Низкая температура охлаждающей жидкости

Не поднимается стрелка температуры двигателя: основные причины

Во время эксплуатации транспортного средства водителю нередко приходится сталкиваться с различными сбоями и неисправностями. При этом наиболее серьезными справедливо считаются поломки, напрямую связанные с двигателем, КПП, рулевым управлением, тормозной системой и ходовой частью.

Если же говорить о силовом агрегате, кроме стуков и шумов достаточно серьезной проблемой является нарушение рабочего температурного режима. Как правило, водители хорошо знают, чем опасен перегрев двигателя.

Однако в ряде случаев бывает и так, что мотор остается холодным, температура двигателя не поднимается, или же силовой агрегат прогрет, но по показаниям стрелка температуры не поднимается. Давайте рассмотрим эту неисправность более подробно.

Содержание статьи

Указатель температуры двигателя не поднимается: почему это опасно

Начнем с того, что в норме температура многих ДВС после прогрева не должна превышать, в среднем, 90 градусов. Такой температурный режим оптимален. Также допускаются небольшие колебания стрелки в том случае, если автомобиль стоит в пробке в жару или же движется по трассе с высокой скоростью в сильные морозы.

В первом случае температура может кратковременно подниматься (обычно до включения вентилятора охлаждения). Во втором холодный воздух слишком интенсивно охлаждает радиатор, в результате чего мотор не может полностью выйти на рабочую температуру.

При этом также распространена ситуация, когда внешние факторы никак не могут влиять на нагрев силового агрегата, однако указатель температуры на панели приборов все равно не поднимается. Также на некоторых авто стрелочный указатель может отсутствовать, а показания температуры ОЖ отображаются в цифровом виде.

Так или иначе, если стрелка температуры или цифровой индикатор не показывает нагрева до 90 градусов даже после длительной езды, это указывает на определенные нарушения температурного режима.

Важно понимать, что диагностику неполадок в этом случае нужно делать как можно скорее, так как работа двигателя в режиме недогрева нарушает процессы сгорания топливно-воздушной смеси, повышает токсичность выхлопа и приводит к ускоренному износу деталей силовой установки.

В двух словах, на инжекторных авто ЭБУ фиксирует температуру двигателя, причем мотор определяется блоком как холодный. В результате «мозги» обогащают смесь. Работа на переобогащенной смеси  приводит к образованию нагара, загрязняются свечи зажигания, коксуется камера сгорания и т.д.

Стрелка температуры мотора не поднимается: причины

Итак, если водитель замечает, что при езде двигатель не прогревается до рабочей температуры, необходимо проверять систему охлаждения. Обычно диагностика ее элементов позволяет определить, почему не поднимается температура двигателя.

Начинать следует с герметичности. Как правило, к подсосам воздуха и образованию воздушных пробок в системе охлаждения приводят недостаточно затянутые хомуты на патрубках. Также антифриз или тосол может подтекать через неплотности или дефекты трубок и патрубков, что приводит к снижению его уровня в расширительном бачке.

• Следующим элементом является термостат. Если коротко, это устройство, которое пропускает охлаждающую жидкость после ее прогрева из малого круга в большой. Большой круг предполагает циркуляцию через радиатор охлаждения, а малый циркуляцию ОЖ только по рубашке охлаждения (каналы в блоке цилиндров и ГБЦ).

После того, как ОЖ в рубашке охлаждения нагреется до 80-90 градусов по Цельсию, термостат открывается, пропуская жидкость в большой круг (через радиатор). Если же происходит заклинивание термостата в открытом положении, тогда жидкость будет постоянно циркулировать по большому кругу, что не позволит двигателю нагреться.

Определить такую циркуляцию ОЖ достаточно просто. Двигатель после стоянки можно завести, затем нужно дать ему поработать около 5-7 минут. Далее следует пощупать рукой  нижний патрубок, идущий к радиатору. Если патрубок теплый, это значит, что термостат заклинил, причем в открытом положении.

Затем можно прощупать и верхний патрубок радиатора, оценивая степень его нагрева по сравнению с нижним. Если и этот патрубок теплый (нагрев верхнего и нижнего патрубка одинаковый), это подтверждает тот факт, что термостат вышел из строя.

Обратите внимание, пытаться ремонтировать термостат не стоит. Решается проблема заменой термостата. При выборе нового устройства следует подбирать такой термостат, чтобы температура срабатывания была рекомендованной для данного типа двигателя.

Указанный термоэлемент посылает сигнал как на ЭБУ, так и выводит показания на панель приборов. В первом случае это может напрямую сказываться на работе ДВС, тогда как во втором сам мотор работает нормально (двигатель горячий), но по показаниям на приборной панели мотор холодный.

В любом случае, для нормального функционирования ДВС и точного контроля температуры,  ДТОЖ нужно проверить и заменить на исправный при такой необходимости.

Отметим, что если датчик посылает некорректные сигналы, также может срабатывать вентилятор охлаждения даже на холодном двигателе. Еще не следует исключать вероятность поломки самого указателя на панели приборов, а также повреждения электроцепей, которые связывают индикатор и датчик.

Кстати, проверить эту версию легко. Достаточно включить печку в салоне на максимум и оценить степень нагрева. Если из печки идет горячий воздух, но по показаниям на приборной панели мотор холодный, тогда проблема очевидна. Также бывает, что стрелка температуры двигателя в этом случае прыгает или скачет хаотично.

• Завершает список возможных неполадок сам ЭБУ. Такое случается редко, но вероятность также существует. На практике некоторые автомобили имеют такую конструкцию, когда открытием термостата управляет блок управления. Также от контроллера может подаваться сигнал на панель приборов.

Как правило, к таким последствиям может приводить попадание воды в блок управления двигателем, короткие замыкания, неквалифицированный чип-тюнинг (перепрошивка блока управления) и т.д. В любом случае, необходимо выполнить диагностику блока управления двигателем на специальном оборудовании.

 Что в итоге

Как видно, существует ряд причин, по которым стрелка температуры не поднимается и/или двигатель не выходит на рабочую температуру. При этом многих водителей волнует вопрос, можно ли ездить, если двигатель не нагревается.

Сразу ответим, машину эксплуатировать можно, так как недогрев не так опасен, как перегрев двигателя. Однако нужно отдельно учитывать, что езда на холодном моторе ухудшает сгорание смеси в цилиндрах, а также провоцирует более активное формирование отложений и загрязнений.

Также автомобиль может потерять в динамике, увеличивается расход топлива, нагруженные узлы сильнее изнашиваются, быстрее «стареет» моторное масло, выхлоп становится более токсичным, уменьшается срок службы катализатора и т.д.

Вполне очевидно, что в подобном случае необходимо прекратить активную эксплуатацию ТС, не подвергать двигатель нагрузкам, а также выполнить диагностику и устранить возникшую неисправность при первой такой возможности.

Читайте также

Почему не поднимается температура двигателя

В процессе эксплуатации автомобиля его владельцу приходится сталкиваться с разными неисправностями. Как правило, особое беспокойство вызывают поломки, так или иначе связанные с работой силового агрегата.

Даже для новичков не является новостью, что двигатель машины обязательно должен прогреваться до своей нормальной рабочей температуры, которая составляет 90 градусов. Именно такой температурный режим является оптимальным.

Двигатель не нагревается до рабочей температуры

Информационное табло

Следить за показаниями температуры силового агрегата можно непосредственно из салона машины. На приборной панели всех современных автомобилей предусмотрено небольшое информационное поле, обычно круглой или полукруглой формы, демонстрирующее водителю показания температуры охлаждающей жидкости. Это и есть тот прибор, дающий представление о том, в каком температурном режиме работает двигатель в данный момент времени.

Если стрелка температуры при продолжительной поездке так и не достигла 90 градусов, стоит всерьез задуматься о поиске причины возникшего отклонения от нормальной работы силового агрегата. Откладывать его диагностику не рекомендуется, потому что продолжительное функционирование мотора в таком режиме приведет к износу его внутренних компонентов.

Последствия работы

Дело в том, что электронный блок управления, который в народе называется «мозгами» автомобиля, распознает двигатель, не достигший номинального температурного режима, как холодный, в связи с этим топливная система производит впрыск переобогащенной смеси.

Работа в таком режиме приводит к сильному нагару на свечах зажигания и, соответственно, на внутренних элементах мотора, что в перспективе приведет к необходимости осуществления капитального ремонта двигателя.

Причины, по которым мотор не нагревается до 90 градусов

Если вы стали замечать, что во время поездки силовой агрегат не нагревается до нужной температуры, следует проверить работоспособность элементов системы охлаждения мотора и узнать, почему не поднимается температура двигателя. Наиболее часто ДВС не достигает положенного температурного режима по нескольким причинам.

Плохо затянуты патрубки

Недостаточно сильно затянуты патрубки, в результате происходит подсос воздуха. При этом могут быть заметны незначительные подтеки охлаждающей жидкости. Для устранения всех этих огрехов нужно проверить плотность прилегания соединительных трубок и то, насколько крепко на них затянуты хомуты, которые при необходимости следует затянуть потуже.

Вышел из строя термостат

Вышел из строя термостат – этот элемент направляет потоки охлаждающей жидкости, циркулирующие по системе: сначала при прогревании мотора он закрыт и пускает антифриз или тосол только по малому кругу; когда же рабочая температура двигателя приближается к отметке 80-90 градусов, термостат начинает открываться, запуская ОЖ в большой круг. Когда термостат выходит из строя, это означает, что он заклинил в определенном положении, не позволяющем силовому агрегату достигать нормального температурного режима. Избавиться от данной неисправности поможет замена термостата.

Датчики температуры

Некорректно работает датчик температуры охлаждающей жидкости (сокращенно называемый ДТОЖ) – это достаточно сложный термоэлемент, благодаря которому показания температуры ОЖ выводятся на информационный блок на панели приборов автомобиля. Так, из-за некорректности передаваемых датчиком показаний на приборную панель может сложиться мнение, что мотор не нагревается до нужной температуры, однако по факту он функционирует в правильном температурном режиме.

