Как узнать что прогорел клапан

признаки, причины и что делать

Клапана двигателя работают в тяжелом режиме в области сильного давления и высокой температуры и поэтому изготавливаются из достаточно прочных материалов. Однако, не редки случаи, когда происходит прогорание тарелки клапана, обычно это клапан выпускной группы, работающий в особо жестких условиях.

Вызвано это тем, что при выпуске раскаленные отработанные газы с высокой скоростью и давлением проходят между тарелкой клапана и седлом, агрессивно воздействуя на обе детали.

Признаки:

• Двигатель троит, особенно на холостом ходу;

• Снижение мощности мотора;

• Увеличение расхода топлива.

Причины

Малая величина клапанного теплового зазора, либо полное его отсутствие ведут к пережатию клапанов и сгоранию тарелки клапана. Зазор может уменьшиться в процессе эксплуатации авто, при неправильной регулировке клапанов, а также при неисправности гидрокомпенсаторов.

Подгорание кромки тарелки клапана может быть вызвано и износом стержней клапанов и отверстия в направляющих втулках. Это ведет к тому, что клапан имеет некоторый люфт в направляющей и поэтому не полностью садится в седло.

По состоянию тыльной стороны кулачка распределительного вала можно с большой долей вероятности сделать вывод, что был малый клапанный зазор, либо он вообще полностью отсутствовал.

Определяется это таким образом. Когда между коромыслом, рокером или толкателем (в зависимости от конструкции двигателя) есть необходимый зазор, то тыльная часть кулачка распределительного вала не касается сопряженной детали. Так как нет прямого контакта, то тыльная часть кулака имеет темноватый оттенок, тогда как рабочая часть всегда блестящая, так как постоянно работает на прямой контакт.

Когда же зазор мал или отсутствует, то тыльная часть кулачка распределительного вала также работает в контакте с рокером и тоже имеет блестящий вид. Это подтвердит вероятность того, что клапан прогорел от пережатия клапанных зазоров при регулировке, либо уменьшился по мере эксплуатации, когда длительное время не проводилась проверка состояния клапанных зазоров.

При полном прилегании тарелки клапана к седлу, он отдает часть своей температуры седлу, частично при этом охлаждаясь. Когда же клапан не может сесть полностью в седло, он практически не охлаждается, что ведет в итоге к его перегреву и прогару кромки тарелки.

Прогар клапана и износ седел клапанов особенно выражен в двигателях, работающих на газе. Это вызвано тем, что при использовании газа повышается температура сгорания на 60-80 градусов, относительно бензиновой смеси.

Так при работе на бензине клапанные тарелки нагреваются до температуры порядка 900 градусов, а седла до 300-350 градусов. Само по себе такое повышение температуры в целом не опасно для двигателя, если не производится регулировка по обеднению газовой смеси. При работе на бедной смеси температура сгорания вырастает на 200-250 градусов, что неминуемо приведет в последствии к сгоранию тарелок выпускных клапанов и седел.

Помимо механических причин, вызывающих сгорание клапанов, нужно отметить и использование бензина, значение октана которого ниже, чем рекомендует производитель конкретной марки автомобиля. Это вызвано тем, что чем ниже октановое число бензина, тем выше скорость его горения и тем выше вероятность детонации при работе мотора.

Так при нормальном состоянии мотора, фронт распространения пламени смеси распространяется с 10-20 м/сек, а при использовании бензина с низким октановым числом скорость смеси начинает гореть уже 1500-2500 м/сек, что практически в 100 раз выше, чем при нормальном горении.

В итоге, многократно возрастает температура деталей двигателя, что приводит к прогоранию, клапанов, седел, поршней. Поэтому не стоит проверять прочность своего мотора, путем экономии на более дешевом сорте бензина с низким октановым числом.

Проблема с прогоранием клапанов может быть вызвана и постоянным эксплуатированием автомобиля на предельных возможностях. Это все же не спортивный автомобиль со специально подготовленным мотором, а обычный авто с серийным двигателем, для городской и загородной езды.

