентблока. Менять втулки придется на раме или платформе для ремонта. Сделать это на подъемнике уже не получится.

Ни для кого не секрет, что преодоление отметки пробега в 150 000 километров для машины является своеобразным рубежом, после которого появляются большинство неисправностей, в том числе и поломка рулевой рейки. Звук слышен при езде. Для того, чтобы понять происхождение посторонних шумов, достаточно приподнять колесо и немного покачать. Правда, есть риск перепутать с поломкой рулевой тяги.

Верхние опоры стоек часто называют «краб». Там есть опорный подшипник, который может издавать стучащий звук.

В автомобиле много деталей, которые на первый взгляд кажутся такими незначительными, что их не берут в расчет. Речь идет о наконечниках, сайлентблоках и шаровых. На самом деле, поломка этих деталей грозит серьезными неприятностями. Мелкие и крупные кочки дают одинаковые звуки, например, скрип в движении, стук в ноги, покачивание в стороны, стук рычага по днищу. Проблема легко ощутима, но разобраться в том, какая именно деталь стала причиной, можно только при грамотном осмотре машины.
 

Избавится от стука иногда бывает не просто. Казалось бы, уже поменяли все, а он так и остается. В этом случае нужно внимательно исследовать состояние суппорта. С проверкой этого элемента проще: необходимо покачать машину, если направляющие в пассажирских колесах болтаются, а звук пропадает при нажатии на тормоз – очевидны проблемы с суппортом. Ремонт подразумевает расширение направляющих путем рассверливания.

Проблема в стойке стабилизатора тоже одна из сложноопределяемых. Это происходит из-за того, что он крепится сразу на оба колеса и при попадании одной части на кочку, звук тут же проецируется и на вторую. Определить проблему «кустарным» способом нельзя, придется пользоваться подъемником, ямой или платформой.

Рулевая тяга ломается очень редко. Диагностировать поломку можно только вдвоем. Один держит место входа шара в корпус, второй надавливает на пыльник. Если есть проблемы, то будет виден люфт колеса.

Чтобы определить поломку наверняка стоит отправиться к мастерам, которые точно определят проблему и правильно заменят деталь.
 

АВТОНОВОСТИ
АВТОР: Н. ПЛОТНИКОВА
https://naavtotrasse.ru/sovety/top-7-chastyh-prichin-pochemu-stuchit-podveska.html

Замена втулок стабилизатора Фольксваген Touareg

Глухие стуки в передней подвеске наводят на мысли о диагностике ходовой. На осмотр подвески владелец Фольксвагена Touareg приехал по записи. Машине идет шестой год, пробег уже 75 тысяч километров. Механик автоцентра «ПИК» быстро нашел источник стука. Передний стабилизатор. Стучит прилично, железка об железку.

Втулки стабилизатора пришли в негодность. В этом нет ничего удивительного. Это старая болезнь Туарегов. Втулки сделаны из пластмассы. Были бы резиновые, ходили бы дольше. А пластик ломается довольно быстро. Втулки разбиты, стабилизатор стучит. Казалось, что может быть проще и сложнее, одновременно.

Как заменить втулки стабилизатора Фольксваген Touareg

Отдел запчастей быстро нашел оригинальные втулки стабилизатора для Фольксвагена Touareg, хорошие аналоги тоже есть в наличии. Разница - в цене и качестве изготовления, как не сложно догадаться. Клиент принял решение поставить оригинальные, Фольксваген. Машина как «висела» на подъемнике, так висит, ее оттуда никто и не убирал. Запчасти подобрали за 15 минут. Механик же тем временем уже снял защиту двигателя. Для замены втулок стабилизатора нужно открутить пару винтов на кронштейнах стабилизатора и снять их.

Заказать любые оригинальные запчасти для автомобилей Фольксваген, а также их аналоги можно по телефону +7 (812) 

После чего нужно поддомкратить передний стабилизатор – и снять втулки, левую и правую. Втулка составная, две части. Есть небольшая сложность: две части довольно неудобно защелкивать на защелки. Других проблем в замене втулок - нет. Мы заменили втулки стабилизатора, стуки больше не будут беспокоить хозяина машины. Замена втулок стабилизатора занимает около часа. Довольно простая работа. Но, как говорилось ранее, частая. Износ втулок стабилизатора – одна из болячек Фольксвагена Touareg.

7 наиболее распространенных источников стука в передней подвеске — Рамблер/авто

Водители зачастую сразу же стараются выявить причины появления сторонних звуков. Шумы могут быть связаны с передней повеской, что обычно слышно во время езды. Источники возникновения звуков или стука могут быть самыми неожиданными, потому следует рассказать о них подробнее.

Втулки стабилизатора. Если источником появления звуков являются втулки стабилизатора, то звуки могут быть разными. По стуку подобную поломку не сможет определить даже мастер, так как нужно ставить машину на подъемник и проверять комплектующие на ощупь. Так как зачастую втулки стоят на подрамнике, водитель при езде будет ногами чувствовать стук.

Ощущения легко спутать с порывами сайлентблоков, а заменить втулки получится только на ремонтной раме или платформе, двухстоечный подъемник в таком случае не поможет.

Стойки стабилизатора. Так как стабилизатор крепится сразу за оба колеса, определить поломку сразу не удастся. При попадании одной стороны на кочку, звук будет слышаться и с другой. Чтобы точно определить, что причина в стабилизаторе, нужно провести диагностику транспортного средства на платформе, яме или подъемнике.

Рулевая рейка. После достижения автомобилем пути в 150 тысяч километров при езде может появиться звук, источником которого является рулевая рейка. Диагностировать поломку довольно легко. Для этого колесо нужно слегка приподнять и покачать.

Тем не менее, нужно помнить, что звук легко перепутать при поломках разбитой рулевой тяги.

Сайлентблоки, шаровые и наконечники. Такие, на первый взгляд, мелкие детали могут принести серьезные проблемы, а потому каждому водителю следует внимательно следить за их состоянием. На мелких и крупных кочках все эти комплектующие могут издавать одинаковые звуки. Это может быть:

Скрип при езде

При поломках сайлентблоков стук отдается в ноги водителя

Снизу рычаг стучит по днищу

При поломках шаровых и наконечников машину может покачивать в стороны

Выявить поломки можно при осмотре машины.

Суппорт. Иногда водители приезжают на СТО и жалуются, что они все поменяли, но звук никуда не уходит. В таком случае источником может оказаться суппорт. Проверить их можно, если покачать машину. Направляющие на пассажирских колесах в случае поломки могут болтаться, но звук пропадает при малейшем нажатии на тормоз.

Отремонтрировать детали можно, рассверлив их и сделав направляющие шире.

Рулевая тяга. Подобная поломка выявляется очень редко. Один человек не сможет провести диагностику, для этого нужно, чтобы второй держал место, где шар входит в корпус тяги. Надавливая на пыльник, следует показать колесо, если рулевая тяга сломана, обязательно будет послеживаться люфт.