Схема датчика температуры охлаждающей жидкости

Чтобы передаваемая датчиком информация соответствовала действительности, стоит заменить его на новый.

Коды неисправностей

Эксплуатация автомобиля в зимний период

Зимним периодом эксплуатации называется такой период, когда температура окружающего воздуха устанавливается ниже плюс пять градусов Цельсия. Эксплуатация машин в зимних условиях затрудняется из-за низких температур воздуха наличия снежного покрова, сильных ветров и метелей, а также сокращения светлого времени суток. Низкая температура окружающего воздуха затрудняет пуск двигателя, оказывает отрицательное влияние на работу всех его систем и поддержания нормального теплового режима. Вследствие низких температур окружающего воздуха значительно ухудшается испаряемость бензина и увеличивается плотность воздуха, что приводит к значительному обеднению гор горючей смеси и плохому ее воспламенению при пуске карбюраторных двигателей. В дизелях вследствие повышения вязкости топлива и снижения температур воз душного заряда в цилиндрах нарушаются условия смесеобразования и ухудшается самовоспламенение дизельного топлива.

Переохлаждение двигателя в процессе его работы приводит к ухудшению смесеобразования и усилению конденсации горючего, в результате чего увеличивается его расход и снижается мощность двигателя. Конденсат горючего смывает масляную пленку со стен цилиндров и разжижает масло в картере, что приводит к резкому нарастанию износа деталей двигателя и сокращению срока его службы. Особенно сильно изнашиваются детали при пуске холодных двигателей.

Повышение вязкости масла при низких температурах воздуха вызывает резкое увеличение сопротивления вращению коленчатого вала, что затрудняет достижение требуемой для пуска двигателя частоты вращения коленчатого вала.

Как же все-таки обеспечить уверенный пуск двигателя зимой? Есть несколько способов.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ — применять масла с низкой вязкостью с маркировкой SAE 10W-30.

Таких масел сегодня в продаже достаточно. Они дадут возможность стартеру развить пусковые обороты при температурах воздуха до минус 20-25 С. Если в вашей местности температуры ниже, причем в течении длительного времени, то целесообразно использовать более «жидкие» масла — класса вязкости SAE 5W-30.

Однако резко возрастает с морозом вязкость масла в двигателе, да же у М5 /10 при тридцатиградусном морозе становится чуть ли не твердым. Ясно, двигать детали в таком масле и «прокачать» по магистралям настолько трудно, что стартер при пуске с этим может не справиться.

Если мотор все — таки удаться пустить, вас может подстеречь большая беда — часто, проработав полминуты, мотор заклинивается! Происходит это из-за того, что масло, выброшенное вначале в магистраль маслонасосом, другим из картера не заменяется — под насосом образуется воздушная яма. ВАС оповестит об этом лампа «НЕТ ДАВЛЕНИЯ», да и мотор начнет лязгать. Тут-то его и надо немедленно выключить иначе повреждений не миновать.

Но как тому, кого мороз застал врасплох? Ведь и так бывает: надо ехать, а на дворе минус тридцать, и подогреть масло в картере нечем —не будешь же под машиной костер разводить — она, чай своя не дядина!

Слить и подогреть тоже не выйдет — масло-то почти как вакса. В подобных случаях мы поступали так. В какой-нибудь емкости нагревали литр-пол-литра масла до градусов 90-120, затем заливали его в двигатель(в дополнение к имеющемуся) плюс туда же — бензин. И сразу весь этот коктейль смешивали стартером. После мотор, как правило, пускался без проблем, при чем контрольная лампа давления не загоралась, не было лязга, повреждений. Даже если переохлажденная часть масла и не смешивалась с вновь залитым, то мотор исправно начинал работать, а потом температура всего объема масла выравнивалась. Не надо опасаться, что превышение уровня масла в двигателе грозит катастрофой — куда хуже пускать его на холодном масле, когда некоторые детали вынуждены работать всухую. Педант может, конечно, после этого на вся кий случай слить излишек, я, например, этого не делал — в процессе естественного угара масло все равно выработается. Кому-то подготовка может показаться слишком хлопотной. Но, уверяю, из всех зол от мороза это — меньшее. Еще одна «дедовская хитрость». Оставляя машину на несколько часов, совсем не вредно укрыть двигатель (под капотом) старым ватником, одеялом или чем-нибудь подобным. Даже после стоянки в течении 5 часов при 20-градусном морозе мотор под такой шубой на ощупь имел плюсовую температуру. Характеристики вязкости масла с увеличением мороза не линейные — тут каждый новый градус играет все большую роль, и такое утепление здорово помогает при пуске двигателя на морозе. Главное, о чем, надо помнить, — шуба не должна касаться горя чих выхлопных патрубков, иначе ВАМ грозит ПОЖАР!!!

Второй способ — нагреть двигатель через систему охлаждения. Для предпусковой подготовки карбюраторных двигателей, заправленных загущенным моторным маслом, требуется вода, нагретая до температуры семьдесят пять — восемьдесят градусов цельсия: при температуре окружающего воздуха минус тридцать пять градусов цельсия — две заправки, при температуре ниже минус тридцать пять градусов цельсия — не менее трех заправок. Заливать горячую воду в горловину радиатора необходимо через воронку так, чтобы скорость подачи ее в систему охлаждения автомобилей и легких транспортеров-тягачей составляла примерно пять литров в минуту. При этом сливные краники системы охлаждения должны быть открыты, отверстия их прочищены, а жалюзи радиатора закрыты. С началом вытекания из сливных краников теплой воды краники на полови ну прикрывают и продолжают заливать воду. После того как из краника вытечет шесть-восемь литров воды, их перекрывают и заполняют всю систему охлаждения горячей водой, опускают капот и выдерживают горя чую воду в системе для лучшего прогрева стенок цилиндров. Затем сливают часть воды (одну треть или одну вторую часть вместимости системы охлаждения) и вновь доливают систему горячей водой до нормы.

По окончании пролива через систему охлаждения горячей воды пускают двигатель с применением пусковой жидкости и прогревают его при малой частоте вращения на холостом ходу в течение трех-четырех минут.

Третий вариант — поднять температуру масла, подогревая картер двигателя паяльной лампой, газовой горелкой или любым другим доступным способом, например, с помощью примуса » Шмель» (конечно, приняв меры пожарной безопасности) . Имейте ввиду, что интенсивный нагрев поддона (особенно алюминиевого) вызывает местный перегрев нижних слоев масла, термическое разрушение присадок. Это тоже приводит к ускорению старению масла. Поддон не СКОВОРОДКА, А МАСЛО НЕ КАРТОШКА — не «жарьте» его на открытом огне. Отведите пламя, пусть время прогрева увеличится, но так будет лучше.

Для нагрева масла таким образом лучше всего пользоваться горелка ми с инфракрасным излучением (со специальной керамикой) . Таких сегодня много в продаже, например, примус » Эверест». Как показывает опыт, на двадцатипятиградусном морозе через пятнадцать минут он достаточно нагревает масло.

На ином техническом уровне подошла к делу производственно-коммерческая фирма » Бета», разработавшая так называемый подогреватель топливовоздушной смеси ПТС-45 (рис. 2) По сути дела это лента, по лоска (ширина 10 мм, и толщина 1.250 мм) из токопроводящего материала, согнутая по форме колодца в выпускном коллекторе (рис. 3) .

Материал этот, успешно применяющийся в военной технике, стал доступен благодаря конверсии (сколько еще «открытий» она может принести!) .

Для нас он интересен тем, что исключает опасность пожара при про пускании тока на неработающем двигателе (то есть без охлаждения по током смеси) температура нагревательного элемента составляет двести восемьдесят пять градусов цельсия, а пары бензина, как известно, воспламеняются при четырехставосьмидесяти градусах цельсия.

Какова же практическая отдача от ПТС-45? Прежде всего — облегчение пуска двигателя в морозную погоду, поскольку нагревательный элемент резко улучшает испарение бензина. Суть этого метода широко известна и особых пояснений не требует. Нужно лишь заметить, что прибор потребляет относительно небольшой ток — около 3.5 А, такая дополни тельная нагрузка вполне допустима даже для полуразряженного аккумулятора.

Когда мотор запущен, но еще не достиг рабочей температуры, подогреватель способствует уменьшению расхода топлива. Проведенные НАМИ стендовые испытания силового агрегата МеМЗ-245 (двигатель «Таврии») , на котором был установлен ПТС-45, показали, что при температуреохлаждающей жидкости плюс восемь градусов цельсия подогреватель позволяет экономить от трех до восьми процентов бензина (экономия тем больше, чем ниже обороты) , при этом на холстом ходу двигатель без подогрева устойчиво работает при скорости вращения коленчатого вала не менее 1000 об/мин, а с подогревателем — 850 об/мин. Соответствен но часовой расход топлива снижается с 0.82 до 0.68 кг/ч, а также несколько уменьшается концентрация СО в выхлопных газах.

По мере подогрева двигателя влияние подогревателя уменьшается.

Когда температура охлаждающей жидкости доходит до сорока градусов цельсия, экономия снижается до двух — трех процентов, при рабочей температуре мотора подогреватель бесполезен. Однако в отличие от множества дополнительных устройств, помещаемых во впускной коллектор, он не вреден; никакой помехи потоку рабочей смеси он не оказывает, что подтверждено характеристиками двигателя на испытательном стенде.

Четвертый способ — в полевых условиях для разогрева двигателей с помощью горячей воды применяются подвижные водомаслогрейки и водомаслогрейки и водомаслозаправщики (ВМГ-40-51, ВГ-50-51, ВМЗ) , а так же МП-Север.

Для работы подогревателей используют горючие, на котором работает двигатель.

Подогреватели, работающие на дизельном топливе, имеют ряд конструктивных отличий от бензиновых подогревателей, что обусловлено различиями физических свойств дизельного топлива и бензина. К особенностям этих подогревателей следует отнести наличие принудительной циркуляции жидкости между подогревателем и системой охлаждения двигателя в период его подогрева, а также принудительной подачи топлива из бачка к форсунке подогревателя с помощью насосного агрегата, состоящего из вентилятора, топливного и жидкостного насосов, приводимых вот одного электродвигателя.

