Как можно быстро сломать редуктор

Редуктор заднего моста: устройство, типы, неисправности, замена

Как всем известно, классическим силовым агрегатов автомобиля является двигатель внутреннего сгорания. Разумеется, по ходу распространения электрического транспорта такой двигатель будет отходить в прошлое, но этот момент еще очень далек. А пока всем автолюбителям стоит разбираться, как работают основные узлы транспорта. Так вот, двигатель! Для движения автомобиля энергия от двигателя отбирается с коленчатого вала. Прямая передача энергии ведущим колесам нецелесообразна – они будут вращаться чрез чур быстро. Для этого в автотранспорте предусмотрено сразу два устройства – коробка передач и специальный редуктор моста. Об особенностях последнего, неисправностях и обслуживании – в материале Avto.pro.

Экскурс в историю

Изобретению редукторов мир обязан инженерам, работавшим над оснащением станков. В середине 19 века большое распространение получили паровые двигатели – довольно мощные, относительно надежные и недорогие агрегаты. Энергия стала дешеветь, а значит, появилась возможность использовать новые устройства в производстве. Одним из таких устройств стал текстильный станок, работающий в тандеме с паровым двигателем.

Так вот, о решенной инженерами проблеме: вращательный момент. Вал парового двигателя вращался со слишком большой скоростью, что делало невозможным прямое подключение станка. Редуктор же позволял изменить как крутящий момент, так и угловую скорость. Это чисто инженерные понятия, так что давайте упростим схему работы редуктора для понимая. Представьте:

• На вращающемся вале двигателя находятся зубья шестерни;
• С зубьями ведущего вала сцепляются зубья вала аналогичного диаметра. В идеальных условиях валы начинают вращаться синхронно;
• С ведомым валом сцепляют уже другой, но большего диаметра. Малая шестеренка вращает большую – скорость вращения большой шестеренки оказывается меньше, чем малой!

Как было выяснено, любые зубчатые передачи имеют особую характеристику – передаточное число. Это отношение числа зубьев т.н. ведомой шестерни к числу зубьев у ведущей шестерни. Если, например, ведомая шестерня имеет m зубьев, а ведущая n зубьев, то передаточное число у такой пары будет равно m/n. Исходя из значения передаточного числа можно понять, что будет происходить с передаваемым крутящим моментом – увеличится он или уменьшится.

Изобретение редуктора позволило создать надежные и производительные станка, однако со времен редуктор удалось применить и в автомобилестроении. Как вы наверняка знаете, зубчатые передачи используются практически во всех механических и многих электромеханических устройствах. В автомобиле такие передачи являются основой трансмиссии и позволяют быстро менять скорость, с которой движется транспортное средство.

Коротко о главном

Неправильно считать, будто для распределяния энергии с коленчатого вала достаточно одной лишь коробки передач. Почему многие в этом уверены? Дело в том, что ключевым узлом трансмиссии мотоциклов является именно коробка передач и более ничего. Логично предположить, что автомобиль тоже может работать с одной только КП – двигатель внутреннего сгорания у транспорта ведь построен по примерно одинаковым схемам. Однако у автомобилей имеется пара ведущих колес против одного и мотоциклов, вследствие чего вращение одного вала должно передаваться паре т.н. выходных валов. Здесь-то и нужен редуктор. Грубо говоря, он представляет собой два узла в одном корпусе:

• Непосредственно редуктор;
• Дифференциал.

В будущем Avto.pro уделит больше внимания устройству дифференциала. В этом есть смысл, так как обычные описания дифференциалов из технических справочников не дадут автолюбителю четкого понимания того, что же это такое – без графики и подробного «разжевывания» здесь не обойтись. В данном материале мы уделим именно редукторам. Главная их задача в автомобильной трансмиссии – снижение скорости вращения выходных валов относительно скоростей входного вала. Здесь важно отметить, что вне зависимости от привода автомобиля редукторы мостов практически всегда имеют одинаковую конструкцию.

Устройство редуктора заднего моста

Современные автомобильные редукторы имеют довольно сложное устройство. Дело в том, что они эксплуатируется в очень жестких условиях, так что простые конструкции типа «шестерня-шестерня» сегодня не встречаются. Хотя, разумеется, пара шестеренок являются основой редуктора. Предлагаем взглянуть на редуктор заднего моста в разрезе:

В зависимости от конструкции и выполняемых задач ведущая и ведомая шестерни редукторов могут иметь различную геометрию. В зависимости от формы зубьев механизм будет иметь различный КПД, шумность работы и т.п. Среди основных вариантов выделяют следующие:

• Коническая передача. Это пара конических шестерен, расположенных под углом 90° друг относительно друга. Применяются в авто как с задним, так и полным приводом;
• Червячная передача. Это перпендикулярно расположенные и сцепление друг с другом шестерня и винт, называемый червяком. В трансмиссии уже не применятся, а вот в рулевых механизмах – очень широко;
• Гипоидная передача. Пара шестерен, расположенных относительно друг друга под углом 45°. Такая передача используется в авто и с задним, и с полным приводом;
• Цилиндрическая передача. Параллельно расположенные шестерни. Вариант исполнения передачи в переднеприводных автомобилях.

Уже упомянутое передаточное число является основной характеристикой редуктора заднего моста. Чем больше передаточное число, тем на более тяжелый автомобиль устанавливается редуктор. Так, например, грузовики имеют редуктора с большим передаточным числом – транспорт получает огромную грузоподъемность, но не выдает большой скорости. В свою очередь, спортивные автомобили имеют редуктор с небольшим передаточным числом, да и сам механизм обычно (за исключением шестерен) изготовлен из легких материалов – это позволяет немного, но уменьшить вес транспорта. Кстати, если автомобиль полноприводный, то он имеют пару редукторов.

Неисправности редуктора заднего моста

В силу эксплуатации в жестких условиях редуктор периодически выходит из строя. Сама его конструкция создавалась с расчетом на высокую живучесть, однако механизм все равно нуждается в периодическом осмотре и обслуживании. На скорый выход редуктора заднего моста автолюбителю укажет следующее:

1. Появление шумов при разгоне авто;
2. Скрипы и шум при вхождении в поворот;
3. Шум при торможении двигателем;
4. Постоянный назойливый гул со стороны заднего моста;
5. Появление стуков при начале движения.

В первом случае неисправность кроется в изношенных подшипниках дифференциале или же низком качестве смазки редуктора. Во втором случае имеет место аналогичный износ подшипников. В третьем случае стоит проверить подшипники главной шестерни и ее зубья. Классическим признаком износа редуктора является изменение зазоров между зубьями. В четвертом случае неисправность связана с деформацией балок или же истиранием шестеренок, полуосей. И, наконец, в пятом случае причиной появления шума может стать увеличение зазоров в шлицевом соединении или же нарушение целостности отверстия под оси сателлитов. Более редкий случай: появление гула со стороны редуктора вследствие поломки его корпуса.

Как можно видеть, чаще всего редуктор выходит из строя по причине сильного износа подшипников и сальников, а также истирания зубьев шестерен. На практике основные компоненты редуктора быстро изнашиваются вследствие несоблюдения регламента замены масла. В идеале, маслу требуется замена каждые 40-55 тыс. км. пробега. Также не стоит экономить на масле – рекомендуем покупать или оригинальный смазочный материал, или же «аналоги» от серьезных производителей. Смазочным материалом для большинства современных редукторов является масло класса API GL5. Его вязкость регламентируется автоконцерном.

Выбор нового редуктора

Подобрать новый редуктор заднего моста довольно просто. При этом в продаже встречаются почти идентичные оригиналу редукторы, которые отличаются лишь передаточным числом. Будьте особенно внимательны – если вы купите и установите редуктор с неподходящим передаточным числом, автомобиль будет вести себя странно. Данным компонент трансмиссии обычно ищут по параметрам транспорта, хотя автолюбитель может также искать его по:

• VIN-коду;
• Коду имеющегося редуктора.

Так как код детали обычно неизвестен до ее демонтажа, мы рекомендуем вести поиски по передаточному числу и параметрам автомобиля. Кстати, после того как вы найдете подходящий редуктор, внимательно осмотрите его. Часто в продаже можно увидеть редукторы с затертыми номерами заводской пары. Как правило, это оригинальные, но находившиеся в эксплуатации редуктора – они были восставлено (не всегда качественно) и пущены в розницу.

Отдельного упоминания стоят такие скрытые параметры редукторов, как… параметры металла. И вот почему мы заостряем на них внимание читателя: в продаже иногда встречаются не только восстановленные редукторы, но и изготовленные без соблюдения технологии. В идеале, шестерни редуктора должны быть на 1,5-2,0 мм насыщены углеродом, после чего закалены. Поверхность шестерней должна быть довольно твердой (около 55 ед.), а внутренность, напротив, вязкой. Обе шестерни должны иметь одинаковую твердость. Геометрия шестерен, как вы уже догадались, должна четко соблюдаться. После покупки редуктора имеет смысл отнести его на проверку к специалисту или воспользоваться твердомером, если он у вас есть.