Верхние опоры стоек. Источником звука может оказаться и "краб", если именно в нем установлен опорный подшипник. Оторванная внутренняя втулка тоже может стать источником звука между чашкой пружины и "краба".

Итог. Источниками звука в авто может стать как мелкая, так и значимая деталь. Некоторые причины поломки выявить непросто, дл издают шумы и стук.

ударов в подвеске - причины и следствия

Эти раздражающие и беспокоящие звуки, исходящие от колес, могут быть вызваны несколькими причинами. Удары в подвеске могут испортить комфорт вождения и плавность поездки любому водителю. Ниже мы представляем последствия и причины возможных неисправностей.

• повреждена тяга стабилизатора - металлические удары, снижение комфорта вождения, автомобиль «плывет», причины - старение резины, врезание в глубокую яму
• изношенные резины стабилизатора - заметный стук, особенно при торможении, причины - старение резины, перегрузка автомобиля вбок (напр.в результате повреждения амортизатора или пружины подвески)
• изношенная гильза коромысла - оттягивание автомобиля в сторону, люфт в подвеске, причины - чрезмерная перегрузка автомобиля или частая езда с прицепом, старение резины, воздействие воды и соли
• изношенный штифт коромысла - удары во время движений тела, слышимые, особенно при преодолении лежачих полицейских или других неровностей, причины - вождение в глубокую яму или постоянное использование автомобиля на плохой поверхности, износ или повреждение резины, напримериз камней
• изношенный конец рулевой тяги - люфт и стук в системе рулевого управления, нестабильное поведение при вождении, причины - старение резины пальца, повреждение, например, камнями, врезание в глубокую яму или наезд на высокий бордюр
• повреждена подушка двигателя или коробки передач - стук при трогании с места и тушение автомобиля, колебания всего автомобиля, рывки при быстром увеличении оборотов двигателя, причины - старение резины, повышенные вибрации двигателя из-за неправильной работы других узлов, воды и соли

Причины шума в передней подвеске

Подвеска автомобиля оказывает решающее влияние на наш опыт вождения. Автомобиль, который эксплуатировался несколько лет, не ездит как новый по простой причине - компоненты подвески изнашиваются, но их не всегда заменяют, потому что в этом нет необходимости. Со временем амортизаторы теряют свою демпфирующую силу, пружины теряют эластичность, всевозможные резиновые втулки и подушки с одной стороны теряют эластичность, а с другой - не такие компактные.

Даже небольшой люфт в каждом элементе имеет большое значение. Немного слабины тут и там, и после сложения мы получаем совершенно другую машину. За рулем новой машины просто чувствуешь, что все исправно, и даже если заменить в старом все поперечные рычаги, разъемы и амортизаторы, это никогда не будет так, как в те времена, когда машина выезжала из автосалона.

Чтобы действительно вернуть шасси в рабочее состояние (читается как в новой машине), вам нужно будет заменить все - и лопатку для волос; каждую втулку, подушку, крепление, болт, крепеж, подшипник, пружину, амортизатор. и рулевой механизм.

Конечно, никто не делает этого по чисто экономическим причинам, и это не оправданно. Однако давайте посмотрим на элементы, которые следует время от времени пересматривать и заменять новыми. Что подлежит износу и замене? Что может стукнуть или скрипеть?

Рычаги управления - автомобильные кости

Каркас ходовой части - это система рычагов управления. В каждом современном автомобиле поперечные рычаги отвечают за управление рулем, поддержание геометрии подвески и ее работу на неровных поверхностях.Обычно спереди используется стойка Макферсон (один поперечный рычаг) или многорычажная подвеска (два и более поперечных рычага).

Как правило, даже в системах с тремя или четырьмя поперечными рычагами на переднем колесе конструктивно это система на двойных поперечных рычагах (нижний и верхний поперечный рычаг), только один треугольный поперечный рычаг разделен на два одинарных с двумя точками крепления. То же самое можно сказать и о нижнем поперечном рычаге - например, это относится к Audi A4.

Балка передней подвески

(фото.мат. Пресс-релизы / Audi)

Нижний рычаг - это то, что есть в каждом автомобиле с независимой подвеской. Раньше использовались одинарные поперечные рычаги (две точки крепления), взаимодействующие со стабилизатором или амортизатором, но сегодняшней классикой является треугольный поперечный рычаг.

Его критическая точка - это штифт , который соединяет поперечный рычаг с поворотным кулаком. Если он изношен, он отвечает за неточность вождения автомобиля. Если вы чувствуете значительный люфт на рулевом колесе при движении по неровной поверхности, вероятно, причиной этого являются изношенные существа.Это также существенно влияет на безопасность, так как может сломаться, что приведет к отрыву поворотного кулака (колеса) от рычага управления. К счастью, на практике редко случаются трагедии.

Штифт коромысла можно заменить как отдельную деталь или вместе с коромыслом в сборе. Нередко пальцы приклепываются, ввинчиваются или вдавливаются в поворотный кулак, а не в сам рычаг управления. Цена булавки не должна превышать 100-150 злотых, они обычно в два раза дешевле.

Реже заменяемые сайлентблоки нижнего рычага, т.н.сайлентблоки. Они в первую очередь отвечают за вертикальное движение коромысла, но на них действуют очень высокие продольные силы, особенно при торможении. Эти вводы выдерживают до 100–150 тысяч. км, потому что они относительно большие, что редко бывает в случае штифтов, сдающихся намного раньше.

Многое зависит не столько от дорог, по которым едет машина, сколько от стиля вождения. В слабо эксплуатируемой машине сайлентблоки служат очень долго, интенсивно, определенно короче. Конечно, многое также зависит от конструкции подвески и просто производителя автомобиля (коромысла).

Износ втулки поперечного рычага проявляется по-разному - от стука, скрипа и заканчивая неточностью. Каждый из этих симптомов может проявляться по отдельности или вместе. Люфт может быть не слышен, но он ощущается, например, при торможении - ощущение люфта в подвеске при передаче веса на переднюю ось. При сильном износе втулок сложно поддерживать правильную геометрию, и автомобиль едет как плавающий.

Сайлентблоки нижних поперечных рычагов могут быть заменены целиком или как отдельные компоненты.Также стоит заменить ими штифт, но рекомендуется заменить весь маятник. Почему? Поскольку коромысло уже находится в напряжении, профессионально заменить втулку сложно.

Часто это не окупается, и нередко замененные втулки запрессовываются неправильно, и вскоре их нужно будет снова заменить. Цена на треугольный маятник зависит от его размеров и конструкции. Обычно они стоят от 150 до 400 злотых. Более дорогие элементы встречаются реже.

Балка передней подвески с рулевой колонкой

(фото с Mazda)

Некоторые нижние рычаги с двумя опорами также имеют втулку посередине рычага, через которую проходит стабилизатор (МакФерсон) или к нему крепится амортизатор (многорычажная система). Эта втулка тоже сравнительно редко изнашивается, но когда это происходит, автомобиль обычно выходит с мягким стуком при движении по неровной поверхности.