Подготовка подогревателя к работе и предпусковой разогрев двигателя проводится согласно рекомендациям, изложенным в заводской конструкции по эксплуатации соответствующей машины.

ПЯТЫЙ СПОСОБ — использование химических средств (аэрозолей) , гарантирующих запуск двигателя при низких температурах.

Можно, конечно, бегать из дома к машине с кастрюлей горячей воды.

Можно рискнуть прогреть двигатель паяльной лампой…

По мнению экспертов, разумнее использовать химические средства (аэрозоли) , гарантирующие запуск двигателя при низких температурах (таких, как «Blizstart» или «Starting fluid») , целесообразно использовать при температуре ниже -20 С. Поскольку эти средства представляют легкоиспаряющиеся жидкости, их воспламенение в цилиндрах может происходить, как показывает опыт, даже при отключенной системе зажигания.

Распыляемые в патрубок воздушного фильтра непосредственно перед пуском, аэрозоли обеспечивают практически мгновенный запуск как бензиновых двигателей, так и дизелей.

Если говорить исключительно о дизелях, которые, как известно, в зимних условиях запустить сложнее, чем бензиновые, то 100-процентную гарантию при -27 С дает присадка в топливо » Дизель кальтеншультц «. 200-миллилитрового флакона этой присадки хватает на 200 литров топлива. Такого же объема присадки » Дизель адитив » хватает только на 40-60 литров топлива. Зато это не только обеспечивает запуск двигателя при -20 С, но и снизит уровень токсичных выхлопов вашего авто и повысит октановое число топлива.

ЦЕНЫ: » Blizstart » — 7 $ (300-мл) » Дизель кальтеншульц » — 10 $ (200-мл) » Дизель адитив » — 6 $ (200-мл) » Starting fuild » — 6 $ (300-мл) Шестой способ — в качестве крайней меры применяют пуск двигателя буксированием, т.е. раскручивание коленчатого вала ведущими колесами автомобиля. Такой метод пуска двигателя наиболее гарантированный, но допустим лишь в исключительных случаях, так как при этом ходовая часть, трансмиссия и двигатель испытывают большие ударные нагрузки, которые могут привести к поломкам. Движение начинают при нейтральном положении рычага коробки передач (КП) . Когда автомобиль наберет достаточную скорость (желательно 15-20 км/ч) , водитель включает высшую передачу в КП и отпускает педаль сцепления. Если двигатель при этом не начал работать, а скорость движения уменьшилась, педаль сцепления вновь выжимают и при наборе нужной скорости движения попытку пуска повторяют. Как только двигатель начнет работать, педаль сцепления быстро выжимают, устанавливают среднюю частоту вращения коленчатого вала, рычаг переключения передач переводят в нейтральное положение и педаль сцепления отпускают.

Если при нескольких таких попытках двигатель все же не начал работать, то в движении на буксировке продувают цилиндры, для чего плавно нажимают до упора на педаль управления дроссельной заслонкой, полностью открывают воздушную заслонку и включают высшую передачу в КП. В таком положении автомобиль движется на буксире 2-3 мин. После продувки пуск двигателя повторяют обычным порядком на более высокой скорости буксирования.

Пуск двигателя буксированием требует включения в коробке передач именно высшей передачи, а не второй или первой, как это делают ошибочно некоторые водители. При включении высшей передачи коленчатый вал раскручивается с частотой, вполне достаточной для пуска двигателя. Напомним, что частота вращения коленчатого вала, обеспечивающая пуск двигателя, совсем не велика и составляет примерно 50 об/мин и лишь при низких температурах — около 100 об/мин. Движению автомобиля, например ВАЗ, со скоростью 15-20 км/ч на прямой передаче 1500-2000 об/мин, что для пуска двигателя совершенно не требуется.

Кроме того, при включении первой или второй передачи в КП для проворачивания колес и коленчатого вала буксируемого автомобиля должна быть создана очень большая сила. Преодолеть такую силу не всегда удается и буксировщику. Да и нужна соответствующая сила сцепления ведущих колес с дорогой. Иначе колеса буксируемого автомобиля начинают скользить юзом.

При отсутствии буксировщика пуск двигателя возможен также методом толкания с использованием мускульной силы людей или скатыванием автомобиля на спуске. Порядок работы при этом остается таким же, как и при пуске двигателя буксированием.

Термостат

Задача термостата — блокировать поток охлаждающей жидкости - антифриза в радиатор, пока двигатель не прогрелся. Когда двигатель холодный, поток охлаждающей жидкости не проходит через радиатор охлаждения, поток идет по малому кругу. Когда двигатель достигнет рабочей температуры 95-105 градусов, термостат открывается. Он позволяет двигателю прогреться быстрее, тем самым уменьшая износ двигателя и вредные выхлопы.

Основным узлом термостата является механический клапан: он приводится в действие простым и точным механизмом. В герметичном корпусе находится термочувствительный искусственный воск, который при расплавлении увеличивается в объеме и сжимает резиновую камеру, выталкивающую металлический хромированный шток, который и приводит в действие клапаны. В этом и заключается принцип работы термостата.  На некоторых современных автомобилях начали устанавливать термостат с электронным управлением, который обеспечивает разные температурные режимы для разных режимов работы двигателя. Конструктивно это обычный термостат, в термоэлемент которого добавлено нагревательное сопротивление. Управление нагревом сопротивления осуществляется блоком управления двигателем. Данная конструкция термостата позволяет реализовать температурный режим 95-110°С при частичной нагрузке двигателя и 85-95°С при полной нагрузке. Эффект от применения электронного термостата заключается в снижении расхода топлива, а также некоторого увеличения мощности за счет более интенсивного охлаждения всасываемого воздуха.

Типичные симптомы отказа автомобильного термостата

 Термостат находится в системе охлаждения двигателя и регулирует поток охлаждающей жидкости, проходящий через радиатор. Отказ в работе термостата может вызвать различные проблемы в работе двигателя. Плохой термостат может вызвать целый ряд поломок в двигателе автомобиля.

Перегрев двигателя

Плохой термостат может привести к перегреву двигателя. Заклинивший в закрытом положении термостат не пропускает поток охлаждающей жидкости по большому кругу (через радиатор охлаждения), охлаждающая жидкость не остывает, и двигатель перегревается. Перегрев двигателя чреват серьезной поломкой и дорогостоящим ремонтом. Перед началом летнего сезона обязательно надо проверить работу системы охлаждения двигателя.

Низкая рабочая температура

  Термостат застрял в открытом положении, поток охлаждающей жидкости течет постоянно через радиатор охлаждения. Температура охлаждающей жидкости ниже оптимальной, температура двигателя ниже оптимальной рабочей температуры. Как правило, термостат открывается только тогда, когда двигатель достигает определенной рабочей температуры. Если термостат застрял в открытом положении, охлаждающая жидкость поступает из радиатора в двигатель, прежде чем он достигнет нормальной рабочей температуры. В результате двигатель работает при температуре ниже оптимальной. Чаще всего такую проблему обнаруживают зимой. При включении отопителя, температура в салоне автомобиля не доходит до комфортной. При движении на большой скорости, радиатор охлаждается встречным воздухом, температура охлаждающей жидкости падает, и соответственно радиатор отопителя тоже имеет низкую температуру. При работе двигателя на низких температурах, увеличивается расход топлива, ухудшаются рабочие характеристики двигателя.

Температурные колебания

   Плохой термостат может открываться и закрываться в случайные моменты времени в процессе работы двигателя. Когда это происходит, температура двигателя будет сильно колебаться. Двигатель будет работать не при рабочих характеристиках. Увеличивается расход топлива, падают экологические характеристики. При высоких температурах повышается нагрузка на цилиндропоршневую группу.

Клуб Mitsubishi Space Star

Разборки, сервисы, магазины:
--Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
--Разборки (СПб, Москва)
--Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
--Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
--Штатная антенна (сломалась)
--Звуковые сигналы (1)
--Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
--Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
--Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
--Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
--Центральный замок и штатная "сигналка"(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
--Концевики (дверей, багажника)
--SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики - после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
--Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
--Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
--Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
--Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
--Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
--Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
--Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
--Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
--Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
--Консоль "борода", панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
--Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
--Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
--Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
--Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
--Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
--Задние фонари (снятие)
--Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
--Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
--Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
--Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
--Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
--Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
--Зеркала ("стекляшка", чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
--Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
--Двери - которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
--Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
--Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
--Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
--Экстерьер (лючок бензобака)
--Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
--Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
--Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
--Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
--Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
--Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
--Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр...:
--Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа - залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
--Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит - заводится)
--Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте - что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
--Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
--Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
--Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
--Check Engine, "чек" (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
--Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
--Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
--Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
--Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
--Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
--Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
--Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
--Масляный фильтр (виды)
--Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05.2000)
--Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
--Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
--Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
--Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
--АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
--Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод - педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
--МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
--Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
--Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
--Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
--Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха - прокачка, мигает лампочка (!))
--Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов - суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
--ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
--Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
--Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
--Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
--Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
--Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
--Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
--Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
--Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
--Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
--Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
--Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
--ШРУСы (внутренний - трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
--Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
--Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
--Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
--Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
--Металлическая защита картера (чертеж)
--Покрытия (аэрография, пленка "под карбон", винил, тонировка стёкол)
--Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
--Улучшения в салоне (1)
--Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
--Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
--Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
--Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
--Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
--Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
--В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
--Купил! (что сделать в первую очередь)
--Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
--По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
--Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
--Дачники (что влезает в машину, проходимость)
--Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
--Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
--ГАИ (камеры)
--Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
--Клубные наклейки (как клеить)

Смерть мотору: греть или не греть современный двигатель?

Гены подсказывают: греть мотор надо! Этому учили отцы и деды. Но вот инструкции к новым иномаркам иного мнения: сел в холодную машину, завелся и — в путь! Кто же прав? В поисках ответа надо увязать три фактора: экологию, экономику и ресурс двигателя. Мотор полностью построен на компромиссах, и проблема холодного пуска — не исключение. C темой прогрева двигателя, которая всегда будет актуальной, в очередной раз пытаются разобраться Михаил Колодочкин и профессор кафедры ДВС Санкт-Петербургского политехнического университета Александр Шабанов.