Если вы не хотите «попасть» на некачественную деталь, то обращайтесь к проверенным продавцам или ищите ее в магазинах с хорошей репутацией. При покупке требуйте бумаги и требуйте выдачи гарантийного талона. Акцентируем ваше внимание: некачественные редуктора продаются очень часто, а выходят из строя такие автозапчасти довольно быстро. Как правило, в них стачиваются зубья шестерен или ломаются подшипники, так как качество используемых при их изготовлении материалов невысокого.

Снятие и замена узла

Мы не рекомендуем производить ремонт элементов заднего моста самостоятельно. Эту работу лучше доверить мастеру, однако если вы все же хотите попробовать, то вам понадобятся сами детали для замены, стандартный набор ключей, молоток, выколотка, новое масло редуктора, перчатки. Работа может занять до нескольких часов, особенно если вы делаете это в первый раз. И вот как выглядит алгоритм работы:

1. Открутить сливную пробку и слить масло;
2. Снять колеса автомобиля;
3. Снять элементы тормоза;
4. Выкрутить крепления полуосей с помощью торцевого ключа;
5. Демонтировать полуоси;
6. Разобрать карданный вал, не забывая проставить метки и подобрать новые гайки для дальнейшей обратной сборки;
7. Выкрутить крепежи редуктора торцевым ключом;
8. Снять редуктор и осмотреть его – по необходимости заменить сальники, фланцы, сателлиты или вовсе установить новый механизм;
9. Провести очистные работы;
10. Поставить редуктор на место, залить масло и провести обратный монтаж.

Отдельно стоит рассказать о диагностике и обслуживании снятого редуктора. Как только он оказался у вас в руках, снимите все подшипники, сателлиты, фланцы и оси, после чего внимательно их осмотрите. Как и было указано выше, изношенные детали нуждаются в замене. Оставшиеся детали промойте в бензине и протрите. При обратной сборке не забудьте о регулировке редуктора. Также не забывайте о том, что ведомая шестерня должна иметь небольшой люфт – при нагрузке вращающиеся детали слегка расширяются, так что присутствие люфта не будет проблемой.

Вывод

Редуктор – крайне живучий элемент трансмиссии, который, впрочем, вызывает много вопросов среди автолюбителей. Даже новый редуктор может работать не вполне нормально. Например, он может гудеть при достижении определенной скорости, после чего продолжает работать тихо. Если шумы появляются с определенной периодичностью, причин волноваться нет. А вот если шумы и ненормальная работа трансмиссии стали привычным делом, автолюбителю стоит как можно быстрее обратиться на СТО для проверки автомобиля. Новый редуктор может стоит немалых денег, однако мы не рекомендуем экономить на его замене. Некачественная или восстановленная деталь может выйти из строя в самый неподходящий момент, что может быть опасно.

Причины поломок электромясорубок и как их устранить? Ремонт электромясорубок.

Выход из строя бытовой техники является больной темой для многих пользователей, ведь когда не работают предметы жизненной необходимости, это может стать причиной нарушения привычного расклада жизни. При этом поломка микроволновой печи, мясорубки или соковыжималки, это только половина беды, хуже всего, когда за ремонт электромясорубок или другой бытовой техники берется неквалифицированный мастер, или, к примеру, живущий рядом, сосед. Сегодня ремонт бытовой техники выполняют многие специализированные сервисные мастерские, куда и следует, обращается. Не менее важным аспектом является правильный выбор качественной, надежной мясорубки. На что же стоит обратить внимание, ее выбирая? Модель должна иметь высокую мощность и производительность. Устройство с большей мощностью быстрее прокрутит крупные куски мяса или сала. Это даст возможность существенно сэкономить время, в отличие от использования  прибора с малой мощностью.

Мясорубка должна быть изготовлена из качественных материалов, с основными рабочими деталями, включая решетки и шнек, из металла, так как они несут основную нагрузку. Кроме того, устройство должно быть максимально безопасным, с конструкцией, предусматривающей защиту от травм. Несмотря на высокую надежность, данные приборы, как любая бытовая техника, подвержены поломкам. Давайте разберемся, какие неприятности могут возникнуть во время эксплуатации электромясорубки, причинами их возникновения и способом устранения. Достаточно часто в работе электромясорубок наблюдается неисправность, выражающаяся в том, что привод работает с перебоями. Причина - износились угольные щётки, которые придется заменить. Выполнить ремонт современных электромясорубок с подобной поломкой возьмутся сервисные центры, в которых для этих целей имеется нужное оборудование и инструменты. Если в мясорубке занижена частота вращения вала привода, появилось гудение двигателя, а также запах гари, поломка скрывается в электродвигателе. В данном случае, мастеру необходимо провести диагностику, если потребуется заменить неисправный электродвигатель. Достаточно часто пользователи обращаются в сервис с проблемой, когда частота вращения двигателя снизилась. Причиной проблемы может стать интенсивная подача продуктов в приставки. Если в мясорубке не вращается выходной вал, произошло заедание передаточного механизма редуктора. В данном случае придется разобрать редуктор, правильно определить неисправность, после чего заменить неисправную деталь. К еще одной достаточно распространенной проблеме стоит отнести неисправность, когда перекошен выходной вал. Причиной этого может стать погнутый выходной вал, который придется заменить, разобрав перед тем редуктор. Износ рабочих шестеренок редуктора мясорубки, может появиться по причине перегрузки мясорубки. Такой дефект, как износ ножа мясорубки, вызван использованием жесткого, с жилами или мелкими костями мяса, а также продуктов, которые нельзя молоть в электромясорубке.

Ремонт мотора WeDo 2.0 / Хабр

Вкратце изложу свой опыт ремонта моторов.

Ситуация, при которой детки переламывают кабель моторов Lego WeDo 2.0, достаточно распространена. С переломанным кабелем моторы либо "глючат" (и надо найти правильное положение, в котором они работают) , либо вообще перестают вращаться.

Что делать? Покупать новый мотор? В наших реалиях - это дорого. Даже китайский аналог стоит порядка 15 единиц валюты.

Самое очевидное решение - попробовать отремотировать.

Так случилось, что у меня как раз надломился кабель рядом с основанием мотора. В этом случае - ремонт достаточно прост - достаточно перепаять кабели.

Итак, приступим.

ШАГ 1 - откручиваем винт

ШАГ 2 - снимаем кожух

Надо сказать, что по сравнению с WeDo 1.0 кожух на удивление легко снимается. На этот раз не нужно "подковыривать" защёлки - достаточно аккуратно подцепить очень тонкой отвёрткой в нескольких местах, постепенно ведя к защёлкам

Поддеваем кожух с одной стороны и немного отодвигаем:

Полностью не снимаем с одной стороны, чтобы не сломать защёлку с другой стороны - просто чуть поддеваем.

Переворачиваем

Также поддеваем с другой стороны, направляясь к защёлке.

Теперь можно снимать до конца - он действительно хорошо снимается.

ШАГ 3 - снимаем планетарный редуктор и вынимаем мотор

Всё легко отсоединяется. Мотор вынимал руками. Можно пассатижами за шпиндель мотора, если не получается руками

ШАГ 4 - Отпаиваем контакты

Все что делаем паяльником, делаем очень аккуратно, и желательно быстро - изоляция кабелей плавится под температурой паяльника, даже если отпаивать/припаивать только за металлические жилы.

Поэтому - пинцетом придерживаем кабель за изоляцию, а не за металл.

Важно: перед отпаиванием запомните в каком положении была фишка, которой подключается мотор в смарт-хаб.

Кабели довольно интересно перекручены, поэтому рекомендую сфотографировать перед тем, как вынимать их из крепления.

Я без сто грамм с первого раза не разобрался, и закрутил их неправильно.

ШАГ 5 - режем и вставляем

Отрезаем кабель на месте предполагаемого перелома. Обычно он прямо на входе в корпус мотора.

Затем делаем надрез по середине целого куска кабеля.

Чтобы узнать, сколько резать, достаточно приложить отрезанный участок, и сделать такой же надрез.

Теперь вставляем их в крепление. Вставлять нужно до конца места разреза.

Зачищаем концы кабелей, отгибаем металл друг от друга, чтобы получились "Куриные лапки"

Залужаем и наносим немного припоя.

Если кабели имеют трапецевидную форму, то лучше обрезать их до конусовидной формы, чтобы не было КЗ на плате.