С многорычажной подвеской на передней оси все может быть иначе. Некоторые производители все еще используют это решение, другие предпочитают не делать этого по разным причинам, в основном из-за высокой стоимости. Одно можно сказать наверняка - трудно отличить управляемость при повседневном вождении и легко увидеть разницу в эксплуатационных расходах.

Плечи, хотя теоретически не передают больших сил, на практике быстро изнашиваются. Обычно раньше нижних штифтов. Обычно они состоят из втулки и штифта, но не восстанавливаются, как нижние рычаги.Они небольшие и обычно дешевые (от 80 до 150 злотых за штуку), поэтому их восстановление будет невыгодным.

Признаками износа верхнего коромысла являются стучащие звуки, исходящие от подвески при движении по неровностям, особенно при прохождении поворотов, и при движении кузова вбок. В таких ситуациях вы также можете ощущать неестественные боковые движения тела, а когда вы беретесь за верхнюю часть колеса и прикладываете боковое усилие, вы можете почувствовать, что колесо движется.

Тяги / реактивные тяги стабилизатора - о чем мы упоминаем чаще всего

Стабилизатор уже стал стандартом в современных автомобилях.Это элемент, отвечающий за минимизацию наклона кузова при поворотах. Крепится к кузову (подрамнику) автомобиля с помощью креплений / держателей с известными стабилизирующими резинами, а к подвеске автомобиля с помощью реактивных стержней или, если вы предпочитаете, крепежа. Реактивные стержни - это элементы, задачей которых является передача продольных сил от одного элемента к другому, в данном случае от подвески к стабилизатору.

Колонна Макферсон

(фото.мат. Пресс-релизы / Fiat)

по стойки стабилизатора обычно выходят из строя на наших дорогах в самое ближайшее время. Почему? Потому что они постоянно передают эти силы, а это мелкие и довольно хрупкие элементы. Обычно они заканчиваются металлорезиновыми втулками или болтами. Ослабление разъемов проявляется неравномерным стуком более высокой частоты при движении по неровной поверхности.

То же самое касается втулок, удерживающих стабилизатор на кузове или подрамнике, так называемыхстабилизатор резинки. Это кусочки резины цилиндрической формы с диаметром, соответствующим стабилизатору и срезу. Их легко заменить даже самостоятельно, и, к сожалению, это делается относительно часто. Хотя застежки могут стоить до 100 злотых за штуку, сами рукава обычно стоят около 30–50 злотых.

Стук в амортизаторах?

Сам амортизатор - очень прочный элемент, чего нельзя сказать о подушках и подшипниках амортизаторов. Подшипник амортизатора отвечает за возможность его вращения относительно кузова автомобиля, поэтому он используется в передней оси MacPherson.

Колонна Макферсон

(фото: пресс-материалы / Subaru)

Вопреки виду, он сильно нагружен большими силами, действующими на него в различных направлениях. Поэтому он обычно изнашивается раньше, чем сам амортизатор. Если есть люфт, то в верхней передней части автомобиля слышен стук. Когда он сильно изношен, он может даже скрипеть и затруднять маневрирование в неподвижном состоянии, если усилитель рулевого управления довольно слабый.

К сожалению, хотя сам подшипник обычно не дорогой - от нескольких десятков до 100 злотых, - его замена требует снятия амортизатора, поэтому затраты на оплату труда равны сам несущий, а то и больше. Кроме того, с ним стоит надеть новую подушку.

Подушка амортизатора или ее верхнее крепление - это специально подготовленная, обычно большая резина, которая отделяет амортизатор от чашки корпуса. Его задача - не только обеспечить возможность установки амортизатора в его верхней точке, но также заглушить его работу и лучше поглотить малейшие колебания.

Повреждение верхней опоры случается довольно редко и обычно требует замены амортизатора. Это проявляется в стуке и люфте амортизатора в его верхней части, т. Е. В потере точности рулевого управления. Вы должны всегда помнить о замене подушек амортизаторами, чтобы избежать одной и той же работы дважды. Цены на подушки невысокие, от 25 до 80 злотых. Они редко бывают дороже, если не продаются с подшипником.

Стоит помнить, что подушки также имеют амортизаторы для систем с более чем одним поперечным рычагом, хотя в них отсутствуют, например, подшипники.Признаки износа такие же, ремкомплекты копейки стоят.

Может ли амортизатор издавать некоторый шум при ношении? Конечно. Стучит чаще всего, когда из него вылилось практически все масло. Вопреки внешности, это не редкое явление, и одиночные стуки слышны на неровностях и не являются регулярными. Если в амортизаторе протечка, и долго не заглядывать под машину, то следы протечки подсохнут и будет казаться, что все нормально.

Если масло только начинает протекать, демпфер не издает шума, но характеристики демпфирования ухудшаются.Есть несколько методов проверки амортизатора, но пока в нем есть масло, он должен быть в рабочем состоянии. Тем более, что о его полном расходе говорить сложно, так как это очень индивидуальный вопрос.

Самая простая проверка - проверка амортизатора. Его следует заменить, когда он намокнет. Если он сухой, придется много раскачивать машину и смотреть, как ведет себя кузов. Если они еще какое-то время качаются, амортизаторы уже ослабли. После нажатия на один из углов кузова автомобиля он должен практически сразу вернуться на место, не раскачиваясь.

Это на первый взгляд примитивный и непрофессиональный метод, но зачастую лучше и, безусловно, дешевле, чем проверка амортизаторов на диагностической станции. Их следует проводить только при определенной нагрузке, при определенном давлении в шинах (заводской размер) и при полностью исправной подвеске, и неизвестно, действительно ли амортизатор работает.

Цены на амортизаторы варьируются в зависимости от конструкции. Традиционные не должны стоить дороже 250 злотых, если речь идет о брендовых товарах.Самые дешевые и простые амортизаторы стоят 120–150 злотых каждый. К сожалению, нередко в спортивных моделях мы обречены на оригиналы от 500-700 злотых и более.

В конструкциях с регулируемой демпфирующей силой или самовыравниванием цены могут достигать 2000 злотых за штуку! Разумеется, амортизаторы заменяются попарно, поэтому стоимость нужно умножать на 2.

Пружины тоже шумят

Пружины подвески изнашиваются очень медленно и в основном, пока не сломаются, их можно считать исправными, в зависимости от ваших предпочтений .Теоретически они выдерживают столько же, сколько и автомобиль, но на практике они могут сломаться, обычно в самом конце верхнего монтажного гнезда.

Колонна Макферсон

(фото: пресс-материалы / Subaru)

Вы можете ездить так несколько лет, не осознавая этого, но если вы услышите громкий треск или громкий одиночный щелчок в конце торможения, это почти наверняка сломает переднюю пружину. К сожалению, его замена требует снятия амортизационной стойки, поэтому дело не простое и дешевое.Стоимость пружины не должна превышать 200-300 злотых, хотя иногда они дешевле. К сожалению, как и в случае с амортизаторами, вам придется заменять их попарно, что связано с удвоенными расходами.