КАК ГРЕЕТСЯ МОТОР

Полностью прогретым мотор будет тогда, когда все его детали и рабочие жидкости выйдут на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестанут меняться. Быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость — это тот процесс, который мы видим по изменению положения стрелки на указателе температуры. С ней же прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) — темп практически тот же. А вот масло в поддоне греется значительно медленнее. Откуда это видно? У кого есть бортовой компьютер, замечал, наверное, что даже после достижения нормальной температуры охлаждающей жидкости расход топлива на холостых может еще какое-то время уменьшаться. Это как раз и связано с медленным прогревом масла. И наконец, дольше всего греется нейтрализатор, а вместе с ним выходит на рабочий уровень токсичность отработавших газов. Но все скорости прогрева зависят от режима работы двигателя.

Tab1

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ

Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. Минеральные масла — уже при минус 20…25 °С, лучшие синтетики — при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопрос об экономии — ведь лишние потери требуют дополнительного топлива.

Материалы по теме

Материалы по теме

Проверим, сколько топлива скушает обычный впрысковый двигатель при одинаковых пробегах, но разных алгоритмах прогрева. Немного о пациенте. Чистый «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего объема, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в России, но, кроме технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программы прогрева. Первый вариант — «дедовский»: полностью прогреть мотор и только после этого поехать. Второй — согласно инструкциям современных автомобилей: «пустил и поехал». А третий — это тот, который чаще всего можно встретить: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем — потянули время), а догреваем машину уже в поездке. На улице — минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне — дорогая синтетика. Пробег — от стоянки до работы: это около 5 километров, причем без пробок! Помечтать-то можно…

Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л/ч. Через минуту расход снижается до 1,9 л, через 10 минут — до 0,9 л. Тогда же видимые изменения на бортовом компьютере заканчиваются — стрелка на указателе температуры не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут — расход топлива уменьшается до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обычные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Лучшего результата достичь не удается — поехали! Едем на фиксированном режиме, третья передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компьютеру — 6,4…6,6 л/100 км. Всего потратили на прогрев 0,45 л, на дорогу — около 0,33 л. Итого — около 0,8 литра.

Вариант 2 — сели, завелись и сразу поехали. Машине это не очень понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Потом он начал быстро снижаться, но из-за короткого заезда до прежних 6,5 так и не дополз — остановился на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но внушительной она кажется только на малых пробегах.

Вариант 3 — после пуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда вернулись на 6,6. Итого с учетом пробега — 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.

1444374074_img_2171_result_1600

УДАР ПО ЭКОЛОГИИ

Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент — экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).

Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина — необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» — ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси — стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.

Материалы по теме

Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин — он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача — как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.

Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам — дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.

А какова разница в выбросах? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким — около 180 ppm. Антифриз—то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.

Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало — то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…

Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).

111

А вот третий вариант — когда мы немного погрелись, а потом поехали — дал еще большее снижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. Кстати, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.

Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.

Но что мы не учли. Смердящий на стоянке автомобиль окутывает облаком дыма пространство вокруг себя, и там жить противно… А движущийся как бы размывает свое «добро» по пространству. Глобально — получается сопоставимо, а в отдельно взятой точке — ущерб от одного движущегося автомобиля в разы меньше. Но ведь на стоянке одновременно пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…

Tab2

СМЕРТЬ МОТОРУ…

112

Материалы по теме

Материалы по теме

А что же автопроизводители? Они все знают, но ресурс мотора их, честно говоря, не волнует. Мотор должен отходить гарантийный срок, затем быть продан и отправлен куда-нибудь в третий мир. Иначе рынок затоварится. Оттуда и пляшут рекомендации — экология первична, экономия тоже где-то там, а ресурс — кому он интересен?

ВСЕ-ТАКИ ГРЕТЬ!

И еще… Вдруг придется резко газануть на совсем холодном моторе — мало ли, как сложится обстановка на дороге? И вот тут несложно влететь в совсем плохую ситуацию — клапаны могут зависнуть и встретиться с поршнем, или провернутся вкладыши коленчатого вала. А любая СТО спишет это на неправильную эксплуатацию двигателя. Следовательно — в гарантии отказать! У многих моторов от таких ситуаций спасает соответствующая блокировка в программе управления двигателем, но она есть не у всех. А вот предварительно прогретый мотор и такое издевательство снесет без последствий.

В общем, греем! Только чуть-чуть и по-быстрому…

Нормально ли быть холодным?

Стоит ли беспокоиться, если датчик температуры двигателя, который летом был немного выше половины шкалы, теперь будет немного ниже по мере того, как становится холоднее? Это зависит.Во-первых, обратите внимание, работает ли нагрев и стрелка доходит до синей области, а если двигатель прогрет, она находится где-то между синей областью и красной областью. Если отопление работает, а температура остается на уровне 80 градусов Цельсия вместо 90 градусов Цельсия, вы, вероятно, в порядке. Для многих старых автомобилей объяснение простое: их системы охлаждения больше не работают на 100 процентов. экономичный, а летом двигатель слишком теплый. Зимой эффективность системы охлаждения достаточна, и прямо сейчас температура двигателя может быть оптимальной.Кроме того, в системе охлаждения фактически два кулера. Первый - в передней части автомобиля - автоматически отключается термостатом, когда он не нужен. Однако зимой отопитель, который летом не используется, работает постоянно - это радиатор меньшего размера, расположенный под панелью приборов. Подачу к нему теплоносителя начинаем с включения обогрева. Холодный воздух поступает снаружи автомобиля к обогревателю, а теплый воздух - в салон. Однако ничего не дается бесплатно: это тепло исходит от двигателя и поэтому охлаждает его.Иногда слишком много. Если так холодно, что мы чувствуем себя немного холодными в исправном, 15-летнем, потребляющем топливо BMW, давайте поднимем настроение: водителю, который водит суперэффективный автомобиль с небольшим турбодизелем, действительно холодно! Это потому, что экономичный двигатель его автомобиля вырабатывает так мало избыточного тепла, что его недостаточно для обогрева салона. Поведение индикатора температуры двигателя кажется абсурдным на морозе, хотя машина исправна: заводим машину на морозе, трогаемся и ждем, пока прогреется.Если проехать всего 5 км, нам не терпится! Интересно, что когда во время движения теплый воздух почти начал поступать в салон и индикатор температуры двигателя поднялся, при остановке на светофоре или в пробке нагрев может снова ослабнуть и стрелка опустится в синее поле . Это не является неисправностью! У вас экономичный дизель и вы любите тепло? Побалуйте себя дополнительным экономным отоплением! К счастью, у большинства старых автомобилей таких проблем нет, но есть опасные для двигателя проблемы с системой охлаждения.Почему у двигателя неправильная температура? Слишком низкая Слишком низкая температура двигателя чаще всего вызвана неправильным закрытием термостата. Неэффективная работа системы отопления доказывает, например, неисправность системы охлаждения и исправность индикатора температуры. Исключения: автомобили с экономичными дизельными двигателями, особенно малой мощности, просто плохо прогреваются. Что делать? Заменить термостат. В дизелях решение - установка дополнительного обогрева. Правильно. Индикатор, колеблющийся около середины шкалы, показывает правильную температуру.Однако более низкое положение индикатора зимой, чем летом, не обязательно указывает на неисправность. Небольшие колебания индикатора во время движения тоже естественны. В очень сильный мороз (например, в пробке) он может показывать более низкую температуру, чем при динамичной езде. Если система работает должным образом, нагрев (не относится к малым турбодизелям) происходит всего через несколько минут после запуска двигателя. Слишком высокая температура двигателя Слишком высокая температура двигателя является результатом заклинивания термостата, но также является результатом отказа водяного насоса, нехватки жидкости в системе, поломки вентилятора радиатора или воздуха в системе.Опасное повышение температуры может вызвать небольшую протечку в водопроводной трубе или, например, в крышке радиатора. Что делать? Немедленно включите обогреватель на полную мощность, чтобы двигатель остыл. Устраните неисправность. Вопросы из сети Какой водой разводить концентрат охлаждающей жидкости? Дистиллированный, деминерализованный, «разливной» или негазированный минерал? Я хотел узнать, что такое дистиллированная и деминерализованная вода, и чем они отличаются. Я заметил, что в Интернете каждый второй совет по охлаждению гласит, что для этой системы не рекомендуется использовать дистиллированную воду! Есть даже предположения, что «водопроводная вода» оказывается лучше, потому что, хотя она оставляет известковый налет, она менее вредна для системы - она ​​не вызывает коррозии и не позволяет ей возникать в такой степени, как дистиллированная.Дистиллированная и деминерализованная вода различаются, например, способ их получения. Один получают перегонкой, а другой - фильтрацией. В любом случае идея состоит в том, чтобы лишить воду как можно большего количества минералов (хотя это никогда не будет возможно на 100%). Дистиллированная (или деминерализованная) вода не защищает от ржавчины, но при смешивании с концентратом работает должным образом, поскольку концентрат содержит соответствующие ингибиторы коррозии. Не наливайте в более прохладную «водопроводную воду» или минеральную воду! Такая вода вызывает образование накипи.В моем BMW 320 1989 года выпуска после десятка километров езды индикатор температуры двигателя начинает двигаться вверх и вниз (в основном с тенденцией к повышению), а затем переходит в красное поле. В мастерской проверили термостат и давление в системе охлаждения, заменили датчик температуры в головке. Слесарь заявил, что «точно» все работает нормально. К сожалению, ничего не изменилось. Что делать? Типичная неисправность данной модели - выход из строя указателя температуры на панели приборов.Его можно снять с часов - заменять всю панель не нужно. Советуем устанавливать новый индикатор, а не старый - проблема настолько распространена, что снова легко найти неисправный. Если он не закрывается должным образом, охлаждающая жидкость уходит в радиатор, даже если это нецелесообразно. Симптомы незакрывающегося термостата: плохой нагрев, двигатель медленно прогревается, стрелка температуры указывает на недогрев двигателя.Как проверить? Найдите линию воды от термостата к радиатору. Запустите холодный двигатель. Проверьте температуру в линии воды рукой. Если температура воды в линии повышается, но температура двигателя еще не рабочая, замените термостат. Термостат также может заклинивать в закрытом положении. Затем двигатель перегревается, и шланги к радиатору (и сам радиатор) остаются холодными. Вязкостное сцепление Во многих старых автомобилях вентилятор радиатора не приводится в движение электродвигателем. Вместо собственного двигателя вентилятор приводится в движение валом двигателя или клиновым ремнем.Однако он не может двигаться на полной скорости, потому что двигатель часто будет недогреваться. Поэтому на валу установлена ​​муфта, которая реагирует на температуру воздуха, выходящего из радиатора. Если он высокий, термический элемент расширяется, и вентилятор начинает вращаться со скоростью, зависящей от скорости двигателя - быстро, потому что есть небольшое скольжение муфты. По мере охлаждения воздуха термоэлемент освобождает вентилятор, который отныне вращается медленнее. Этот элемент во многих старых автомобилях (в т.в в Opel, Audi, BMW, Mercedes) отвечает за неисправности в системе охлаждения (обычно недостаточная эффективность). Как проверить Прогрейте двигатель до тех пор, пока манометр не покажет, что он очень горячий. Заглушите двигатель Посмотрите на вентилятор: если он сразу останавливается вместе с двигателем, сцепление «включено», то есть работает. Если он немного поворачивается слабо, даже если радиатор горячий (и в нем есть охлаждающая жидкость!), Сцепление сломано.Картон на радиаторе У некоторых водителей есть способ замерзнуть: накрыть радиатор куском картона.В старых автомобилях Polonez с заведомо не закрывающимся термостатом это было решением. В исправных автомобилях это не имеет смысла. Накрывать радиатор стоит только тогда, когда мы обнаруживаем, что термостат не закрывается должным образом (см. Рамку «Проверить термостат») и только временно - до ремонта. Однако в такой ситуации следует внимательно следить за показателем температуры. Когда утихнут морозы и мы застрянем в пробке, мы можем перегреть двигатель! Холодный дизельный двигатель У вас новый суперэффективный дизель, и вы чувствуете, что его подогрев почти не работает, когда он вам больше всего нужен? Это нормально, особенно на коротких дистанциях.Эти экономичные двигатели вырабатывают так мало избыточного тепла, что нагревать салон нечем. Решением является установка электрического или (более эффективного) дополнительного обогревателя электрического / горючего газа. Обратите на это внимание. Система охлаждения время от времени требует внимания водителя. Проверяйте и доливайте уровень охлаждающей жидкости, часто проверяйте указатель температуры двигателя и визуально проверяйте состояние системы. Например, грязный кулер может быть ответственным за его неэффективную работу. Как его охладить? Если вы находитесь в пробке и видите, что стрелка температуры приближается к красному полю, установите максимальную температуру нагрева и включите вентилятор на полную мощность.Таким образом можно эффективно охлаждать двигатель. Следите за указателем температуры: если он упал, вы можете продолжать движение. Если включение нагревателя не помогает, значит неисправность настолько серьезна, что вам следует немедленно прекратить движение. В чем опасность перегрева? Типичная неисправность, вызванная неправильным охлаждением, - это выгорание прокладки ГБЦ. Ремонт стоит не менее нескольких сотен злотых, потому что требует разборки головы, так называемого планирование (выравнивание) его поверхности и устранение причины дефекта.Бывает, что необходимо заменить головку, а это уже означает огромные затраты (минимум несколько тысяч злотых при замене всех поврежденных деталей на новые).