Как

Припаиваем кабели обратно к плате (убедитесь, что фишка стоит в то же самом положении, в котором стояла до этого - если смотреть на мотор сверху, то пазы будут внизу)

Как можно заметить, пайка у меня не очень профессиональная - но мотор работает хорошо.

Флюс не наносил.

После припаивания каждой тройки проходитесь по всем припаянным контактам тестером на предмет наличия КЗ.

Надеюсь, данное руководство было понятным, и поможет начинающим робототехникам чинить сломанные моторы.

Если остались вопросы - жду вас в комментариях.

P.S. Если у меня сломается ещё один мотор, постараюсь снять видео.

Что делать, чтобы разблокировать автоматические ворота?

Покупатели автоматических ворот для коттеджа часто спрашиваю, что делать, если возникнут перебои с электричеством. Как проникнуть в гараж или въехать на участок?

При отключении электропитания, может возникнуть проблема, связанная с открыванием автоматических ворот. Конструкции,  которые легко поднимались и опускались, достаточно было нажать на  кнопку на стене или на дистанционном пульте, брелоке,  превращаются в тяжелые монолиты, управлять которыми приходится вручную. Не возникнут проблемы, если установлена аккумуляторная батарея резервного питания.  А, если ее нет?

Производители воротных систем для  перевода ворот из автоматического режима  в ручной -  предлагают воспользоваться  разблокировочными механизмами. Если ворота  распашные, открыть их не составит труда. С помощью ключа, входящему в комплект ворот,  разблокировывается оба привода распашных ворот. В результате створки  будут открываться - закрываться, как у обычных распашных ворот не оснащенн6ых  устройствами автоматики.

Если дело приходится иметь с откатными гаражными воротами, особых сложностей тоже не будет. Так же при помощи специального ключа, разблокировывается  электропривод. Нужно учесть, что разблокираторы отличаются, в зависимости от производителя. Несмотря на различие ключей, алгоритм  разблокировки практически одинаков. Любой человек, даже совершенно технически не подготовленный, быстро разберется в принципе ручного открывания и продолжит пользоваться воротными системами  с обесточенным приводом.

Для разблокировки автоматических секционных ворот предусмотрены несколько иные устройства. Управляются они посредством шнуров. Если привод  навального типа, шнур свисает прямо из него. Если двигатель реечный, то шнур свисает из каретки. Для разблокировки достаточно потянуть  за него.  Для тяжелых промышленных секционных ворот предусматривается другая опция. Непосредственно в привод встраивается цепной редуктор.  При отключении электричества  переключается редуктор с электропривода на ручное управление. Если потянуть за цепь, то ворота закрываются или открываются.

Для разблокировки рулонных ворот никакой ключ не нужен. В промышленном комплекте имеется ручной вороток. Он вставляется в короб. Полотно придет в движение, если покрутить вороток. Следует учесть, что, в ручном режиме рулонное полотно будут  опускаться и поднимаются медленно. Главное – ворота заработают и откроют  автомобилю выезд из гаража  или выход из помещения.

Но, возникает еще один вопрос: «Как быть, если потерялся ключ для разблокировки?  А, если,  необходимо войти в гараж, но электричества нет, секционные ворота опущены и нет другого входа?»

Для срочного разблокирования распашных ворот, со створок  снимаются рычаги электропривода. Работа это несложная. Откручиваются четыре болта и в результате, привод легко отсоединяется не только от створок, но и от опорных столбов.

Для аварийной разблокировки откатных ворот без ключа самым результативным методом является демонтаж зубчатой рейки или демонтаж  электропривода, в зависимости от того, что легче снять. Для этой работы необходимы некоторые навыки.

Если нет дополнительного входа в гараж, а установлены секционные ворота, то желательно при их монтаже  установить ригельный замок с комплектом для разблокировки. Тогда в любой момент даже при отсутствии электричества, можно открыть и закрыть секционную конструкцию вручную. Если  замка  нет, а в гараж попасть необходимо, придется  испортить внешний вид полотна.

С наружи фрезой делается отверстие в месте крепления к воротам кронштейна  реечного привода. Его величина позволит кронштейну легко отвалился от полотна. Далее ворота уже можно поднять вручную. Конечно, внешний вид с заплатанной  дыркой не порадует, но доступ в гараж будет открыт. Во избежание повторных демонтажных работ, следует установить ригельный замок и комплект для разблокировки.

Если привод навальный, то шнуры разблокировки можно достать, если открепить квадратную ручку с нижнего полотна.

Вы выбрали на сумму i

Добавить еще товар

Мотор редуктор ZGRM12FT20-298 или мечта детства

Когда я был маленьким, то плотно загонялся по всякой электромеханике. Клепал сверхпроходимые вундершасси из обломков советских магнитофонов и детского конструктора. На пасиках, да-да! Пытался делать всякие манипуляторы и робоклешни. Но все всегда упиралось в одну и ту же проблему которую крайне трудно можно было решить самому — отсутствие компактного редуктора с большим передаточным отношением. И только много позже, на практике в политехникуме, дорвавшись до свалки оборудования Станкомаша я смог из обломков всяких самописцев нарыть парочку годных мелких редукторов. Но и с ними было не все так радужно. Их надо было как то крепить и размер и форма у них были далеки от идеальных. Но хоть что то.
 

И вот недавно, увидев у Снежинского (chipster.ru) в каталоге очередную механическую шняжку, поддался импульсному порыву и прикупил парочку на пробу…
 

▌Габариты и конструктив
Итак, вот у нас мотор-редуктор ZGRM12FT20-298 в отличии от мотор-редукторов IE-BO2-*** про которые я уже писал у этого шестерни стальные, а передаточный коэффициент больше в несколько раз.
 

Заказал я не глядя, потому чертеж не рассматривал. Хотя он там был. И тем больше было мое удивление когда я увидел его вживую. Ей ей чуть не заплакал от умиление. Ооой такой маааленький, такая няша! Не, я представлял его минимум раза в два больше. А он весь оказался с фалангу указательного пальца.
 

Шестерни стальные. Сам редуктор цилиндрический пятиступенчатый, что в сумме дает просто зверское передаточное число 1:298.
 

Редуктор собран достаточно добротно:

Толстые пластины, стянутые винтами. Можно разобрать.
 

Крепежные отверстия с резьбой (правда еще бы такой винт мелкий найти, но вроде бы был).
 

Вал с лыской.
 

Как крепится мотор к редуктору я толком не понял. Может приклеен, а скорей наверное просто запрессован выступом подшипника в пластину. Держится прочно, по крайней мере руками я оторвать не смог, сидит как влитой. Даже не деформируется и не проворачивается.
 

Если снять у двигателя жопку, то будет видно щеточно-коллекторный узел.
 

Сам щетки трехжильные, из какой то упругой стали.
 

Да, очень важный момент! НЕ РАЗБИРАЙТЕ двигатель. Обратно собрать его будет ОЧЕНЬ сложно, т.к. якорь не вытащить (его держит шестерня на валу), а при попытке вставить так, коллектор торцом упирается в щетки и загибает их к едрене фене. И все, финиш. А там все такое мелкое, что исправить что-либо сложно. Один движок я угробил таким образом :( Так что позырьте на картинки у меня и успокойте свой разбирательский зуд.

▌Характеристики
Крутящий момент 1.8кг/см. Как стандартная дешевая серва, но меньше ее в несколько раз по габаритам. Про передаточное отношение я уже говорил, оно 1 к 298 потому перейдем к электрическим параметрам.
 

Сопротивление обмотки 8 ом. Что довольно мало для таких размеров, я ожидал поболее. Движок жруч и в режиме клина на 5 вольтах сожрет почти 700мА. Это вам не Maxon Motor. Впрочем, заклинить его будет сложно, скорей он выворотит крепление свое.
 

Потребляемый ток на 5 вольтах, в холостом режиме около 40мА, а при попытке остановить пальцами (неудачной естественно) подскакивает максимум до 100мА.
 

Начинает вращаться он уже от 200мВ. На 0.5В его вал уже выворачивается из пальцев, а на 1 вольте его уже не остановить руками. Предельное напряжение, думаю, около 5 вольт. Тянет зверски, а больше боюсь коллектор не выдержит. Хотя на холостую я его до 9 вольт напрягал. Обмотка не сгорела, но выл он там натужно, что я решил ну его нахер. Попалю еще.
 

Скорость вращения точно не замерял, а в каталоге было указано около 40об/мин. На глаз примерно так и есть.
 

▌Колесо
К данному мотор-редуктору подходит колесо DFRobot plastic wheel — D 43x19x3мм
 

Само колесико небольшое, можно охватить указательным и большим пальцем. Покрышка из твердой резины. Не очень цепкое, на гладком покрытии будет немного буксовать. До силикона ему далеко.
 