Рулевое управление - шум и вибрация

Рулевая тяга может издавать шум, напоминающий коромысла. Чаще всего их износ проявляется детонацией при быстрых коротких поворотах руля в обе стороны и при прохождении поворотов. К счастью, они стоят недорого, не дороже 100 злотых за штуку, а обычно несколько десятков злотых.К сожалению, точно такие же симптомы возникают и при изношенном рулевом механизме. Если в нем есть люфт, его следует заменить или регенерировать.

Рулевой механизм

(фото: пресс-материалы / Subaru)

Хуже всего то, что современных реечных рулевого механизма выдерживают не более 200–250 тысяч тонн. км , а во многих машинах даже короче. Они быстро сдаются в эксплуатации на внедорожниках и вездеходах, если эксплуатируются даже на легком бездорожье.Стоимость регенерации составляет около 1000 злотых и выше, не включая расходы на разборку и сборку.

Закрытие на сумму 1500 злотых - очень хорошая цена. Не каждую коробку передач можно или выгодно регенерировать, а покупка новой стоит минимум 1500 злотых. Я предостерегаю от явной экономии. Если восстановление не намного дешевле новой коробки передач, лучше выбрать новый продукт (иногда отремонтированный на заводе), поскольку услуги по восстановлению редко соответствуют требованиям качества.

Люфт в рулевом механизме и на рулевых тягах, помимо шума, также вызывает снижение точности рулевого управления и часто вызывает вибрацию.Особенно в автомобилях с чувствительным шасси вы можете почувствовать вибрации, которые теоретически возникают из ниоткуда. Часто виной всему изношенный рулевой механизм.

Воющий ступичный подшипник

Теоретически ступичные подшипники должны прослужить долго, но это может быть разное. Некоторых не хватит на 150 тысяч. км, другие могут легко преодолеть вдвое большее расстояние. Признаком их износа является громкий вой при движении, а в крайнем случае чувствуется люфт руля.

Превышение средней температуры одного из колес не обязательно означает износ подшипника, но может.Однако обычно проблема заключается в том, что тормозной суппорт не отодвигает колодки от диска.

Стоимость ступичных подшипников зависит от конструкции. Если заменяется сам подшипник, его стоимость обычно приближается к 100 злотым. Если вы заменяете подшипник на ступицу, вы должны быть готовы к расходам в два или три раза больше. К тому же в некоторых автомобилях замена подшипника запрессовкой в ​​ступицу выходит за рамки квалификации многих механиков, поэтому стоит доверить такую ​​операцию специалистам с соответствующими инструментами.

Что еще может шуметь спереди?

Неестественные шумы при движении издает не только подвеска. Это могут быть приводные шарниры (в том числе внутренние), а также опоры двигателя и коробки передач .

Последними часто пренебрегают, и они не только шумят, но и увеличивают вибрацию, особенно при запуске и остановке двигателя. Часто вина за этот тип вибрации необоснованно возлагается на двухмассовое колесо.

Стук подвески обычно нерегулярный и от низкой до средней. Если верно обратное, часто такие звуки исходят от некоторых компонентов выхлопной системы, например, от сломанной крышки. Регулярный стук или визг, связанный со скоростью, чаще всего исходит от тормозной системы, например, когда диск трется о щит или тормозные колодки не втягиваются.

Стук и скрип подвески - как исправить? Какие детали заменить?

Подозрительный писк или стук из-под автомобиля - это не то, о чем вам следует помнить. Конечно, вы можете игнорировать их, увеличить громкость радио и ждать, что произойдет. Вы также можете найти источник этих звуков при первой же возможности. Потому что, если вы этого не сделаете, то "что-то" обязательно произойдет.

То же, что и шум, исходящий из-под капота - о чем вы можете прочитать в нашем руководстве «Откуда этот странный шум, исходящий из-под капота? Как распознать источник тревожных звуков, сопровождающих работу двигателя? » - да, и любой стук или скрип должен как минимум беспокоить вас.Подобные звуки не обязательно являются сигналом тревоги, но вы должны рассматривать их как информацию о том, что какая-то часть подвески пресытилась. Конец вашего сотрудничества близок, и если вы не найдете замену достаточно быстро, он может очень эффектно уведомить вас. Например, по прямой на скорости 90 км / ч.

Стук в подвеске. Как их охарактеризовать и почему нельзя недооценивать?

Давайте начнем с конца, а именно, чтобы выяснить, почему нельзя недооценивать любые удары, исходящие от области подвески.Представьте г-на Збигнева, который снова зарабатывает первые 200 000 автомобилей на своем бессмертном Volkswagen Passat. км пробега. В какой-то момент во время вождения г-н Збигнев слышит загадочные стуки, исходящие из области правого колеса. Думая, что это определенно амортизатор - поврежденный или изношенный, он может начать стучать, например, после частичной потери масла - он решает вообще не беспокоиться об этом. Вы знаете, амортизаторы не меняют, а почему? Преодолевая следующие километры, г-н Збигнев со своим колёсиком отправляется в отпуск своей мечты на море.Довольный, он выезжает на шоссе, набирает скорость и ... правое колесо внезапно отрывается, спрыгивает и садится параллельно земле.

Г-н Збигнев больше не доберется до моря. Г-н Збигнев больше никуда не денется, потому что отчаянные удары в правом колесе были вызваны не изношенным амортизатором, а пальцем коромысла.

Если вы не хотите повторять случай г-на Збигнева, как только в вашей машине раздаются подозрительные звуки в подвеске, первое, что вам нужно сделать, это установить две вещи:

1. В какой момент появляются эти шумы - на поворотах или при движении по неровной поверхности?
2. Какие типы звуков имеют - вы имеете дело с визгом, скрипом или хорошо воспринимаемыми, глухими и весьма характерными щелчками?

Уже установив, какой звук появляется и при каких обстоятельствах, вы даже можете самостоятельно приступить к более точной диагностике.

Что может стучать по передней подвеске? Как проверить пальцы, втулки и стабилизатор маятника?

Трудно определить главного подозреваемого с глухим отстранением. Есть несколько возможностей, но мы рискнем сказать, что наибольшая вероятность:

Втулки поперечного рычага представляют собой небольшие резиновые детали, которые со временем изнашиваются. С увеличением износа меняются их свойства, форма, а иногда и вес.Следовательно, это приводит к тому, что там, где движение жестких металлических частей демпфируется втулками, внезапно возникает люфт. И там, где есть слабина, есть и удары. По крайней мере, приостановлено.

Вы должны помнить об этих простых отношениях. Удары в подвеске, особенно мягкие удары из-под автомобиля во время движения, в подавляющем большинстве случаев являются следствием провисания . А если где-то есть люфт, значит, какой-то элемент начал изнашиваться. Именно это происходит с коромыслом, который со временем начинает месить (особенно при контакте с водой и грязью), что приводит к люфту и стуку, связанному с ним.Неспособность отреагировать на эти удары может закончиться, как в случае с г-ном Збигневом. Особенно если у вас в машине однорычажная подвеска.