Правильная рабочая температура и диапазон двигателя | Руководства

Дата публикации: 15 февраля 2016 г.

Правильная рабочая температура двигателя - это температура, которая должна обеспечивать низкий расход топлива двигателем, низкий уровень выбросов вредных компонентов выхлопных газов, плавную работу и, возможно, длительный срок службы. Если температура двигателя ниже нормы, только часть подаваемого топлива испаряется и сгорает. Несгоревшее топливо попадает в выхлопную систему.Благотворно влияет только на начальном этапе прогрева двигателя, потому что каталитический нейтрализатор нагревается быстрее.

При достижении правильной рабочей температуры топливо почти полностью испаряется. В этом случае количество топлива, которое превращается из пара в жидкость вблизи стенок цилиндра, будет как можно меньше. Это топливо частично теряется, потому что не все оно возвращается в камеру сгорания вместе с некоторыми выхлопными газами. Низкий расход топлива - одно из условий низких выбросов вредных компонентов выхлопных газов, но не единственное.

Стабильная температура

Стабильная рабочая температура двигателя позволяет поддерживать стабильное тепловое состояние, т.е. гарантировать всем деталям и системам двигателя правильную для них рабочую температуру. Например, если двигатель SI становится слишком горячим, топливо в топливной рампе может закипеть. Могут возникнуть проблемы с запуском горячего двигателя, может упасть производительность двигателя, он может работать неравномерно.

Правильное значение температуры

Правильное значение рабочей температуры двигателя меняется с годами.Когда системы охлаждения были заполнены водой, правильной рабочей температурой считалась от 80 до 90 ° C, даже если температура кипения воды составляла 100 ° C. В настоящее время в системах охлаждения используются охлаждающие жидкости, известные как антифризы, с температурой кипения около 120 ° C. Это позволило повысить правильную рабочую температуру двигателя до значения в диапазоне от 90 до 100 ° C.

Однако фактическая точка кипения охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя выше указанной, поскольку охлаждающая жидкость:

• давление выше атмосферного;

• находится в движении, что затрудняет начало кипячения.

Кроме того, объем и давление перекачиваемой насосом охлаждающей жидкости зависит от частоты вращения двигателя из-за прямого привода насоса от двигателя. VW увеличил температуру двигателя, работающего при малых и средних нагрузках, до 140 ° С. Благодаря современным материалам двигателя и маслам это не опасно для двигателя.И наоборот, когда двигатель работает с большими нагрузками, температура понижается. Такое регулирование температуры двигателя возможно благодаря термостатам последнего поколения, открытие которых в условиях, указанных в программе контроллера, может быть им принудительным.

Что означает "правильная" или "рабочая" рабочая температура двигателя?

В статьях, литературе и разговорной речи используется термин «правильная» или «рабочая» рабочая температура двигателя. Этот термин предполагает, что это одно конкретное значение температуры.Однако, независимо от типа термостата, используемого в системе охлаждения двигателя, термостат не может поддерживать его, так называемый правильное или рабочее значение температуры работы двигателя - может только удерживать его в пределах возможного допуска. Поэтому следует правильно говорить о диапазоне температур, регулируемом термостатом, который считается правильным для определенных условий работы двигателя.

Текст и фотографии взяты из статьи «Правильная рабочая температура двигателя и диапазон значений» в техническом приложении Технология термостатического контроля Сборник практических знаний 38 / Апрель 2011

Узнайте, почему отопление

Проблемы с подогревом и необычное поведение указателя температуры двигателя беспокоят многих автомобилистов зимой.Сюрпризы ждут как пользователей старых автомобилей, так и тех, кто купил суперсовременный и сверхэффективный дизель за десятки тысяч злотых и даже больше. Стоит ли беспокоиться, если датчик температуры двигателя, который летом был немного выше половины шкалы, теперь будет немного ниже, когда становится холоднее?

Это зависит от обстоятельств.Во-первых, обратите внимание, работает ли нагрев и стрелка доходит до синей области, а если двигатель прогрет, она находится где-то между синей областью и красной областью. Если отопление работает, а температура остается на уровне 80 градусов Цельсия вместо 90 градусов Цельсия, вы, вероятно, в порядке. Для многих старых автомобилей объяснение простое: их системы охлаждения больше не работают на 100 процентов. экономичный, а летом двигатель слишком теплый.

Зимой эффективности системы охлаждения более чем достаточно и температура двигателя может быть оптимальной прямо сейчас.Кроме того, в системе охлаждения фактически два кулера. Первый - в передней части автомобиля - автоматически отключается термостатом, когда он не нужен. Однако зимой отопитель, который летом не используется, работает постоянно - это радиатор меньшего размера, расположенный под панелью приборов. Подачу к нему теплоносителя начинаем с включения обогрева. Холодный воздух поступает снаружи автомобиля к обогревателю, а теплый воздух - в салон.

Но ничего не дается бесплатно: это тепло исходит от двигателя и поэтому охлаждает его.Иногда слишком много. Если так холодно, что мы чувствуем себя немного холодными в исправном, 15-летнем, потребляющем топливо BMW, давайте поднимем настроение: водителю, который водит суперэффективный автомобиль с небольшим турбодизелем, действительно холодно! Это потому, что экономичный двигатель его автомобиля вырабатывает так мало избыточного тепла, что его недостаточно для обогрева салона. Поведение индикатора температуры двигателя кажется абсурдным на морозе, хотя машина исправна: заводим машину на морозе, трогаемся и ждем, пока прогреется.Если проехать всего 5 км, нам не терпится! Интересно, что когда во время движения теплый воздух почти начал поступать в салон и индикатор температуры двигателя поднялся, при остановке на светофоре или в пробке нагрев может снова ослабнуть и стрелка опустится в синее поле .

Это не неисправность! У вас экономичный дизель и вы любите тепло? Побалуйте себя дополнительным экономным отоплением! К счастью, у большинства старых автомобилей таких проблем нет, но есть опасные для двигателя проблемы с системой охлаждения.

Почему у двигателя неправильная температура?

Слишком низко

Слишком низкая температура двигателя чаще всего является результатом того, что термостат не закрывается.Неэффективная работа системы отопления доказывает, например, неисправность системы охлаждения и исправность индикатора температуры. Исключения: автомобили с экономичными дизельными двигателями, особенно малой мощности, просто плохо прогреваются.

Что делать? Заменить термостат.В дизелях решение - установка дополнительного обогрева.