Самая любопытная деталь этого колеса внутри — обод имеет этакие зубчики, а сам сделан из белого пластика. Т.е. можно попробовать сунуть туда оптопару и получить оптический энкодер прям на колесе.
 

 
Колесо на валу редуктора.

Большинство автомобилей, продаваемых в Европе, оснащены механическими коробками передач. До сих пор пятиступенчатые коробки передач были стандартными, теперь новые автомобили обычно имеют шестиступенчатые коробки передач. Коробка передач - один из важнейших компонентов автомобиля. Поэтому всегда стоит позаботиться о нем, чтобы он прослужил как можно дольше.

Автоматическая коробка передач - чрезвычайно удобное решение, которое особенно ценится при движении в пробках.Но как всегда, все, что удобно, тоже дорого. Автомобили с автоматической коробкой передач намного дороже машин с механической коробкой передач. Старые автомобили, оснащенные автоматами, потребляют намного больше топлива, чем их эквиваленты с руководствами. К тому же выбор передач автоматом не всегда бывает удовлетворительным. Современные автоматические трансмиссии могут отлично выбирать передачи и совершенно не увеличивают расход топлива. К сожалению, стоимость их ремонта непомерно высока - на некоторые модели придется потратить минимум 10 000 злотых.Их легко повредить, достаточно случайно переключить не ту передачу во время движения, что случается, например, с молодыми водителями или теми, кто начинает свое приключение с автоматической коробкой передач. Сами эксплуатационные расходы высоки - достаточно проверить, сколько стоит замена трансмиссионного масла в машине. Поэтому еще больше стоит оценить хорошие механические коробки передач.

6-СТУПЕНЧАТАЯ ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТ JEEP WRANGLER (2012) Фото: FCA: Корпоративный через Foter.com / CC BY-NC-ND

Что не любит механическая коробка передач? Что влияет на его ускоренный износ?

МКПП не любит частую езду в пробках .Частая езда на сцеплении на очень низкой скорости очень сильно влияет на ускоренный износ механизмов. По возможности избегайте езды в многолюдном центре города.

Механическая коробка передач изнашивается намного быстрее, когда водитель держит ногу на педали сцепления и любит держать руку на рычаге переключения передач. Даже минимальное давление на педаль сцепления вызывает ее легкое нажатие. В результате получается езда с половинным сцеплением.Постоянное удерживание руки за перекладину вызывает ненужную нагрузку на механизмы, а также ускоряет их износ.

Механическая коробка передач не любит времена, когда машина много буксирует прицеп.

Механическая коробка передач чрезвычайно устойчива к переключению передач, когда водитель не полностью затягивает сцепление. . Такое действие в короткие сроки приводит к выходу из строя синхронизаторов. Многие ящики вообще не «протестуют» против таких действий, не издают никаких тревожных звуков.Но износ прогрессирует. Всегда нажимайте педаль сцепления до упора. Часто причиной того, что водитель не полностью нажимает педаль сцепления, может быть неправильное положение сиденья.

Механическая коробка передач также не любит резких торможений с двигателем . Если водитель решает использовать моторный тормоз, он должен быть мягким и сочетаться с постепенным понижением передачи (с четвертой на третью, с третьей на вторую). Очень большой нагрузкой для коробки передач является торможение двигателем с высокой скорости с одновременным понижением, например, с пятой передачи на вторую.

МКПП не любит горячих голов, которые нервно трясут шестерни, почти заставляя их нажимать их. Резкое выключение и переключение передач ускоряют износ коробки передач.

Фото: WatSuanDok через Foter.com / CC BY

МКПП не любит, когда водитель забывает поменять трансмиссионное масло . Тем более, что в случае с механической коробкой передач это делается раз в сто тысяч километров. Стоимость замены невысока - стоимость самой услуги не должна превышать 50 злотых (в независимой мастерской).Литр хорошего трансмиссионного масла стоит около 30 злотых. Популярные коробки передач вмещают от 3,5 до 4 литров масла. Не забывайте использовать только масло, рекомендованное производителем автомобиля, например 75W90. Точную спецификацию можно найти в руководствах по эксплуатации автомобиля. Если производитель рекомендует использовать полусинтетическое масло, нельзя использовать минеральное или синтетическое масло. Спорным является и использование керамизаторов, якобы предназначенных для улучшения состояния механической коробки передач.Многие механики настоятельно не рекомендуют их использовать.

Водитель также должен как можно быстрее реагировать на утечки масла из коробки передач . Они случаются в старых автомобилях, где уплотнения повреждены (например, при соединении двигателя с коробкой передач или в месте соединения карданных валов с коробкой передач). Под автомобилем нетрудно обнаружить масляные пятна, а трансмиссионное масло имеет очень неприятный запах. Терпение даже небольших протечек обернется серьезным ремонтом коробки или полным ее разрушением.Чем меньше масла, тем больше трение и выше температура внутри коробки.

На состояние коробки передач также влияет двухмассовый маховик . Его задача - защитить коробку передач от вибраций, передаваемых работающим двигателем. Изношенный двухмассовый маховик не защищает коробку от вибраций и вызывает ее ускоренный износ.

Также очень важно быстро реагировать на симптомы неисправности механической коробки передач. Коробка передач может громко гудеть или издавать шум во время движения, что чаще всего вызвано изношенными подшипниками или поврежденным дифференциалом.Частым признаком выхода из строя этого компонента также являются скрежеты при переключении передач или повышенное сопротивление ручки. Чаще всего сопротивление вызывается выходом из строя одного из синхронизаторов, повреждением нажимного диска сцепления или старым трансмиссионным маслом или маслом неправильной спецификации.

Механическая коробка передач без проблем выдерживает 300 и 400 тысяч километров пробега. Вам просто нужно правильно его обработать и не забыть заменить масло.

Как работает механическая коробка передач?

httpss: // www.youtube.com/watch?v=K53cPGRE1Kk

MOTORIZATION MAGAZINE - интересные статьи об автомобилях и моторизации

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - автомобильные направляющие. Как обслуживать, ремонтировать, распознавать неисправности?

CAR TESTS - шоу автомобильных звезд (тесты новых автомобилей и тесты автомобилей с пробегом

АВТОМОБИЛЬ И ПОЛИТИКА - как современная политика влияет на автомобильную промышленность, водителей, способы использования и производства автомобилей.

АВТОАКСЕССУАРЫ - инструменты, видеорегистраторы, фотоаппараты, счетчики, датчики!

МАШИНЫ МИРА - какие автомобили, совершенно неизвестные в Польше, производятся в других странах?

МЕДЛЕННОЕ ВОЖДЕНИЕ - ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПОЛЬШЕ НА МАШИНЕ

БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ - то есть сражения с величайшим врагом автомобилей

Механические коробки передач - советы, как избежать ошибок в работе | Skrzynie.com.pl

В этой статье вы узнаете не о , как ездить с механической коробкой передач , а о том, как не сломать коробку передач и на что обратить внимание, чтобы шестеренка в вашем автомобиле прослужила вам как можно дольше.

Использование механической коробки передач в основном связано с преимуществами, но также и с обязательствами, которые необходимо соблюдать, чтобы коробка передач прослужила долго и без проблем.Ниже я представлю вам список небрежности и ошибок, которые допускают водители, использующие механические коробки передач.

Держать руку на ручке переключения передач - советую держать руки на руле.

Это довольно частая ошибка пользователей механических коробок передач. Держать руку на рукоятке переключения передач - привычка и ошибка, которая может привести к выходу из строя трансмиссии. Более подробно эта тема обсуждается в статье - МОЖЕТ ЛИ ВРЕД ДЛЯ ТРАНСМИССИИ УСТАНОВИТЬ РУКУ НА РУЧКЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ?

Езда на половину сцепления и неполное нажатие на сцепление - последствия вредной привычки.

Если не нажать на сцепление до конца, это довольно дорого, поскольку вы можете повредить коробку передач и сцепление одновременно.

Если вам не хватает силы в ногах и вы не можете прижать педаль сцепления к полу, пора пересесть на машину с автоматической коробкой передач 😉

Если вы не полностью нажмете педаль сцепления (до пола), вы сделаете коробку передач не полностью отсоединенной от двигателя. В такой ситуации переключение передач происходит так, как будто вы вообще не нажимали сцепление.Это большая нагрузка на трансмиссию, а больше всего на систему синхронизации. Это когда начинает проявляться скрежет переключения передач и износ синхронизаторов, ступиц и шестерен. Езда на половинном сцеплении также нагружает сцепление. В зависимости от того, насколько глубоко вы нажали педаль сцепления, диск сцепления будет тереться и скользить по зажиму и маховику вместо того, чтобы отсоединяться от зажима. Это приведет к перегреву и износу всей системы сцепления. В какой-то момент износа этих компонентов, даже если вы полностью нажмете педаль сцепления, вы не отключите полностью двигатель и трансмиссию.Сцепление уже постоянное, само по себе оно будет вести себя так, как будто вы едете на полумуфте, или оно проскочит. В результате необходимо заменить диск или все сцепление.