Такие же зазоры могут появиться и на штанге стабилизатора, особенно на тяге стабилизатора. Детонация, вызванная этим, характерна тем, что она возникает во время действия центробежной силы (на поворотах) или наклона автомобиля , вызванного другими факторами.

В своей работе я стараюсь интегрировать темы, связанные с автомобилями и IT-технологиями.Я начинал как «ребенок», активно участвуя в разработке веб-сайтов, посвященных самокатам, и мой следующий класс всегда был посвящен двум темам: автомобилестроение и Интернет. Благодаря этому работа в крупнейшем польском интернет-магазине запчастей - это не только образ жизни, но и воплощение страсти.

Для чего нужна тяга стабилизатора и как выглядит ее замена?

Когда мы спрашиваем об основных частях автомобиля, мы обычно думаем о двигателе, аккумуляторе или колесах. Тяга стабилизатора приходит в голову редко. И все же, несмотря на свои небольшие размеры, тяга стабилизатора - действительно важный элемент подвески.

Тяга стабилизатора - это элемент, который не только заботится о комфорте вождения, но и обеспечивает безопасность при движении по пересеченной местности и поворотах.Что о нем стоит знать?

Что такое звено стабилизатора и для чего оно нужно?

Тяга стабилизатора - это часть подвески автомобиля, которая соединяет стабилизатор поперечной устойчивости с маятником или стойкой. Обычно устанавливается на переднюю и заднюю оси. Он состоит из шаровых опор и резиновых элементов, задачей которых является гашение вибраций, возникающих при движении.

Стабилизатор отвечает за оптимальное управление колесами, а значит, и всем автомобилем в поворотах.В свою очередь, сама стойка стабилизатора гарантирует, что каждое колесо должным образом прилегает к поверхности дороги во время этого маневра.

Тяги стабилизатора различаются по длине и жесткости в зависимости от модели автомобиля. Чем толще соединитель, тем больше усилий он передает. Конструкция этого элемента подвески довольно хрупкая, поэтому он может изнашиваться через 10-15 тысяч км.

Признаки износа тяги стабилизатора

Наиболее частым признаком износа тяги стабилизатора является стук, скрип или скрип возле колес.Они усугубляются при движении по неровной поверхности на небольшой скорости.

Еще один симптом - ухудшение ходовых качеств из-за люфта в крепежных деталях. Они снижают эффективность поперечного стабилизатора. Однако происходит это медленно и постепенно, поэтому иногда сложно связать это с износом стойки стабилизатора.

Однако следует иметь в виду, что более длительная поездка с изношенными звеньями стабилизатора не только опасна, но также может повредить другие компоненты подвески, в том числе сам стабилизатор.Надо ли говорить, что тогда ремонт будет намного дороже.

Замена стойки стабилизатора

Чтобы определить, не износилась ли тяга стабилизатора, сначала проверьте под автомобилем. Тогда видимым признаком будет повреждение резины на ее концах. Добавим, что резина может потрескаться или потрескаться, даже если автомобиль не используется слишком часто. Эти элементы со временем просто деградируют, даже при правильном уходе.

Изменения следует начинать со снятия колеса. Следующим шагом откручиваем крепеж от стержня стабилизатора и от коромысла или амортизатора. В этом случае может потребоваться препарат типа WD-40, поскольку эти элементы подвержены коррозии. Если этого недостаточно, возможно, придется разрезать болты, а иногда и саму тягу стабилизатора.

Перед установкой новой стойки стабилизатора необходимо будет тщательно очистить контактную площадку и смазать болты.После завершения сборки следует еще проверить геометрию подвески.

Также стоит помнить, что замена тяги стабилизатора должна производиться попарно, и что в случае колес с размером больше, чем рекомендовано производителем, стоит установить более жесткие звенья стабилизатора, чтобы убедиться, что они выполняют свою работает хорошо.

Что-то стучит и стучит? Мы знаем, что и сколько будет стоить

Весной, когда стихают морозы, на рыхлых кусках асфальта обнаруживаются огромные ямы. Если неровность больше 5 см, то колесо или подвеска могут выйти из строя даже на малых скоростях.

Как правило, первым элементом, гасящим удары от неровностей, является шина. Однако он не устойчив к точечному давлению, создаваемому, например, слишком быстрым входом в бордюр или в глубокую яму с острыми краями.Бывает, что деформация настолько велика, что обод гнется. Не удивляйтесь, если обод деформируется, а шины останутся целыми. Как правило, внутренний каркас шины ломается, и только через некоторое время на ее боковине выскакивает пузырь.

В подвеске используются резиновые и металлические элементы, которые выдерживают нагрузки и снижают удары. Эти элементы обычно трудно повредить, пробив одно отверстие в отверстии, но при наезде на неровности их срок службы сокращается даже в несколько раз.Именно здесь чаще всего появляются первые глухие стуки, сигнализирующие о том, что что-то не так.

Стойки стабилизатора изнашиваются быстрее всего, за ними следуют резинометаллические втулки коромысел, также известные как сайлентблоки. В передней подвеске каждого колеса есть как минимум две точки, где точность рулевого управления и способность передавать значительные силы должны быть настолько точными, чтобы использовалось сферическое соединение металл-металл. Это касается как штифта коромысла, так и конца рулевой тяги.Эти элементы подвержены износу, и возникающий там провисание вызывает более металлический, отчетливый стук, в отличие от металлорезиновых втулок, где стук более глухой.

В обоих случаях механик легко обнаружит люфт, натягивая элементы металлической ложкой и делая небольшие движения. При сильном ударе колеса шток поршня амортизатора может погнуться. Этот недуг касается скорее передних подвесок, где телескоп является элементом, направляющим колесо (Макферсон) и где силы намного больше.При таких сильных ударах часто повреждается верхнее крепление амортизатора, в котором находится подшипник.

Стук подвески после падения в яму предвещает скорое посещение сервиса

.

Колесные подшипники в ступицах несут весь вес автомобиля. Их долговечность рассчитана на миллионы оборотов. Однако как удар колес в отверстиях, так и, например, использование слишком широких колес приводит к значительному сокращению срока службы подшипников. Симптомом износа является шум, который увеличивается с увеличением скорости независимо от того, ускоряется автомобиль или работает на холостом ходу.

Пружина подвески обычно выдерживает большие нагрузки и редко ломается при ударе. Чаще всего его просто «добивают» коррозией.Обычно катушки обрываются в непосредственной близости от гнезда крепления и долгое время повреждения не заметны. Однако, когда пружина ломается, характеристики подвески одного из колес меняются, и автомобиль ходит хуже. Только при очень больших неровностях будут странные удары. К счастью, это элемент, который можно увидеть, наклонившись без использования каких-либо инструментов.

ВТУЛКИ ПОДВЕСКИ. Также называются сайлентблоками, они изготавливаются из резины и металла. Вулканизация или разрушение резины вызывает мягкий стук при движении колеса.Для замены обычно необходимо снять поперечный рычаг и использовать гидравлический пресс.