Действительный

Правильная температура отображается по индикатору, колеблющемуся около середины шкалы.Однако более низкое положение индикатора зимой, чем летом, не обязательно указывает на неисправность. Небольшие колебания индикатора во время движения тоже естественны. В очень сильный мороз (например, в пробке) он может показывать более низкую температуру, чем при динамичной езде. Если система работает должным образом, нагрев (не относится к малым турбодизелям) происходит всего через несколько минут после запуска двигателя.

Слишком высокий

Слишком высокая температура двигателя является результатом заклинивания термостата, а также результатом отказа водяного насоса, нехватки жидкости в системе, поломки вентилятора радиатора или воздуха в системе.Опасное повышение температуры может вызвать небольшую протечку в водопроводной трубе или, например, в крышке радиатора.

Что делать? Немедленно включите обогреватель на полную мощность, чтобы двигатель остыл.Устраните неисправность.

Запросы

Какой водой нужно разбавлять концентрат охлаждающей жидкости? Дистиллированный, деминерализованный, «разливной» или негазированный минерал? Я хотел узнать, что такое дистиллированная и деминерализованная вода, и чем они отличаются.Я заметил, что в Интернете каждый второй совет по охлаждению гласит, что для этой системы не рекомендуется использовать дистиллированную воду! Есть даже предположения, что «водопроводная вода» оказывается лучше, потому что, хотя она оставляет известковый налет, она менее вредна для системы - она ​​не вызывает коррозии и не позволяет ей возникать в такой степени, как дистиллированная.

Различают между собой дистиллированную и деминерализованную воду.в способ их получения. Один получают перегонкой, а другой - фильтрацией. В любом случае идея состоит в том, чтобы лишить воду как можно большего количества минералов (хотя это никогда не будет возможно на 100%). Дистиллированная (или деминерализованная) вода не защищает от ржавчины, но при смешивании с концентратом работает должным образом, поскольку концентрат содержит соответствующие ингибиторы коррозии. Не наливайте в более прохладную «водопроводную воду» или минеральную воду! Такая вода вызывает образование накипи.

В моем BMW 320 1989 года выпуска после нескольких километров езды индикатор температуры двигателя начинает двигаться вверх и вниз с быстрыми скачками (в основном с тенденцией «вверх»), а затем переходит в красное поле.В мастерской проверили термостат и давление в системе охлаждения, заменили датчик температуры в головке. Слесарь заявил, что «точно» все работает нормально. К сожалению, ничего не изменилось. Что делать?

Типичная неисправность данной модели - выход из строя указателя температуры на приборной панели.Его можно снять с часов - заменять всю панель не нужно. Советуем устанавливать новый индикатор, а не старый - проблема настолько распространена, что снова легко найти неисправный.

Проверьте термостат
Если при понижении температуры наружного воздуха мощность нагрева резко падает и стрелка температуры падает очень четко, мы можем заподозрить неисправность термостата.Если он не закрывается должным образом, охлаждающая жидкость уходит в радиатор, даже если это нецелесообразно.

Признаки не закрывающегося термостата:

- отопление работает плохо,

- двигатель медленно прогревается,

- стрелка температуры указывает на то, что двигатель недогрет.

Как проверить?

Найдите водяной шланг от термостата к радиатору.

Запустить холодный двигатель.

Рукой проверьте температуру в водопроводе.

Если температура трубки повышается, но двигатель еще не достиг рабочей температуры, замените термостат.

Термостат также может заклинивать в закрытом положении.Затем двигатель перегревается, и шланги к радиатору (и сам радиатор) остаются холодными.

Вискомуфта
Во многих старых автомобилях вентилятор радиатора приводится в движение не электродвигателем.Вместо собственного двигателя вентилятор приводится в движение валом двигателя или клиновым ремнем. Однако он не может двигаться на полной скорости, потому что двигатель часто будет недогреваться. Поэтому на валу установлена ​​муфта, которая реагирует на температуру воздуха, выходящего из радиатора. Если он высокий, термический элемент расширяется, и вентилятор начинает вращаться со скоростью, зависящей от скорости двигателя - быстро, потому что есть небольшое скольжение муфты. По мере охлаждения воздуха термоэлемент освобождает вентилятор, который отныне вращается медленнее.Этот элемент во многих старых автомобилях (включая Опель, Ауди, БМВ, Мерседес) отвечает за дефекты системы охлаждения (обычно низкая эффективность).

Как проверить?

Прогрейте двигатель, пока манометр не станет очень горячим.Заглушите двигатель. Следите за вентилятором: если он сразу останавливается вместе с двигателем, сцепление «включено», т.е. работает. Если он немного поворачивается свободно, хотя радиатор горячий (и в нем есть охлаждающая жидкость!), Сцепление повреждается.

Картон на радиаторе
У некоторых водителей есть способ борьбы с морозами: накрыть радиатор куском картона.В старых автомобилях Polonez с заведомо не закрывающимся термостатом это было решением. В исправных автомобилях это не имеет смысла. Накрывать радиатор стоит только тогда, когда обнаруживаем, что термостат не закрывается должным образом, и только временно - до ремонта. Однако в такой ситуации следует внимательно следить за показателем температуры. Когда утихнут морозы и мы застрянем в пробке, мы можем перегреть двигатель!

Холодный дизельный двигатель
У вас новый суперэффективный дизельный двигатель, и вы чувствуете, что его подогрев почти не работает, когда он вам больше всего нужен? Это нормально, особенно на коротких дистанциях.Эти экономичные двигатели вырабатывают так мало избыточного тепла, что нагревать салон нечем. Решением является установка электрического или (более эффективного) дополнительного обогревателя электрического / горючего газа.

Обратите на это внимание
Система охлаждения время от времени требует внимания со стороны водителя.Проверяйте и доливайте уровень охлаждающей жидкости, часто проверяйте указатель температуры двигателя и визуально проверяйте состояние системы. Например, грязный кулер может быть причиной его неэффективной работы.

Как его охладить?

Если вы находитесь в пробке и видите, что стрелка температуры приближается к красному полю, установите максимальную температуру обогрева и включите вентилятор на полную мощность.Таким образом можно эффективно охлаждать двигатель. Следите за указателем температуры: если он упал, вы можете продолжать движение. Если включение отопителя не помогает, неисправность настолько серьезна, что вам необходимо немедленно прекратить движение.

Каков риск перегрева?

Распространенная проблема, вызванная отказом охлаждения, - прогорание прокладки ГБЦ.Ремонт стоит не менее нескольких сотен злотых, потому что требует разборки головы, так называемого планирование (выравнивание) его поверхности и устранение причины дефекта. Бывает, что необходимо заменить головку, а это уже означает огромные затраты (минимум несколько тысяч злотых при замене всех поврежденных деталей на новые).

Здесь вы найдете полный архив "Авто Свят". Мы рекомендуем.

»Слишком высокая температура охлаждающей жидкости - в чем причина?

Слишком высокая температура охлаждающей жидкости может привести к перегреву и заклиниванию двигателя. В этом случае причина в том, что моторное масло потеряло смазывающие свойства. Никто не хочет, чтобы их двигатель заклинил или перегрелся. В чем причина слишком высокой температуры охлаждающей жидкости и постоянного увеличения риска перегрева и заклинивания двигателя?

Оптимальная температура охлаждающей жидкости для легковых автомобилей составляет от 100 до 120 градусов Цельсия.Эта температура обеспечивает двигателю оптимальные условия работы, высокую мощность и низкий расход топлива. Жидкость также перекачивается под соответствующим давлением.

Как слишком низкая (недогрев, невозможность достичь рабочей температуры), так и слишком высокая температура неблагоприятны для двигателя. Сегодня мы рассмотрим последнее, гораздо более опасное для двигателя явление.

Hoikka1 - Собственная работа
88 ° C (361 ° K, 190 ° F) Термостат, который подходит для двигателей Toyota A, E, S и C.

Что может вызвать нежелательное повышение температуры охлаждающей жидкости?

Этому неблагоприятному явлению способствуют многие факторы.Основная, самая банальная - недостаточное количество теплоносителя в системе. Такая ситуация может возникнуть из-за утечек в радиаторе, которые возникают после механических повреждений, после приступов коррозии и из-за эксплуатационного износа. Кроме того, могут возникнуть утечки в насосе охлаждающей жидкости (водяном насосе), что является признаком окончания его технического ресурса. Утечки также возникают из-за поврежденных или устаревших охлаждающих шлангов. Разъем головки системы охлаждения, который сделан из пластика, также может сломаться.Чрезмерное затягивание металлического зажима может повредить его, и не только. Шланги системы охлаждения могут быть натянуты от старости, а также могут быть неправильно установлены на патрубках.

Вторая причина - неисправный термостат заклинил в малой цепи. У жидкости нет шанса остыть, потому что она вообще не направляется в радиатор. Типичный термостат можно легко проверить, погрузив его в водяную баню. Вы можете проверить, открывается он или заблокирован. Проблема только в дорогих автомобилях, в которых используются электронные термостаты.В их случае уже необходимо специализированное оборудование.

Автор Людовик Перон (собственная работа) [GFDL (https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) или CC BY-SA 3.0 (httpss: //creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 )], через Wikimedia Commons

Последним элементом, который может вызвать завышение температуры охлаждающей жидкости, является сам насос охлаждающей жидкости. В большинстве автомобилей насос приводится в действие ремнем ГРМ или цепью ГРМ. Но есть и такие, в которых его приводит в движение змеевик (иногда он дополнительно приводит в действие насос гидроусилителя руля).
Если ремень был вытянут или натяжитель ремня не работает должным образом, насос не работает должным образом.Это приводит к тому, что насос не обеспечивает адекватное давление жидкости.

Насос также может быть полностью поврежден.

Жидкость также может сильно нагреваться при движении в пробке. Обычно это происходит из-за неисправного вентилятора. Причина может быть прозаичной - поврежденная вилка или шнур питания. Но также может случиться так, что потребуется заменить весь вентилятор.