Старая жидкость в выпускной системе - знаете ли вы, что вам нужно проверить ее состояние?

Это тема, связанная с предыдущим пунктом. Однако при движении со сцеплением «сознательное» движение со старой жидкостью может быть оправдано незнанием. К сожалению, незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому то, что вы сейчас прочтете, может изменить вашу жизнь.

Тормозная жидкость - это вещество, которое помогает безопасно тормозить, а также упрощает переключение передач в автомобиле. В большинстве конструкций жидкость в контурах тормоза и сцепления обычная, хотя они работают в двух контурах. Его качество и текущее состояние напрямую влияют на вашу безопасность (торможение) и процесс переключения передач. Тормозная жидкость очень гигроскопична, т. Е. Любит поглощать воду / водяной пар из окружающей среды. Если количество воды в тормозной жидкости превысит предельное значение, может оказаться, что жидкость потеряет свои свойства.Он не будет достаточно сжимаемым, чтобы правильно тормозить и управлять сцеплением через рабочий цилиндр. В этом случае прижатие педали сцепления к полу не дает желаемого эффекта. Отсоединение двигателя от коробки передач и системы выпуска работает так, как если бы вы все время ехали с полумуфтом. Вы знаете эффекты из вышеизложенного.

Масло в коробке передач не на весь срок службы - заменить, пока не поздно

Трансмиссионное масло, а собственно необходимость его замены - тема, имеющая столько же сторонников и противников.Мы на стороне сторонников замены масла в КПП. Мы рассмотрели эту тему в статье МАСЛО ДЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. ЗАМЕНИТЬ ИЛИ НЕТ? Обязательно прочтите.

Правильный уровень масла в коробке передач - почему это важно?

Неправильное количество масла, особенно слишком мало масла, - прямой путь к проблемам с трансмиссией. Не принимая во внимание роль трансмиссионного масла, его всегда должно быть столько, сколько рекомендовано производителем (может быть немного больше, но не меньше).Масло также должно соответствовать техническим требованиям, рекомендованным производителем автомобиля.

Неправильное количество и качество масла - две основные проблемы, которые часто являются причиной выхода из строя коробки передач.

Слишком мало масла - это всегда дополнительное трение и дополнительная температура. Дополнительная температура означает перегрев элементов и дополнительное трение. Перегрев элементов означает их износ и образование металлических опилок, попадающих в масло. Опилки - это дополнительное трение, а это дополнительная температура ... Я могу писать так бесконечно, и в основном о выходе из строя вашей коробки передач.

Неправильно подобранное масло также означает дополнительное трение, более слабое охлаждение и смазку, неправильную работу синхронизаторов и многие другие эффекты, которые повлияют на вашу коробку передач.

Утечки в коробке передач и последствия их игнорирования.

Утечки из коробки передач имеют прямое влияние на уровень масла, как вы читали в предыдущем разделе. После обнаружения утечки следует немедленно устранить ее причину. Самая частая причина протечек - поврежденные герметики.В этой статье «10 ВИДОВ УТЕЧЕК ПРИ РУЧНОЙ ТРАНСМИССИИ И ЛЕЧЕНИИ» вы узнаете о типах утечек в коробке передач и способах их устранения.

Игнорирование утечек из коробки передач или вообще любых утечек в автомобиле требует проблем и дополнительных затрат.

Тросы / тяги переключения передач и ручка переключения передач - почему эти регулировки важны?

Неправильные тросы, износ и неправильная регулировка длины могут привести к проблемам с механической коробкой передач.Неадекватное состояние перечисленных элементов вызывает скрежет при переключении передач, неточное переключение передач и даже необходимость «искать» конкретную передачу. Такие симптомы явно связаны с поврежденной коробкой передач, хотя они не обязательно должны исходить от коробки передач. Независимо от причины, система синхронизации однозначно выйдет из строя. Поэтому при появлении этих симптомов сначала проверьте тросовую систему и механизм ручки переключения передач. Иногда достаточно более или менее регулирования.Если пренебречь этим вопросом, вы на 100% рискуете повредить компоненты коробки передач. Реагируйте на такие ситуации, пока не стало слишком поздно.

Сцепление и его техническое состояние

Сцепление - это не просто диск сцепления. Вы читали о ней выше. Неисправность других компонентов сцепления может привести к выходу из строя коробки передач:

1. Рабочий цилиндр сцепления и выжимной подшипник - при неисправности этих компонентов системы сцепления он чаще всего не выключается полностью.
2. Давление - повреждение прижимной поверхности или ее перегрев приводит к скольжению по ней диска сцепления.Это условие приводит к значительному износу накладок дисков, что приводит к неполному отключению двигателя от коробки передач.
3. Двухмассовый (двухмассовое колесо) - наиболее вредным для коробки передач является повреждение двухмассового колеса, которое вызывает вибрацию системы сцепления. Эти колебания передаются через вал сцепления внутрь коробки передач и чаще всего повреждают подшипник, который больше всего поглощает такие колебания.

Подшипник вала двигателя и подшипники карданного вала - почему это так важно?

Важной частью ухода за коробкой передач, особенно в автомобилях с задним приводом, является внимание к качеству подшипников, поддерживающих ведущий вал, и подшипников, которые находятся в коленчатом валу двигателя и поддерживают вал сцепления коробки передач. .Поломка этих элементов, а также неправильно сбалансированный вал напрямую влияют на работу коробки передач. В таком случае вышеупомянутые элементы являются источником вибраций, которые напрямую влияют на механизмы передачи. Удивительно, но эти колебания чаще всего слышны в коробке передач, т.е. они передаются в ее внутреннее пространство, и коробка передач издает странные звуки. Затем коробка передач классифицируется для ремонта без устранения причины. Ремонтировать редукторы можно раз за разом, не обращая внимания на внешнюю проблему.

Внезапное отпускание педали сцепления - это может стоить довольно дорого.

Неправильная работа педали сцепления - как слишком медленное, так и слишком быстрое отпускание педали сцепления - плохо влияет на работу коробки передач. Если вы отпускаете / отпускаете педаль слишком медленно, вы сначала повреждаете само сцепление, а быстрое отпускание педали напрямую влияет на коробку передач. Внезапное нажатие педали сцепления или даже случайное соскальзывание ноги с педали при отпускании педали, особенно при трогании с места, - это как если бы вы ударяли по передаче молотком в коробке передач.Вдруг весь вес машины кладешь на зубья первой передачи, а с другой стороны колеса сопротивляются асфальту. Я гарантирую, что с таким стилем вождения вы проснетесь внезапно без зубов… в коробке передач. И ремонт готов.

Перегрузка автомобиля - развозные фургоны тоже нуждаются в уходе!

Перегрузка - наиболее частая небрежность при эксплуатации коробки передач в транспортных средствах доставки. Трансмиссия обеспечивает передачу мощности от двигателя к колесам автомобиля.Его передаточные числа рассчитываются исходя из общей массы груженого автомобиля, разумеется, с предусмотренным запасом. То же самое и с материалами коробки передач, они также обладают своей прочностью.

Значительная перегрузка автомобиля - проблема износостойкости подвески и коробки передач. Постоянные перегрузки коробки передач, к сожалению, рано или поздно скажутся на ее состоянии. Когда у вас есть такая идея для вашего автофургона, хотя бы послушайте, как работает коробка.Если вы слышите вой или другие странные звуки, обязательно посетите ремонтную мастерскую, чтобы проверить свою трансмиссию. Поломки в дороге с товаром, когда ящик может взорваться, вряд ли помогут в вашем бизнесе.

Вот и все, что касается неблагоприятного поведения в отношении механических коробок передач. Если я что-то пропустил, обязательно добавлю в комментарий, я дополню запись.

5 способов разрушить сундук | Ремонт, восстановление и продажа коробок передач

Автоматические и механические коробки передач относятся к числу автомобильных запчастей, ремонт которых может быть очень дорогим. Возможные поломки и неисправности легко предотвратить, выполнив несколько рекомендаций. К сожалению, многие люди, вопреки рекомендациям специалистов, очень сильно их опустошают. Поэтому теперь вы узнаете 5 способов, как эффективно ... разрушить коробку передач.