Opel Astra III 30 и 80 злотых

Skoda Octavia I 18 и 35

Toyota Avensis II 35 и 55

Стоимость замены: ок. 100 злотых

ПИН-код PUSH-ARM. Это металлический элемент, который соединяет коромысло с поворотным кулаком. Изношенные (сломанные) пальцы гремят при движении колеса. Также есть заметный люфт в колесе.

Opel Astra III 60 злотых

Skoda Octavia I 66

Toyota Avensis II 70 злотых

Стоимость замены: ок.50 9000 злотых 3

РОКЕР. Заменяется как элемент в сборе, когда невозможно снять втулки и сам палец. В случае сильного удара поперечный рычаг может погнуться, и тогда необходимо установить новый.

Opel Astra III 427 злотых

Skoda Octavia I 250 злотых

Toyota Avensis II 500 9000 3 зл.

Стоимость замены: около 80-100 злотых

ПОДШИПНИК КОЛЕСНЫЙ. Он зафиксирован в ступице и при чрезмерном износе начинает гудеть. Шум увеличивается при поворотах в одну сторону.В зависимости от конструкции заменяется либо сам подшипник, либо комплект со ступицей.

Opel Astra III 612

Skoda Octavia I 110 злотых

Toyota Avensis II 250 9000 злотых 3

Стоимость замены: ок. 150-200 злотых

НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ. Соединяет рулевую тягу с поворотным кулаком. Когда он изнашивается, появляется заметный люфт в рулевом колесе. Кроме того, возможны легкие удары в подвеске (особенно при чередовании поворотов рулевого колеса).

Opel Astra III 72

Skoda Octavia I 61 злотый

Toyota Avensis II 160 9000 злотых 3

Стоимость замены: около 40 злотых

РАЗЪЕМ ДЛЯ СТАБИЛИЗАТОРА. Это звено между маятником и стабилизатором. При появлении в нем люфта коннектор начинает стучать, преодолевая неровности. Стук особенно слышен, когда только одно колесо пересекает кочку. Замена очень простая - откручивается разъем.

Opel Astra III 64

Skoda Octavia I 65

Toyota Avensis II 67 злотых

Стоимость замены: ок.25 9000 злотых 3

АМОРТИЗАТОР. Глушит колебания колеса. Амортизатор может потерять свою амортизирующую способность в результате чрезмерного износа, но также может погнуться при сильном ударе. Изношенный амортизатор может стукнуть, из него может вытечь масло, что может сделать автомобиль нестабильным. Поврежденный амортизатор нарушает работу системы АБС. Обратите внимание - амортизаторы заменяются попарно!

Opel Astra III 253 зл / шт.

Skoda Octavia I 220 зл / шт.

Toyota Avensis II 376 зл / шт.

Стоимость замены: ок. 200-300 злотых

ВЕРХНЯЯ ПОДВЕСКА АМОРТИЗАТОРА. Это элемент, через который амортизатор соединяется с кузовом автомобиля. В случае стойки McPherson она также является точкой поворота стойки подвески при повороте колес, поэтому она должна содержать подшипник. При износе подшипник начинает издавать шум (слышимое трение) при повороте колес при маневрировании.

Opel Astra II 140 злотых

Skoda Octavia I 40 злотых

Toyota Avensis II 132

Стоимость замены: ок.100-200 злотых 9000 3.

Что стучит в подвеске?

Для начала необходимо прояснить один важный момент: нет абсолютно никакого правила, когда возникнет люфт в элементах подвески и рулевого управления, потому что в одной модели это может произойти даже через несколько сотен тысяч километров, а в другой - шумы появляются в основном "доброе утро"! Существует слишком много переменных и факторов, ускоряющих / замедляющих потребление, чтобы мы могли соблазниться сделать обязательный прогноз. Конечно, есть элементы, которые по своей природе умеренно прочны по сравнению с другими, напримертяги стабилизатора и наконечники рулевых тяг довольно быстро изнашиваются в польских дорожных условиях, независимо от модели. В свою очередь, например, в серии BMW F30 рулевой механизм может начать стучать через 10 тысяч. км (заводской брак), а в Mercedes W124 его хватает на сотни тысяч км!

Долговечность отдельных деталей также зависит от того, какие компоненты использовались на заводе или для ремонта / устранения неисправностей.И так, например, самые дешевые замены обычно подходят только для выставленных на продажу автомобилей, потому что во время тест-драйва машина тихая, а через несколько сотен километров начинает визжать, как старый диван. Наш совет: не нужно играть с очевидной экономией, особенно когда речь идет о деталях шасси. Лучше заплатить больше в магазине запчастей, чем вернуться на место всего через несколько месяцев. Регенерация? Это важно, например, в случае рулевого механизма, потому что пальцы, втулки и подшипники одноразовые - если один из них изнашивается, вам нужно только заменить его новой деталью.Конкретная ситуация - «регенерация» рычагов управления в автомобиле, при которой они очень дороги - ремонт, т.е. может иметь смысл замена пальцев и втулок.

Как правило, чем тяжелее автомобиль, тем выше риск преждевременного выхода из строя компонентов подвески.Как правило, детали передней оси выходят из строя быстрее, потому что на наших дорогах преобладают автомобили с двигателем, расположенным спереди - следствие - неравномерная (очевидно, с преобладанием передней) развесовка. Некоторые механики также утверждают, что им приходится чаще иметь дело с правой стороной автомобиля, что, в свою очередь, вероятно, является результатом того, что на правых краях дороги есть ... больше ям.

Способ использования также влияет на прочность компонентов подвески, потому что, если вы часто и быстро преодолеете бордюры и лежачие полицейские, будьте готовы потратиться.Спущенные шины, установленные на заводе во многие современные автомобили, делают свое дело. У них очень жесткие стенки, что значительно снижает комфорт при вождении и, что еще хуже, большая часть вибраций и ударов проходит «без фильтра» на элементы подвески и рулевого управления.

Также стоит помнить, что любое «серьезное» вмешательство в подвеску / рулевое управление должно завершаться контролем и проверкой центровки.Это не относится, в частности, к замена разъемов или резинок стабилизатора, но например верхних опор стойки McPherson - да. Нужно ли заменять элементы попарно? Не всегда, хотя часто бывает так, что когда одна сторона изнашивается, следует ожидать, что аналогичный элемент на другой стороне автомобиля - если он не был заменен ранее - также скоро откажется.

На этой схеме показана типичная передняя подвеска McPherson с одним нижним рычагом с каждой стороны.Это простое решение, которое используется в большом количестве дорожных моделей. Затраты на замену являются приблизительными и относятся к самим деталям (замена!). Для популярных автомобилей B, C и D (отсюда и диапазон), а в случае нетипичных автомобилей это иногда дороже. Окончательный диагноз поставит механик, но любитель сможет приблизительно определить причину неисправности на основе шумов.

1.Подшипник амортизационный верхний

Они соединяют корпус со стойками, позволяя McPherson вращаться вместе с колесом. Дефекты? «Стрельба», сопротивление или скрип при повороте руля.Стоимость: 60-500 злотых / шт. Также стоит проверить подушки (если они есть отдельно). Иногда бывает иная конструкция - вращается только амортизатор.