Не производится ремонт компонентов хладагента, таких как шланги, радиатор, насос, вентилятор и термостат.Их заменяют на новые. Раньше были фирмы, которые паяли кулеры. Сейчас это не окупается.

Устранение утечки в системе порошками, герметиками и т. Д. Только загрязняет систему и не имеет никакого эффекта. Точно так же, как использование изобретений много лет назад в виде куриного яйца.

В случае внезапного повреждения шлангов может помочь самовулканизирующаяся лента, но только на короткое время, чтобы добраться до дома или мастерской.Проблемным элементом системы охлаждения являются оригинальные металлические полосы, которые ржавеют. Кроме того, вы можете скачать их, но повторная установка может вызвать массу проблем. Даже г-ну Пудзяновскому может не хватить силы в своих пальцах, чтобы сжать их без надлежащего инструмента. Поэтому стоит использовать новые витые ленты, которые затягивают отверткой, предварительно демонтировав старые ленты. Просто помните - до определенной степени, потому что слишком сильное затягивание сломает пластиковую розетку.

Santeri Viinamäki [CC BY-SA 4.0 (httpss: //creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], через Wikimedia Commons

MOTORIZATION MAGAZINE - интересные статьи об автомобилях и моторизации

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - автомобильные справочники. Как обслуживать, ремонтировать, распознавать неисправности?

CAR TESTS - шоу автомобильных звезд (тесты новых автомобилей и тесты автомобилей с пробегом

МОТОРИЗАЦИЯ И ПОЛИТИКА - как современная политика влияет на автомобильную промышленность, водителей, способы использования и производства автомобилей.

АВТОАКСЕССУАРЫ - инструменты, видеорегистраторы, фотоаппараты, счетчики, датчики!

МАШИНЫ МИРА - какие автомобили, совершенно неизвестные в Польше, производятся в других странах?

МЕДЛЕННОЕ ВОЖДЕНИЕ - ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПОЛЬШЕ НА МАШИНЕ

БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ - то есть сражения с величайшим противником автомобилей

- что это такое, что в нем ломается и как отремонтировать? [гид]

Термостат - один из основных компонентов системы охлаждения. Если он вышел из строя, о правильном охлаждении двигателя не может быть и речи. В чем именно состоит его функция и что произойдет, если он откажется подчиняться?

Как выглядит термостат? Это очень простое устройство, используемое не только в автомобилях, но и во многих бытовых приборах, таких как стиральная машина или утюг.Термостат представляет собой простой сильфон из тонкой листовой латуни, снабженный грибовидным клапаном. Многие автомобили также имеют варианты термостатов, которые также содержат воск, медь, графит и алюминий.

Когда жидкость (чаще всего этиловый спирт, смешанный с дистиллированной водой в правильных пропорциях) в системе охлаждения холодная, термостат остается закрытым, и она обтекает блок двигателя и его головку, достигая термостата. Оттуда его отправляют обратно - в такой ситуации мы имеем дело с так называемым коротким замыканием.

Когда температура составляет около 95 градусов Цельсия, сильфон открывает клапан из-за тепла, позволяя ему попасть в радиатор. Когда жидкость остынет примерно до 20 градусов Цельсия, протекая через радиатор, термостат снова закрывается.

Правильно функционирующий термостат не должен заклинивать, а его небольшое вентиляционное отверстие должно быть всегда чистым и полностью открытым. Если он засорится, внутри термостата появятся пузырьки воздуха, которые могут помешать его правильной работе.

Источник: subarashiblog.blogspot.com

Есть два типа неисправности термостата. Повреждение в открытом положении и повреждение в закрытом положении. Как нетрудно догадаться, неисправность первого типа заключается в том, что охлаждение работает непрерывно по всему контуру, все время используя кулер. В этом случае температура охлаждающей жидкости слишком низкая, и двигатель не может достичь рабочей температуры.Часто не работает обогрев салона или работает очень плохо, а расход топлива значительно увеличивается.

Зима - непростое время для водителей. Мало того, что плохие условия значительно затрудняют движение, но и запотевание окон - распространенная проблема, которая серьезно ухудшает видимость. Он также часто встречается в механически полностью исправных автомобилях. Как устранить эту проблему или хотя бы существенно устранить?

Второй тип неисправности термостата заключается в том, что он постоянно закрывается.Это гораздо более опасный тип отказа. Почему? Когда термостат закрыт, охлаждающая жидкость не может протекать через радиатор и остывать, и в результате она начинает быстро нагреваться, не в состоянии отводить тепло от двигателя. Езда с таким типом повреждений даже на короткое расстояние может вызвать перегрев силового агрегата.

Источник: w201w124.com

Каковы симптомы отказа термостата таким образом? Прежде всего, высокая температура двигателя.Внимание! Это явление также может быть вызвано недостаточным уровнем охлаждающей жидкости, недостаточно натянутым клиновым ремнем, приводящим в действие водяной насос, или перегревом радиатора радиатора.

Если же все эти элементы работают исправно, то можно быть уверенным, что в высокой температуре двигателя виноват термостат. Как я могу диагностировать такую ​​неисправность? В первую очередь по указателю температуры двигателя. Если он показывает минимальную температуру во время движения, то можно быть почти уверенным, что термостат не работает должным образом.

Также можно проверить температуру двух самых толстых шлангов, подключенных к радиатору с обеих сторон. Если, прикасаясь к ним, мы чувствуем, что они имеют аналогичную температуру, это также сигнал, что что-то не так с системой охлаждения и что, скорее всего, виноват термостат.

Как устранить такой дефект? Если у вас есть время и желание, вы можете снять термостат и проверить горячую воду, если он открывается. Чтобы удалить его, вам нужно сначала его найти.В большинстве автомобилей он расположен в верхней части головы, обычно возле водяного насоса.

Перед снятием необходимо дождаться охлаждения двигателя, , чтобы не ошпариться горячей охлаждающей жидкостью. Убедившись, что двигатель остыл, рекомендуется заранее слить литр охлаждающей жидкости в чистую емкость, чтобы избежать утечки.

Перед тем, как снимать термостат, приобретите прокладку для его корпуса - часто старый не годится для повторного использования.Однако не во всех автомобилях есть такой элемент, поэтому не всегда в него нужно вкладываться.

После отключения термостата мы должны сначала проверить, не мешает ли грязь его правильной работе. Если термостат после того, как его бросили в кипящую воду, не работает и не загрязнен, значит, его следует заменить.

Получено с blogs.mustangmonthly.com

Перед установкой нового термостата (ремонтировать старый невыгодно) необходимо тщательно очистить место, где он будет установлен.Это нужно делать, чтобы грязь не попала в систему охлаждения. После тщательной подготовки розетки установите термостат, долейте охлаждающую жидкость и проверьте герметичность. Цена на термостат колеблется от нескольких до нескольких сотен злотых в зависимости от модели автомобиля.

Датчик температуры охлаждающей жидкости - признаки поломки, ремонт как работает

Датчик температуры охлаждающей жидкости - это такой маленький, крошечный элемент, один из целой сети датчиков, окружающих двигатель, но от него так много зависит. Хотя его роль чрезвычайно проста и, по сравнению со многими другими частями, она кажется почти незначительной, на самом деле она способна обездвижить машину с помощью одной неисправности. Почему? Почему так важен простой датчик температуры двигателя?

Что такое датчик температуры охлаждающей жидкости и как он работает?

Что нужно двигателю для правильной работы? На этот вопрос большинство из вас ответят: топливо, воздух и масло.И все это абсолютно верно. Однако на этом список не заканчивается. Одна из вещей, которые необходимы для каждого современного двигателя внутреннего сгорания и которые влияют на качество и культуру его эксплуатации, - это правильная температура.

Температура двигателя - один из ключевых рабочих параметров. Температура должна быть от 90 ℃ до 100 ℃. Датчик, который непрерывно измеряет его значение и передает эту информацию контроллеру привода, - это датчик температуры охлаждающей жидкости, также известный как датчик температуры двигателя или даже термометр охлаждающей жидкости .Как работает этот датчик? На самом деле это немного сложно.

Датчик температуры двигателя - датчик с отрицательным температурным коэффициентом. Чем выше температура охлаждающей жидкости, тем ниже его внутреннее сопротивление, что означает падение напряжения на датчике. В свою очередь, падение температуры означает увеличение сопротивления и напряжения. Контроллер, получающий сигналы от этого датчика, анализирует его напряжение и на основе значения, хранящегося в таблице, определяет температуру охлаждающей жидкости двигателя и, следовательно, самого двигателя, .Эта информация является для него основой для определения состава топливовоздушной смеси путем регулировки времени впрыска топлива и угла зажигания. Таким образом, если датчик температуры охлаждающей жидкости отправляет сигнал контроллеру привода, указывающий, что двигатель холодный, контроллер - в соответствии с шаблоном, сохраненным в памяти - порекомендует увеличить количество топлива в смеси, что должно облегчить зажигание. .

Неисправен датчик температуры двигателя? Какие у этого симптомы?

Определить, имеете ли вы дело с неисправностью датчика температуры охлаждающей жидкости, непросто.Самая большая проблема - это неочевидные симптомы и тот факт, что подобные эффекты вызваны неисправностями по крайней мере нескольких других частей или компонентов. Что это за эффекты?

Среди наиболее распространенных:

• неоправданное увеличение холостого хода ,
• увеличение расхода топлива ,
• Проблемы с запуском двигателя (в основном возникают при уже прогретом двигателе).

Гораздо сложнее обнаружить симптомов неисправности датчика температуры двигателя: неправильный состав выхлопных газов (повышенное содержание CO) и следующие коды ошибок :

• короткое замыкание провода на массу или короткое замыкание датчика,
• замыкание на плюс или обрыв провода,
• нелогичных изменений сигнала,
• двигатель не достигает минимальной температуры охлаждающей жидкости.

Однако, как и в случае с другими симптомами, вышеупомянутые коды ошибок также могут появляться по причинам, отличным от повреждения датчика температуры охлаждающей жидкости, и быть результатом, например, неисправности термостата.

Что делать при выходе из строя датчика температуры охлаждающей жидкости?