Не менять масло

Пренебрежение состоянием масла является одной из причин более быстрого износа и износа коробки передач.Во все типы (автоматический, ручной, автоматический или бесступенчатый) рекомендуется добавлять трансмиссионное масло. Стоит делать это каждые 60-80 тысяч. километров. Даже самые качественные детали стареют, что, среди прочего, приводит к ухудшение их свойств. Кроме того, вместе с заменой старой жидкости удаляются мелкие металлические частицы, которые возникают естественным образом во время использования транспортного средства. В старых моделях автомобилей также стоит часто проверять уровень масла. В случае его недостаточного количества - заполните пробелы.Даже небольшие потери могут привести к перегреву и выходу из строя. Забыть о систематической замене - прямой путь к неприятностям.Не заботиться о состоянии масла - одна из причин более быстрого износа и износа коробки передач. Во все типы (автоматический, ручной, автоматический или бесступенчатый) рекомендуется добавлять трансмиссионное масло. Стоит делать это каждые 60-80 тысяч. километров. Даже самые качественные детали стареют, что, среди прочего, приводит к ухудшение их свойств.Кроме того, вместе с заменой старой жидкости удаляются мелкие металлические частицы, которые возникают естественным образом во время использования транспортного средства. В старых моделях автомобилей также стоит часто проверять уровень масла. В случае его недостаточного количества - заполните пробелы. Даже небольшие потери могут привести к перегреву и выходу из строя. Забыть систематически меняться - легкий путь к неприятностям.

Езда с половинным сцеплением

Еще один проверенный рецепт разрушения трансмиссии в автомобиле - это использование полумуфты.Многие водители так поступают, особенно при движении в пробке или на холме. К сожалению, этот метод быстро изнашивается. Чтобы этого не произошло, избегайте такой езды и, стоя в пробке, включайте нейтраль.Еще один проверенный рецепт разрушения трансмиссии в машине - это езда на полумуфте. Многие водители так поступают, особенно при движении в пробке или на холме. К сожалению, этот метод быстро изнашивается. Чтобы этого не произошло, избегайте такой езды и, в то время как в пробке, включите нейтраль.

Держите руку на рычаге переключения передач

На износ и повреждение коробки передач в значительной степени влияет удерживание руки на рычаге переключения передач. Некоторые водители используют его как опору. Это простой способ вызвать неисправность. На вилки переключения передач передается даже небольшое давление. Это связано с ненужной загрузкой механизма, повышенным трением - и, как следствие, более быстрым выходом из строя этого элемента. Так что держите руку на ручке во время вождения, и через дюжину или несколько месяцев вы можете рассчитывать на это... Необходимость ремонта или даже замены коробки передач. На износ коробки передач в значительной степени влияет то, что вы держите руку на рычаге переключения передач. Некоторые водители используют его как опору. Это простой способ вызвать неисправность. На вилки переключения передач передается даже небольшое давление. Это связано с ненужной нагрузкой на механизм. На износ и разрушение коробки передач в значительной степени влияет удерживание руки на рычаге переключения передач. Некоторые водители используют его как опору.Это простой способ вызвать неисправность. На вилки переключения передач передается даже небольшое давление. Это связано с ненужной загрузкой механизма, повышенным трением - и, как следствие, более быстрым выходом из строя этого элемента. Так что держите руку на ручке во время движения, и через десяток или несколько месяцев можно ожидать ... необходимости ремонта или даже замены коробки передач, повышенного трения - и, как следствие, более быстрого разрушения этого элемента. Так что держите руку на ручке во время вождения, и через дюжину или несколько месяцев вы можете рассчитывать на это... необходимость ремонта или даже замены коробки передач.

Аналогичный результат получается, когда ступня держится на педали сцепления. Вы должны помнить, что даже минимальное давление на стопу равносильно катанию на так называемом половинное сцепление. Как вы уже знаете из предыдущего абзаца, это очень вредно для правильного функционирования автомобиля.

Не нажимайте педали полностью.

Выжатие педали сцепления также опасно для КПД коробки передач.Связано это с поломкой синхронизаторов. Некоторые автомобили «информируют» водителя тревожными звуками, что это просто неуместно. Поэтому, если вы не хотите, чтобы они изнашивались и выходили из строя, прижмите их до самого конца.Для эффективности коробки передач пониженное давление педали сцепления также опасно. Связано это с поломкой синхронизаторов. Некоторые автомобили «информируют» водителя тревожными звуками, что это просто неуместно.Поэтому, если вы не хотите, чтобы они изнашивались и в конечном итоге выходили из строя, полностью подавите их.

Используйте двигатель для резкого торможения

Механическая коробка передач крайне неудобна при резком торможении двигателем. Особенно на высокой скорости при пониженной передаче (например, с пятой на вторую). Всегда старайтесь делать это как можно мягче, постепенно меняя передачи, т.е. последовательно с пятой на четвертую, с четвертой на третью и т.д. деньги у слесаря ​​на профессиональный ремонт или обновление КПП.Механическая коробка передач также исключительно плохо переносит резкое торможение двигателем. Особенно на высокой скорости при пониженной передаче (например, с пятой на вторую). Всегда старайтесь делать это как можно мягче, постепенно меняя передачи, т.е. последовательно с пятой на четвертую, с четвертой на третью и т.д. деньги у слесаря ​​на профессиональный ремонт или обновление КПП.

Другие действия, вызывающие поломку редуктора

Вышеупомянутые примеры - не единственные «рекомендации», которые могут привести к серьезной (и дорогостоящей в ремонте) поломке или, по крайней мере, к дефекту за короткое время.Какие действия дополнительно приводят к повреждению коробки передач? Какие действия дополнительно приводят к разрушению коробки передач?

В случае механической трансмиссии движение как на слишком низких, так и на слишком высоких оборотах приведет к ускоренному износу коробки передач. Для автоматических моделей так называемыеспортивный стиль вождения. Так что, если вы хотите быстро разрушить коробку передач, все, что вам нужно сделать, это:

• начинают регулярно визжать шины,

• резко ускоряются при движении,

• Тормоз жесткий

  ,

• или поразить максимальную скорость.

Также опасно перегружать автомобиль, т. Е. Перевозить или буксировать с прицепом гораздо более тяжелый багаж, чем рекомендовано производителем автомобиля.В случае автоматов также важно правильно относиться к передаточным числам. Частый выбор режима N может привести к люфту в компонентах трансмиссии, что, в свою очередь, сокращает срок их службы. Кроме того, это положение не следует использовать при спуске или спуске. Также помните, что нельзя выключать двигатель, когда коробка передач находится в режиме D или R или на переключенной вручную передаче. P-режим нельзя активировать, когда автомобиль все еще движется.Следствием этого действия может быть блокировка трансмиссии в текущей передаче, повреждение или даже полная поломка этого компонента.

Как видите, вероятность разрушения этой автомобильной детали довольно велика. Если у вас есть ненужные деньги (в довольно крупной сумме!), Вы хотите вернуть автомобиль механику или использовать замененные автомобили, получите их все. Таким образом, вы можете быть уверены, что быстро сломаете трансмиссию в вашем автомобиле.

Как не испортить коробку передач? • AutoCentrum.pl

Коробка передач - один из самых дорогих компонентов автомобиля. Шестерни не очень устойчивы к ошибкам в работе. Как использовать сундук, чтобы он служил долго?

Двигатели внутреннего сгорания имеют узкий полезный диапазон оборотов, и их коленчатые валы могут вращаться только в одном направлении. Так что машины пришлось оборудовать коробками передач. В настоящее время производятся автомобили с коробками передач с ручным управлением, коробками передач с двойным сцеплением, классическими «автоматическими» и бесступенчатыми вариаторами.Каждая система работает по-разному, чего нельзя сказать об эффекте их работы. Благодаря передачам автомобили динамично ускоряются, развивают максимальную скорость, экономичны и могут двигаться задним ходом.

Редукторы с ручным управлением являются самыми популярными в Европе. Механические коробки передач не любят принудительного срабатывания домкрата. Такое действие ускоряет выход из строя синхронизаторов и элементов, отвечающих за выбор передачи.Осторожно переключайте передачи. Некоторые даже рекомендуют регулировать усилие - энергично выключать передачу и ограничивать давление на домкрат при переключении на более высокую передачу. Если передачи переключаются аккуратно, даже очень быстрое переключение не должно повредить коробку передач.

Как и втулки двигателя, подшипники механической коробки передач не выигрывают от сильного открытия дроссельной заслонки на низких оборотах и ​​высокой передаче. Скорость автомобиля будет увеличиваться медленно, и многие компоненты будут подвергаться огромным нагрузкам.Понижение улучшит разгон и снизит нагрузку на двигатель, массу маховика и коробки передач. В интересах всех элементов трансмиссии стоит выбирать частоту вращения двигателя так, чтобы отпускание сцепления не вызывало рывков. Это особенно важно при переключении на пониженную передачу.

В автомобилях с механической коробкой передач особым предохранительным клапаном является сцепление и все более распространенный двухмассовый маховик. Детали гасят силы, возникающие при неправильном обращении со сцеплением, а также берут на себя тяготы динамического трогания с места, выкапывания закопанного автомобиля и буксировки прицепов.