Проверка

Двигатель может троить по нескольким причинам, это:

• Неработающая свеча;

• Трещина в крышке трамблера;

• Неисправный высоковольтный провод, свечной наконечник;

• Пробита прокладка головки блока;

• Подгоревший клапан.

Для проверки неработающего цилиндра нужно поочередно снимать свечные наконечники со свечей. При исправном цилиндре работа двигателя сразу изменится, при снятии с неисправного цилиндра работа мотора останется без изменений.

Далее нужно проверить компрессию в цилиндрах и убедиться, что причина кроется в поршневой группе или же именно в клапане, а не элементах зажигания. В проблемном цилиндре компрессия будет либо очень низкой, относительно остальных цилиндров, либо будет отсутствовать полностью.

Для того, чтобы исключить проблему с поршневой, в цилиндр, где малая величина компрессии, заливается немного моторного масла и вновь проверяется компрессия. Масло уплотняет пространство между поршнем и зеркалом цилиндра и если проблема с поршневой, то величина компрессии сразу увеличится. Если же давление не поднялось, то проблема с клапанами.

Помимо этого, подтвердить, что проблема именно с клапаном подскажет тот факт, что свеча зажигания неисправного цилиндра будет сухой, в районе электродов. Когда же низкое давление в цилиндре по причине поршневой, то все свеча будет в моторном масле.

Что делать?

Сгоревший клапан необходимо заменить, учитывая при этом определенные условия. Так, если ранее уже производились работы по ремонту головки блока, а именно выполнялась замена направляющих, клапанов, либо притирка имеющихся клапанов, то нужно учитывать, что седла уже просажены. То есть тарелка клапана глубоко утапливается в седло.

По этой причине торец стержня клапана выше допустимого подходит к кулачку распределительного вала, что не дает возможности его регулировки (нет зазора). В подобных случаях требуется замена седел клапанов, либо снятие торцевой части стержня клапана, чтобы компенсировать его глубокую посадку в седло.

Если эти работы по какой-либо причине невозможны, то выполняется замена головки блока.

В заключение

Для того, чтобы не попадать в ситуации с прогаром клапанов, рекомендуем периодически производить проверку их тепловых зазоров, дополнительно с проверкой компрессии, что может своевременно подсказать о неисправности в клапанах, путем снижения давления в одном или нескольких цилиндрах.

Косвенно о том, что требуется ремонт головки блока подскажет тот факт, что быстро выходят из строя недавно установленные сальники клапанов. Это происходит по причине того, что изношены направляющие или стержня клапанов. Стержень по причине люфта постоянно давит на одну кромку сальника, быстро выводя его из строя. При этом клапана уже не могут полностью садиться в седла и возможен прогар клапана.

Прогар клапанов: что такое и как диагностировать - Иксора

Прогар клапанов встречается в двигателях любых автомобилей, как бензиновых, так и дизельных. Появление неисправности не зависит от длительности пробега транспортного средства, поэтому с одинаковой частотой случается как на новых автомобилях, так и на автомобилях с пробегом. Прогар клапанов требует скорейшего исправления, так как эксплуатация автомобиля с прогоревшими клапанами приводит к дорогому ремонту всего мотора.

Причины прогара клапанов

Прогар клапана может случиться по разным причинам, однако основной является несвоевременная регулировка теплового зазора. Также к причинам прогара клапана можно отнести:

•   выход из строя гидрокомпенсатора
•   сильно зажатые клапана
•   износ стержней клапана
•   работа автомобиля на обедненной смеси.

Последствия прогара клапанов

В первую очередь, прогар клапанов приводит к повышению расхода топлива. При отсутствии устранения проблемы и дальнейшей эксплуатации автомобиля может прогореть седло клапана, что потребует полную замену ГБЦ.

Еще одним последствием прогара клапана является его разрушение, которое способно вывести из строя всю поршневую группу двигателя, так как осколки клапана при попадании в поршневую группу могут оставить на внутренней поверхности ГБЦ и БЦ задиры и дефекты. Эксплуатация автомобиля в таких условиях может привести к полному выходу из строя двигателя.