Датчик температуры двигателя - деталь практически не подлежит ремонту. Если он поврежден, его, как и многие другие датчики, следует просто заменить на новый.Очень часто датчик температуры охлаждающей жидкости заменяют новым в чисто диагностических целях, чтобы подтвердить или исключить подозрение, что он является причиной неисправности двигателя.

В обоих случаях вы без проблем найдете новый датчик в нашем магазине iParts.pl . Самой большой проблемой здесь может быть выбор подходящего датчика температуры двигателя для вашей модели автомобиля, но в случае каких-либо проблем вы можете в любое время обратиться за советом к нашим надежным специалистам.Их контактные данные вы найдете на сайте магазина во вкладке «Контакты».

Об авторе ...

Как мне проверить систему охлаждения, пока она не сильно нагрелась? - ProfiAuto

Как проверить систему охлаждения до того, как она сильно нагреется?

При умеренных температурах и небольшом движении даже серьезные неисправности системы охлаждения могут долгое время оставаться незамеченными. Когда становится жарко и дороги становятся плотными, даже кажущаяся мелочь может привести к отказу двигателя. Как уберечься от такой неприятности?

• Большинство охлаждающих жидкостей следует заменять каждые 2-5 лет в зависимости от используемого продукта
• Тот факт, что система охлаждения работает хорошо при умеренных температурах и небольшой нагрузке, не означает, что она будет работать должным образом и при высоких температурах
• Замена жидкости и прокачка системы в некоторых моделях автомобилей с системой охлаждения с электронным управлением может потребовать использования диагностического компьютера

Все чаще в новых автомобилях на приборной панели даже нет индикатора температуры охлаждающей жидкости, ведь при исправной системе охлаждения температура должна автоматически поддерживаться на безопасном для двигателя уровне.Во многих моделях сразу после запуска загорается лампочка, напоминающая, что двигатель еще холодный, и чтобы в таком состоянии не требовать от него слишком многого. Если загорается красная лампочка с пиктограммой радиатора, это обычно означает, что уже очень плохо! К сожалению, без указателя температуры на приборной панели водитель может вовремя не заметить надвигающихся проблем с системой охлаждения, а перегрев двигателя часто означает, что он будет поврежден.

Уровень охлаждающей жидкости

То, что вы можете проверить самостоятельно, так это уровень охлаждающей жидкости.В большинстве автомобилей под капотом находится расширительный бачок, обычно сделанный из полупрозрачного материала, с помощью которого можно оценить уровень жидкости. Чаще всего на градуировке указывается максимальный и минимальный уровни горячей и холодной жидкости. Избыток жидкости опасен тем, что приводит к избыточному давлению в системе.

Слишком низкий уровень жидкости в баке - наиболее частый признак неисправности. Это может быть совсем незначительный сбой, устранение которого стоит десяток или несколько десятков злотых, напримерсломанная крышка расширительного бачка, или хрупкий резиновый шланг. Если кулер потребует замены, он будет дороже - здесь цены начинаются от нескольких сотен злотых.

В случае утечки охлаждающей жидкости также стоит проверить салон автомобиля, под приборной панелью, под коврами на влажные условия. Утечка жидкости в салоне - признак неисправности отопителя. Сама деталь для большинства автомобилей обычно не стоит слишком дорого, но ее замена очень трудоемка, поскольку обычно требует демонтажа приборной панели.

Очень часто потеря охлаждающей жидкости является первым признаком износа водяного насоса. Во многих автомобилях, где водяной насос приводится в действие ремнем газораспределительного механизма, и ремень, и ролики должны быть заменены, когда необходимо заменить насос. Игнорирование утечки и откладывание утечки - ужасная идея в этой ситуации: либо двигатель в конечном итоге перегреется, либо насос остановится, одновременно оборвав ремень ГРМ, что обычно заканчивается разрушением двигателя.

Если нигде нет признаков утечки и отсутствует много жидкости, это может быть признаком поврежденной прокладки головки блока цилиндров, трещины в головке блока цилиндров или даже повреждения блока цилиндров.Масляные пятна в расширительном бачке или очень мутное масло и коричневый осадок под крышкой маслозаливной горловины - другие симптомы, указывающие на то, что уже произошла серьезная неисправность двигателя.

Качество охлаждающей жидкости имеет значение

В зависимости от типа используемой жидкости ее замену обычно рекомендуют каждые 2-5 лет. Распространенная ошибка - судить о качестве жидкости исключительно по ее устойчивости к замерзанию. Если жидкость не была чрезмерно разбавлена ​​водой, она может поддерживать надлежащие тепловые параметры даже через 10 лет.Просто присадки, защищающие систему от коррозии, накипи или пенообразования, наверное, давно не работали в такой старой жидкости.

Старая, давно не меняющаяся жидкость снижает эффективность системы охлаждения, так как радиатор и водяные каналы в двигателе «покрыты» известковым налетом изнутри, что препятствует отводу тепла. Отложения на внутренних компонентах системы также могут блокировать термостат или мешать работе регулирующих клапанов отопления салона.

Особенно, если, например, мы купили подержанный автомобиль без подробной истории обслуживания, помимо необходимой замены жидкости (даже если она «поддерживает» правильную точку замерзания), также стоит использовать соответствующий препарат для смывания накопившихся отложений. в системе охлаждения.

Примечание! Некоторые двигатели предъявляют особые требования к охлаждающим жидкостям - не стоит заливать что-либо, купленное на СТО, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителя.

Можно ли смешивать охлаждающие жидкости?

Теоретически большинство охлаждающих жидкостей смешиваются, но этого лучше избегать, потому что трудно предсказать, как добавки будут работать после смешивания - отдельные производители используют разные рецепты, не все из них совместимы друг с другом, например после смешивания жидкостей их можно смешать с образованием осадка. Для небольших заправок, если у вас нет под рукой подходящей жидкости, лучше использовать деминерализованную воду, проверив позже, что эта смесь все еще имеет адекватную устойчивость к замерзанию.

Почему не стоит использовать только концентрат?

Охлаждающие жидкости часто продаются в виде концентратов. Стоит знать, что использование одного концентрата или концентрата с примесью воды ниже, чем рекомендовано производителем, не улучшит работу системы охлаждения - чистый гликоль хуже рассеивает тепло и менее устойчив к замерзанию, чем раствор в правильных пропорциях.

Как содержать радиатор в чистоте?

Радиатор должен быть чистым как внутри, так и снаружи.Мы поддерживаем охладитель в чистоте изнутри, используя высококачественные жидкости, заменяемые через определенные промежутки времени. Внимание! Например, при повреждении прокладки ГБЦ в радиаторе может скопиться много шлама, блокирующего поток охлаждающей жидкости - быстрой промывки недостаточно!

Время от времени также стоит проверять чистоту радиатора снаружи - если он застрял в грязи, толстом слое пыли или врезался в машину остатки насекомых, эффективное охлаждение не играет роли. .

Внимание! В большинстве автомобилей перед радиатором двигателя стоит радиатор (конденсатор) кондиционера - оба должны быть чистыми. Однако при мытье радиатора кондиционера нужно быть очень осторожным - те, которые используются в новых автомобилях, часто настолько хрупкие, что сильная струя воды из мойки высокого давления может легко их повредить.

Каков риск выхода из строя термостата?

Термостат регулирует поток охлаждающей жидкости между двигателем и радиатором - если двигатель холодный, термостат должен быть закрыт или закрыт для более быстрого прогрева.По мере повышения температуры термостат должен постепенно открываться. К сожалению, через несколько лет термостат может начать вызывать проблемы, например, блокировать. Если он заблокируется в открытом положении, двигатель будет недогреваться, и расход топлива будет излишне увеличиваться. Если он застрянет в закрытом положении, двигатель может перегреться. Блокирующий термостат - типичный эффект продленных интервалов замены охлаждающей жидкости или использования некачественных жидкостей.

Примечание! Во многих новых автомобилях вместо термостатов используются специальные электромагнитные клапаны, регулирующие работу системы охлаждения.Это необходимо, потому что термостаты действуют со слишком долгой задержкой относительно того, насколько быстро может измениться тепловая нагрузка в тяжелых установках. Диагностика и ремонт таких систем - это уже высшая автошкола!

Специалисты ПрофиАвто советуют

Если автомобиль годен к эксплуатации, не должно быть потерь охлаждающей жидкости из системы охлаждения - любые заправки, особенно при необходимости на регулярной основе, являются серьезным поводом для беспокойства и сигналом о том, что систему необходимо тщательно проверять. Также лучше сходить в мастерскую, если при больших нагрузках или при движении в пробке индикатор температуры двигателя доходит до красного поля - лучше не ждать, пока клубы пара вырвутся из-под капота, потому что тогда Стоимость ремонта обязательно будет выше.

Водителю следует периодически проверять уровень жидкости в расширительном бачке и проверять наличие признаков утечки охлаждающей жидкости под автомобилем. Точная диагностика системы и замена охлаждающей жидкости - задачи, которые стоит доверить профессионалам. Если жидкость истощается по причинам, которые трудно определить, стоит провести испытание на герметичность прокладки головки в мастерской.

Стоит знать, что для выполнения некоторых процедур, необходимых для проверки правильности работы всех компонентов системы охлаждения, все чаще требуется диагностический компьютер с соответствующим программным обеспечением - без него невозможно, например,убедитесь, что электрический вентилятор радиатора работает на всех передачах, что показания на приборной панели совпадают с показаниями датчиков, или что электромагнитные клапаны, заменяющие термостат, открываются правильно.

Источник: https://www.auto-swiat.pl

Смотрите также

• 
  Альмера классик расход топлива
• 
  Штрафы по птс
• 
  Коробка передач приора схема
• 
  Настройка дисковых тормозов на велосипеде
• 
  Бортовой компьютер для карбюраторных двигателей
• 
  Что означает вылет на дисках
• 
  Каршеринг правила пользования
• 
  Билеты кат а мотоцикл
• 
  Принцип работы сабвуфера
• 
  Как заменить колесо на автомобиле с домкратом
• 
  Мойка грузовиков