Любое нестандартное поведение может привести к перегреву автоматических трансмиссий с гидротрансформатором, бесступенчатых трансмиссий, а также трансмиссий с двойным сцеплением и мокрым сцеплением. Перегрев может возникнуть при попытке вынести автомобиль из сугроба, агрессивной езде или буксировке тяжелого прицепа. Лишь в некоторых автомобилях мы можем рассчитывать на точную информацию о температуре трансмиссионного масла. Чаще всего используется значок, предупреждающий о перегреве смазки.Если сообщение отображается, резко уменьшите нагрузку на ящик и постарайтесь как можно быстрее остановить автомобиль. Перегретое масло теряет свои свойства, поэтому после такого «приключения» его было бы целесообразно заменить.

Ни одну передачу нельзя переключать до полной остановки автомобиля. В автомобилях с автоматическими коробками передач недопустимо переключение «люфта» (N) во время движения - передача начинает смазываться намного меньше. Холостой ход не следует включать также после остановки автомобиля под фарами.Гашение «проскальзывания» педали тормоза снижает нагрузку на коробку передач.

Не рекомендуется одновременно нажимать педали газа и тормоза - если автомобиль не имеет процедуры запуска, такое действие лишь незначительно улучшит запуск и может серьезно повредить трансмиссию. Включение D-режима с двигателем, работающим на высоких оборотах, как известно из американских фильмов, создает огромную нагрузку на коробку передач. Об этом стоит помнить при запуске двигателя утром при низких температурах.Многие механики предлагают переводить рычаг в положение D только после того, как тахометр покажет менее 1000 об / мин.

Независимо от типа коробки передач (механическая, автоматическая, автоматическая, бесступенчатая) необходимо не забыть заменить трансмиссионное масло. Многие производители удалили эту операцию из своих контрольных списков обслуживания, посчитав, что смазка столь же долговечна, как и зубчатые передачи.

Независимые мастерские, специализирующиеся на обслуживании редукторов, рекомендуют замену каждые 60-80 тысяч километров.За свежее масло мы заплатим от нескольких десятков до нескольких сотен злотых. Вместе со старым маслом мы удалим микроскопические частицы металла, образовавшиеся при естественном износе шестерни, и не полностью очистим переключение передач. Даже самые лучшие масла и жидкости подвержены старению, поэтому их замена может только помочь.

В старых автомобилях стоит время от времени проверять уровень масла в коробке передач. Корпуса механических коробок передач обычно содержат 1,5-4,0 литра смазки.Внутри торговых автоматов циркулирует 4-10 литров ATF. С годами даже небольшие, казалось бы, полости могут «высушить» коробку. Чем меньше масло, тем больше вероятность его перегрева и более быстрого ухудшения качества.

Смазка внутри коробки передач подчиняется тем же физическим законам, что и масло в двигателе. Однако он намного плотнее и намного медленнее достигает рабочей температуры. Об этом стоит помнить и не заставлять холодную машину.

Признаки поломки коробки передач. Когда выходит из строя коробка передач?

Как поляки, мы часто имеем тенденцию жаловаться на автоматические трансмиссии, что связано с множеством неправильных конструкций, выпущенных в самом начале их выхода на рынок. Однако сбои касаются не только автоматических юнитов, ведь классические сундуки тоже могут брать скины.

Каковы наиболее частые симптомы неисправности механической коробки передач?

Симптомов повреждения коробки передач наверняка много, хотя бы один раз мы можем столкнуться с ними во время вождения старого автомобиля.

Переключение передач Drek имеет слабину и годы при нажатии на дроссельную заслонку, такое поведение очень часто встречается при повреждении коробки передач и наиболее заметно даже без запуска двигателя. Если наша шестерня переключения передач провисает, это первый признак того, что происходит с нашей коробкой передач.

Решетка ... мы наверняка сталкивались с ней не раз, возникает как при плохом переключении передач, так и при повреждении коробки передач, это очень характерно и не может быть проигнорировано во время движения. Как опытные водители, мы можем диагностировать, помимо самой шлифовки, характерный стук при переключении самой передачи.

Таким образом, наиболее характерными симптомами неисправности коробки передач являются:

• Царапающий шум при включении передачи (при каждом переключении передач)
• Световой индикатор переключения передач (это чувствуется в неподвижном состоянии)
• Характерный стук при переключение передач
• Вырывание рычага переключения передач при нажатии на педаль газа
• Слышен звук из коробки передач во время движения

Неисправности коробки передач неприятны для водителя и его кошелька.

Не следует игнорировать неисправность коробки передач, это одна из самых серьезных неисправностей, пренебрежение которой может привести к большим затратам. Во-первых, слишком долгая езда с поврежденной коробкой передач может привести к замене всей трансмиссии. Затраты на ремонт коробки передач или ее замену зависят от исправного состояния автомобиля и года выпуска, поэтому не следует сразу предполагать наихудший сценарий.

Не всегда виноват водитель.

Если речь идет о неисправности коробки передач или другой работающей детали в нашем автомобиле, всегда обсуждаются темы использования автомобиля и качество детали.В случае с коробками передач выход из строя не всегда происходит по вине водителя, современные коробки передач не выдерживают длительной работы на низких оборотах и ​​виноваты неустойчивые подшипники, издающие характерный шум / вой по окончании срока службы. Если возникла ситуация, при которой мы вынуждены заменить коробку на новую, всегда рассматривайте покупку оригинальной детали, благодаря которой машина будет служить нам следующие годы без каких-либо сбоев.

А как избежать поломки?

Ниже представлены наиболее частые проблемы, возникающие при выходе из строя механической коробки передач.Какие симптомы должны нас беспокоить и побуждать к посещению автомастерской?

Зубчатые передачи, муфты и другие системы подвергаются тяжелым условиям работы. Водители получают автомобили с постоянно увеличивающейся мощностью вращения, которые они охотно используют.

Основные причины выхода из строя коробки передач:

Некоторые дефекты вызваны конструктивными дефектами производителя и плохо подобранными материалами, мы не можем на них повлиять. Другие являются результатом неправильного использования коробки передач, несоблюдения основных правил использования и вождения с обнаруженной неисправностью.Иногда причины плохо работающей коробки передач прозаичны. Передачи не включаются, потому что мы не нажимаем на сцепление полностью. Помните, что стиль вождения влияет на срок службы коробки передач. Слишком быстрое включение передач, слишком низкая езда и переключение передач - это вещи, которые могут повредить трансмиссию.

Ремонт КПП? - Идеально в профессиональной автомастерской.

Самодиагностика механической коробки передач затруднена, так как различные неисправности могут иметь схожие симптомы. Лучшее решение - обратиться в профессиональную механическую мастерскую, специализирующуюся на ремонте МКПП.Ремонт КПП - сложный процесс, поэтому не рекомендуем ремонтировать его самостоятельно.

Консультирует специалист.
Типовые неисправности, которые вы можете распознать самостоятельно:

Чаще всего неисправность связана с внешними механизмами, т.е. заклиниванием или плохо отрегулированным тросом, выходом из строя селектора. Далее идут синхронизаторы. Это кольца, расположенные на порте коробки передач. Износ любого из них вызовет проблемы при переключении передач.

Как он обнаружит такую ​​неисправность?

Затем мы слышим скрежет при переключении передач.

При выходе из строя механической коробки передач может возникнуть проблема с повреждением двухмассового маховика. Переключение передач обычно сопровождается характерным стуком.

Если при разгоне и торможении двигателем вы слышите т. Н. завывая из-за коробки, мы можем быть уверены, что шум вызван шестернями или поврежденным подшипником. Неисправный подшипник обычно известен на протяжении всего процесса вращения данной шестерни.Не стоит игнорировать поврежденный подшипник и продолжать движение, так как он может порвать картер коробки передач.

Домкрат также может быть проблемой. Когда он прыгает, добавляя и убирая газ, и имеет большой провисание, он знает внешние механизмы - стержни, тросы, эти сломанные подушки коробки.

Не беспокойтесь о незначительных вибрациях, это может случиться. Проблема в том, что шестеренки выскакивают сами по себе, покидая свое положение. Ехать на жестких передачах не стоит.

Уровень масла в коробке передач.

Когда вы замечаете, что производительность коробки передач снижается, передачи входят хуже, стоит в первую очередь проверить уровень масла и проверить передачу на герметичность.

В некоторых случаях задачу облегчит контрольная пробка, в других случаях уровень масла следует измерять с помощью специального щупа. Иногда для измерения необходимо слить все масло.