2.Стабилизатор резиновый

Стабилизатор, то есть поперечная штанга, соединяющая оба рычага. Его роль, среди прочего, обеспечение устойчивости при прохождении поворотов - компенсирует перенос большей части веса на внешнее колесо.У каучуков ограниченный срок службы, их износ сначала проявляется скрипом / треском, а затем постукиванием. Замена обычно несложная, детали стоят 70-400 злотых. Доступны тюнинг-комплекты (полиуретан).

3.Пружины

Сегодня используются в основном винтовые пружины. Их задача, среди прочего, гашение вибрации, они также влияют на управляемость автомобиля на поворотах.Симптомы неисправности: перекатывание кузова, «выстрелы» при повороте руля, непостоянная езда. Пружины ломаются из-за старения (коррозия), дефектов материала или дефектной опоры колонны. Стоимость замены: 80-800 злотых (комплект).

4.Подшипник ступичный

Износ проявляется воем, который усиливается при увеличении скорости или изменении направления движения. Замена: либо подшипники (100-400 злотых / шт.) или весь хаб, когда эти элементы соединены между собой (120-700 зл / шт.).

5. Тяга стабилизатора

Соединяет стабилизатор с поперечным рычагом или стойкой, косвенно снижает крен кузова при поворотах.Неисправность проявляется громким стуком, слышимым даже при движении по небольшим ухабам. Замена: 50-300 злотых / шт., Часто доступны «усиленные» застежки (например, Meyle HD).

6.Наконечники рулевой тяги

Соединяют тягу с поворотным кулаком, передают движение стойки на колеса. Дефект проявляется постукиванием при коротких поворотах руля, например.при маневрировании. Стоимость замены обычно составляет 70-180 злотых за единицу, сходимость должна быть скорректирована (дополнительно минимум 100 злотых).

7.Амортизаторы

Снижают вибрацию кузова и колес, повышают безопасность и комфорт вождения. Стук амортизатора свидетельствует об износе, утечке масла или производственном браке.Симптомы неисправности: глухое «урчание» и стук в ямках, чрезмерный прогиб тела в поворотах. Примечание: иногда источником звуков является не сам амортизатор, а его буфер (изношенный, неправильно подобранный). Диагностика: проверка работоспособности, проверка герметичности (течи). Ремонт: замена или регенерация (имеет смысл только для нетипичных и дорогих амортизаторов с переменной силой демпфирования). Стоимость комплекта газовых амортизаторов (передний мост) без возможности регулировки для автомобиля С-сегмента составляет 250-900 злотых.

8. Маятник, пальцы, втулки

Коромысло коромысла предназначено для «направления колеса», соединено с корпусом втулками (сайлентблоками), а с поворотным кулаком - болтами.Износ сайлентблоков / пальцев проявляется в «плавающем» автомобиле по дороге, при движении по неровностям часто можно услышать глухие стуки. В этом случае стоимость зависит от того, нужна ли замена коромысла (100-600 зл / шт.) Или только штифты / втулки (35-400 зл; также доступны полиуретановые втулки). Примечание: на рынке есть профессионалы, которые берутся за замену теоретически незаменяемых штифтов или втулок, но это не лучшая идея - отремонтированный элемент не всегда будет иметь срок службы, аналогичный заводскому. Вы можете играть в такие вещи, напримеркогда дело касается труднодоступных частей / нетипичного автомобиля.

9. Рулевой механизм

В настоящее время используются реечные шестерни, которые со временем развивают люфт или протечки (гидравлические системы).Признаки неисправности: стук при повороте руля и проезде коротких неровностей. Примечание: источником звука также может быть так называемый колонна крестовая (стыковая). Новый рулевой механизм: 450-3500 злотых, регенерация: обычно 400-2000 злотых. Требуется регулировка схождения.

По нашему мнению

Исправная подвеска не должна шуметь - в противном случае обратитесь к механику.Это не только вопрос акустики и ваших ушей, но, прежде всего, безопасность, потому что иногда даже незначительная неисправность может превратиться в большую проблему.

«стучит» в руль [Архив] - Форум фанатов INFINITI FX35 | FX45 | FX37 | FX30d | FX50s | G35 | G37s | EX35 | EX30d | M35 | M37 | M30d | Q50 | Q60 | Q70 | Qx50 | QX70 |

См. Полную версию: «стучит» колесо

mirassek

20 июня 2011, 00:49

Как в теме, при движении по неровной поверхности, т.е. блок, дорога вымощена полевыми камнями :)
Заметил специфический "стук" в переднем колесе водителя Люфта на рулевой колонке не чувствую
Еще немного для обзора,
что это обозначает?
это стандартный признак некоторых элементов FX 35?

помогите пожалуйста профессиональным советом :)

пс.Grzesiek, спасибо за утечку :) сфотографирую, если найду момент, еще раз спасибо.

keyes

20 июня 2011, 11:13

Думаю, это конец бара.
У меня вот такие легкие стуки по рулю, но пока только при подъезде к бордюру.

сиртроян

20 июня 2011, 11:37

Нет проблем. извини так поздно.

для меня звено стабилизатора маятника.
Дешевая штука;)

Афины

21 июня 2011, 13:14

По мне аналогично в G35. Т.е. при повороте налево слышу стук левого колеса ... заменяю все переключатели на оригинальные и продолжаю делать то же самое. Какие идеи?

lolipanther

21 июня 2011, 13:51

если не разъем, то, вероятно, кончик рулевой тяги, вы не почувствуете люфта на рулевом колесе, но он будет стучать.
лучше всего снять колесо и попробовать снаряд острием как у лягушки, он не должен гнуться ни на миллиметр при движении, хоть немного, его лучше заменить.

sirtrojan

21 июня 2011, 14:20

может быть - как уже делают обе стороны, потому что с ними все равно нужно иметь дело.

Schirru

21 июня 2011, 15:17

может много чего. и этот вид детонации, к сожалению, сложнее всего диагностировать, потому что обычно когда машина стоит на подножке ничего не стучит :) это могут быть: наконечники drkw, тяги, рулевой механизм, резина стабилизатора, точнее не коромысло. .. иногда тормозная колодка оказывается в суппорте. обратите внимание на кросс, потому что его часто вообще не принимают во внимание, и он стучит, может быть, как будто у него небольшая слабина.при стуке на повороте они тоже могут быть стыками.

sirtrojan

21 июня 2011, 18:56

Я стучал по неровностям - кошки справятся со своей задачей. Замена разъемов и резинок стабилизатора заглушила дело.
У меня еще есть нужный наконечник для замены, но если я не тороплюсь с ним;)

Афины

22 июня 2011, 13:12

Спасибо за информацию!

Schirru

22 июня 2011, 15:27

Спасибо за информацию!

, когда писал это, имел в виду fxa mirassek :) хотя g35 тоже наверное awd..