МКПП не ломается? Ошибка - сами драйверы

Вопреки мнению многих водителей, механические коробки передач выходят из строя, и их ремонт может быть дорогостоящим. В некоторых моделях автомобилей в этом можно винить недостатки конструкции. Однако обычно причиной неисправностей являются сами драйверы. Вот список их грехов.

Остановка с выжатым сцеплением

Приходите на сигнал с горящим красным светом? Включите нейтраль и отпустите сцепление.Только перед троганием нужно нажать левую педаль и вбросить одну. Почему? Более длительные простои при выжатом сцеплении не только утомляют левую ногу, но и вызывают более быстрый износ выжимного подшипника сцепления , который подвергается ненужным нагрузкам.

Вождение с полумуфтой

Многие водители используют эту технику двумя способами: при медленном катании в пробке и при попытке удержать машину на холме. Особенно в последнем случае на комплектующие ложится совершенно ненужная нагрузка.Когда сцепление отпускается лишь частично, чтобы автомобиль не катился назад, но и не трогался с места, зажим вращается с другой скоростью, чем диск сцепления. Это вызывает чрезмерный износ этого второго элемента . Так что делать? Лучше всего установить нейтраль и удерживать автомобиль ножным или ручным тормозом.

Держать ногу на сцеплении, а не на подножке

У каждого автомобиля есть подножка слева от сцепления. Однако есть водители, которые им не пользуются, все время держат ногу на педали сцепления.В такой ситуации может возникнуть небольшое давление, что означает, что сцепление не может быть полностью подключено к . Результат - трение и более быстрый износ этого элемента. Кроме того, мощность двигателя не будет полностью передаваться на колеса. Вышеупомянутый выжимной подшипник также подвержен износу.

Рука на рычаге переключения передач

Этот способ, вероятно, более распространен, чем так называемый холодный локоть летом. Многие водители используют рычаг переключения передач как продолжение подлокотника, но это не лучшая идея. Давление, оказываемое на джойстик, передается на вилки переключения передач, которые, таким образом, быстрее изнашиваются из-за трения . Хотя этот эффект может показаться незначительным, за годы эксплуатации автомобиля он приведет к более ранней необходимости в дорогостоящем ремонте. Кроме того, существует проблема безопасности - обе руки на рулевом колесе придадут вам больше уверенности и точности, если вам нужно выполнить неожиданный маневр.

Ускорение с низких оборотов

Понижение передачи перед ускорением сокращает время маневра.Некоторые водители просто не хотят тянуться к домкрату. При слишком высоком ускорении дроссельная заслонка будет доведена до упора. . При неправильном передаточном числе двигателю приходится работать тяжелее. К тому же такое ускорение малоэффективно. Будь то при обгоне или в любой другой ситуации, резкое нажатие на газ означает, что водитель хочет ускориться как можно быстрее. Следовательно, отсутствие переключения на пониженную передачу не только приведет к большей нагрузке на двигатель, но также приведет, например, кобгон будет более длительным и, следовательно, менее безопасным.

Коробка автомат. Сокровище? Копилка?

Здравствуйте, уважаемые читатели. Для некоторых из нас период пандемии также является временем увеличения использования автомобилей - те, кто осознает угрозу вируса, обычно избегают общественности из-за боязни быть включенными в статистику. Говоря о вождении, это невозможно сделать без трансмиссии, которая передает импульс, создаваемый двигателем, на колеса. Только ... какой сундук лучше?

Так уж получилось, что в повседневной поездке по городу мне помогает автомат - старый, гидравлический, якобы в самой безопасной комплектации двигатель-коробка.Почему я говорю о «безопасности»? Потому что в таких машинах, как моя, машина любит говорить: «Я не буду». 4-ступенчатая, иногда медленная, но переключает передачи без рывков. Он может думать, он может включить передачу (из-за чего машина перестает оптимально ускоряться, и стоит немного отпустить газ ...), но ... Я не возвращаюсь к механической коробке передач. По крайней мере, пока машина не сломается ...

Потому что автомат - вещь дорогая в эксплуатации

Чтобы он долго и счастливо ездил, стоит в нем поменять масло.А трансмиссионное масло дорогое. Его замена тоже дорогая - особенно «динамическая», чтобы очистить механизм от скопившейся внутри грязи. Некоторые производители могут сказать, что после заливки в коробку передач масла хватит на весь срок службы автомобиля. Я медленно подхожу к 500000 км и не могу представить, чтобы не поменял масло в АКПП. Нужно ли менять масло в двигателе? Я меняю охлаждающую жидкость? Меняю другие расходные детали? Я должен переодеться и здесь.Потому что когда машина падает ...

Это либо замена, либо восстановление. Цена почти такая же. Неисправная автоматическая коробка передач означает в целом обездвиженный автомобиль, необходимость вызова эвакуатора (его не тянут и не толкают ...) и чрезвычайно дорогой ремонт. На этом этапе я понимаю, что тогда мне придется заплатить около 3/4 стоимости автомобиля. Как я уже говорил - машина не новая, она взрослая. Но это красивый, удобный и функциональный танк.

Подробнее: Netflix бьет рекорды, но это уже не тот сервис

Почему не ручной? Потому что езжу по городу, а с механической коробкой уже имел дело.Нет, дело не в том, что я бы ни за что не сел в машину с такой трансмиссией - как раз наоборот. Я не могу представить такую ​​машину, как Volvo S60I R с автоматической коробкой передач. Там руководство позволяет вам извлечь из транспортного средства сто процентов доступной мощности. Поскольку Volvo «R» должен использоваться для более резкого вождения, в этом случае абсолютно рекомендуется «вайчование».

Но означает ли спортивный характер автомобиля необходимость установки мануала? Конечно, нет.Я знаю, что современные спортивные автомобили или автомобили со спортивным чутьем часто оснащены очень быстрыми коробками передач с большим количеством передаточных чисел, что, в свою очередь, определяет меньший расход топлива, больший комфорт вождения и больше удовольствия. По желанию вы можете использовать переключатели для ручного переключения передач - это уже стандарт для автомобилей более высокого класса. Есть люди, которые не могут представить, что вернутся к руководству после такой встречи.

И я их тоже понимаю - иногда у меня есть возможность реально водить новую машину с автоматом.И разница огромная. Возможно, он не такой большой, как моя «базовая» машина, но технологии и прогресс делают свое дело. Совершенно другие «ощущения» от машины - может и иногда чувствую себя в окружении электроники, а сенсорные экраны меня раздражают (ручки намного удобнее, хватит). Но там машина работает совсем иначе. Шестеренок больше, они быстрее меняются, эффекта «перетаскивания» нет. Нет ничего хуже трясущейся (но не разгоняющейся) R-шестерки.

(а может есть? Например Р-четыре?)

Подробнее: Однако не все покупатели, купившие iPhone 12 в магазине, получат выгоду от автоматической коробки передач 5G

- для кого?

Для таких, как я.Комфортно, жить в городе. Но ... не предлагайте мне до конца. Я был глуп и оказался в большом городе с большой машиной и короткой машиной. Я не могу поместиться везде, съедаю непомерные количества топлива и почти не делаю поворотов. Отличный автомобиль для езды по прямой. Но машинку хвалю - прекрасно помню те времена, когда "вайчло" по городу. Я знал, что есть лучшее решение, но храбро сопротивлялся. Только реальное изменение автоматической коробки передач показало мне, что вождение в пробке не обязательно означает перестановку ногами и ручкой.

Я подозреваю, однако, что если бы у меня был автомобиль со спортивным чутьем (S80 определенно НЕ спортивный автомобиль, даже в версии T6), возможно, я бы подумал о механической коробке передач. Но в случае с диваном, который должен быть удобным и по сути спокойным, для меня это не имеет смысла. На дорогах может быть мало утешения от АКПП, но в городе - отлично.

«Я предпочитаю управлять автомобилем»

Тогда возьми. И прокатимся на новой машине.На мой взгляд, учитывая динамику изменения долей АКПП и МКПП (в пользу АКПП), сегодня выбор между типом трансмиссии продиктован в основном личными предпочтениями. Я не хотел заострять внимание на очевидных особенностях обоих вариантов. Моя цель - что бы вы ни выбрали - вы выбирали хорошо. Однако необходимо помнить, что к каждому из них относятся совершенно по-разному. Но это тема для совсем другого поста - может так, как автомат меня научил... смирение в различных отношениях?

Смотрите также

• 
  Как вынуть магнитолу из панели без ключей
• 
  Давление в рампе дизеля common rail
• 
  Виды домкратов для легковых автомобилей
• 
  Cvt коробка что это такое
• 
  Спортивная ока
• 
  Лампа ближнего света cruze
• 
  Мицубиси пикап
• 
  Блютуз адаптер для диагностики авто
• 
  Черный перламутр краска для авто
• 
  Диодный мостик
• 
  Регулировка актуатора турбины