Jacob_USA

22nd-June-2011, 17:29

Schirru, но не Афины, у него нет полного привода :) Я бы заменил резинки в стабилизаторе поперечной устойчивости и нижних рычагах сжатия;)

Афины

22nd -Июнь -2011, 18:50

Примерное руководство, какова его стоимость и находится ли он в гараже в Гжече, например: D Могу я это сделать?

Черный

22 июня 2011 г., 19:03

Нет каноэ / подъемника, нет движения :)

sirtrojan

22 июня 2011 г., 20:38

И Куба был о резине стабилизатора поперечного рычага и подушках поперечного рычага.

Я, однако, ставлю на одеяло напитка :)

mirassek

7 августа 2011, 11:58

No Problemo. извини так поздно.

для меня звено стабилизатора маятника.
Дешевая вещь;)

sirtrojan

7 августа 2011, 12:57

У меня нет - и если вы хотите сделать и то, и другое, положите их в мастерскую.
Специально для чаевых.
Возможно, придется прессовать, и оборудование для мастерских тоже пригодится - кроме того, примите наши поздравления.

Jacob_USA

7 августа 2011, 19:58

Гладильный станок не нужен, но если у вас нет хорошей пневматики и хорошего бречи с большим молотком + какие надзирать детали, заменять не рекомендую это потому что ты не справишься.

nemesis

17 ноября 2011, 21:39

Здравствуйте!
У меня похожая проблема. Металлический стук на неровности слева.
Замена звеньев стабилизатора, потом коромысла со штифтом, а теперь концы drkw и потом постукивание :(

Jacob_USA

21st-November-2011, 04:25

Я недавно стучал справа бок с сильным торможением, а с правой стороны уже что-то делать, колесо отвалится, потом начну брать, пока пришлось заменить подшипник с левой стороны... зимой красиво холодно

sirtrojan

21 ноября-2011, 12:10

по-вашему, кто-нибудь такой полиуретан видит?

mirassek

21 ноября 2011, 22:46

Те, у кого есть проблема, похожая на мою, проверьте ее следующим образом при выключенном двигателе (без дополнительной мощности)
попробуйте энергично повернуть рулевое колесо влево-вправо
Как явно стучит - крестик на рулевой колонке
Хорошо, что гидроусилителя
не было Мачаниор подозревает это, но исключает :)
Завтра мой специалист решит, как это сделать.

Здравствуйте, господа

Ширру будет в чем-то виноват :)

Ширру

22 ноября 2011, 00:28

Думаю, у меня такая же проблема - подвеска уже была здесь 3 раза проверена.Заменил звуки, насадки и регенерировал руль и все равно чувствовал и слышал странный стук. особенно при движении по неровной каменистой дороге. остальные симптомы у меня такие как говорит Мирассек (стучит без посторонней помощи). Сообщите мне, как будет устранена неисправность. Интересно, сколько это у вас займет?

mirassek

22 ноября 2011, 01:00

Особенно ...!

panpierog

26 ноября 2011, 21:24

попробуй таким способом проверить такое «стук».При движении, например, кошачьей лапкой (при стуке) мягко нажмите на сцепление и перестанет ли оно биться? ?

sirtrojan

26 ноября 2011 г., 21:45

хм интересно;)

1798

Schirru

27 ноября 2011 г., 22:13

nemesis

28 ноября 2011, 00:26

Были заменены резинки стабилизатора, ничего не изменилось.
По мне ничего не звучит как рывок руля - это наверное не лажа.

panpierog

28 ноября 2011, 17:07

... попробуй проверить это «стук» "таким образом. При движении, например, кошачьей лапой (при стуке) мягко нажмите на тормоз и он перестанет биться? ? Он должен остановиться, когда вы отпустите тормоз. Механик сказал мне диагностировать это избиение, и я проверил

nemesis

29 ноября 2011, 12:26

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=itb04-043a&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.infinitiscene.com%2Fforum%2Fa ttachment.phmenp% 3 3Fattachmentid 3D1362% 26d% 3D12548125 82 & ei = lbDUTp_uOIOfOoX-2Vk & usg = AFQjCNFqrYrJr9MZ-fPJF6-1GqMhjkGWyw

Может этот дефект проявится позже.

marleo

12th-March-2012, 21:29

Привет,
Я уже заменил левую ступицу, левую коромысло, шток, подшипник mcperson и все еще стучит (как таро на штифте), какие идеи .
Рулевой механизм не проверял, потому что не умею это делать.Проблема всегда с максимальным левым поворотом.
С уважением
marleo

Афины

13 марта 2012, 08:43

Я получил стук (купе G35), когда повернул налево. Замена левого поперечного рычага d, поворотного кулака. У меня был сильно поврежден болт. После обмена на половину тише, но все равно стучит, что получается? Левая подушка двигателя подлежит замене. Может стоит уточнить у вас.

marleo

13 марта 2012, 19:14

Привет,
спасибо за подсказку.Я не учел это ''. Завтра он заглянул.
С уважением
marleo

marleo

13-го марта-2012, 19:31

Здравствуйте,
Афины, может ли при столкновении повреждение подушки безопасности произошло? Странно, что когда покупал в октябре, ничего не выбивало.
Проблема началась в декабре - январе
С уважением,
marleo

Black

13 марта 2012, 20:07

По мне, не смотря на замену коромысел, что еще бьет, может это будет подушка!

sirtrojan

13 марта 2012, 20:37

хе дамы диагностиста
может быть дворники вы шумите: becky: да, хе-хе

marleo

18 марта 2012, 14:25

Всем привет ,
наконец-то получил диагностику стук на моем fx35.
Заменено очень много очень дорогих запчастей, кроме мелочи что это стабилизатор резины.
Гжегож упоминает об этом в более ранних сообщениях.
Оказалось, что с левой стороны при максимальном левом повороте ручка выскальзывает из резины и меняется угол установки подвески и слышен стук по штифту и при ударе ручки со стороны ступицы.
При механике перетянул резину на место все вернулось в норму.
Закажу новые резины, заменю на следующей неделе.
Осталось только диагностика елочки на плате (слип, абс, vdcof, awd)
С уважением,
марлео

sirtrojan

18 марта 2012, 18:45

она должна была быть очень устала выпадать из ободка.Замените - вы сразу почувствуете разницу.

marleo

18 марта 2012, 19:56

заменит только пакет. Спасибо всем за помощь
с наилучшими пожеланиями
marleo

Powered by vBulletin ™ Версия 4.1.12 Copyright © 2021 vBulletin Solutions , Inc. Все права защищены.

Смотрите также

• 
  Золотисто коричневый кориандр
• 
  Шлифовка лобового стекла автомобиля своими руками
• 
  Крета габариты и размеры
• 
  Самая мягкая зимняя резина шипованная
• 
  Моторное масло в гур
• 
  Моторное масло с тигром на этикетке
• 
  Нива ттх
• 
  Нужно ли вносить в птс замену двигателя
• 
  Чем промыть топливную систему дизельного двигателя
• 
  Калина цвет рислинг
• 
  Как проверить птс по базе