Признаки прогоревшего клапана

Троение двигателя – один из основных симптомов прогара клапанов. Также снижается мощность двигателя, увеличивается расход топлива. Однако эти признаки могут проявляться и по другим причинам, например, при снижении компрессии цилиндров, неисправной работе свечей зажигания, инверторных форсунок, системы питания двигателя и т.д. Поэтому точная диагностика прогара клапанов требует снятия ГБЦ.

Как определить прогар клапана без снятия ГБЦ

• При невозможности снятия головки блока, в первую очередь необходимо определить какой из цилиндров неисправен. Для этого заведите двигатель автомобиля и на холостых оборотах и снимайте по очереди колпаки свечей зажигания, при этом следите за стабильностью работы мотора. Цилиндр является рабочим при появлении троения, или если мотор начинает глохнуть. Отсутствие заметных изменений после снятия колпачка выявит нерабочий цилиндр. Для наиболее точной диагностики также рекомендуем проверить исправность свечей зажигания.
• Определить прогар клапана после измерения компрессии цилиндров можно также с помощью заливки небольшого количества масла через свечной колодец. После заливки масла повторно измерьте компрессию. Если компрессия после заливки масла повышается, это говорит об образовании масляной пленки, которая выполняет роль уплотнителя, и износе поршневой. Неизменная компрессия говорит о прогаре клапана.

Во-избежание прогара клапанов, рекомендуем уделять внимание своевременной регулировке клапанов. Проводить эту процедуру необходимо каждые 10 тыс.км пробега или по регламенту автопроизводителя.

Качественые клапаны и прокладки клапанных крышек вы можете найти в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.Проводите замену моторного масла в соответствии с техническими требованиями автопроизводителя.

  * Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация:

 Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону -

8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Прогорел клапан рено логан - Мой Логан

В том случае, когда двигатель на Ладе Калине стал дымить и работать с перебоями, надо проверить компрессию в нём.

Содержание

Замер компрессии

Для этого следует выкрутить свечи и на их место по очереди вставлять компрессометр. Работать при этом должны два человека. Один будет крутить мотор стартером, а второй — держать прибор.

В том случае, когда мотор на авто 8 клапанный, то надо будет отключить модуль зажигания, чтобы он не поломался. Когда в двигателе есть 16 клапанов, то ничего делать дополнительно не надо.

Компрессия в каждом цилиндре должна быть одинаковой по сравнению с другими. Опускаться ниже 10 единиц она также не должна. Если она опустится ниже 10, то потребуется производить полностью ремонт мотора. Если в каком-то одном цилиндре компрессия будет ниже, чем в остальных, то, скорее всего, в нем прогорел клапан и он потребует замены. В таком случае точно дать ответ на вопрос нельзя. Потребуется только разбирать мотор.

Замена клапанов (инструмент)

Следует отметить, что замена клапана — достаточно серьезный ремонт. Тут потребуются определенные знания и умения, а также специальные приборы и инструменты, а именно:

1. Набор ключей и головок.
2. Тонкие пассатижи.
3. Отвертки.
4. Цанга.
5. Рассухариватель.
6. Магнит и пинцет.
7. Притирочная паста и машинка для притирки.

Также следует знать, что разница в замене клапанов на авто с 8 клапанами и 16 заметна. Более сложным является второй вариант.

Производить работы надо на остывшем моторе. Тут всё дело в том, что если снимать головку с горячего мотора, то она может деформироваться.

Процесс замены клапанов на 16-ти клапанной Калине

1. Слить с системы охлаждающую жидкость.
2. Отключить аккумулятор.
3. Снять крышку на двигателе.

   Снятие крышки двигателя

4. Демонтировать патрубок от узла дросселя до фильтра (воздушного).
5. Снять все доступные разъемы с датчиков.
6. Снять при помощи шестигранника защиту ремня ГРМ.

   Сняли крышку ГРМ

7. Отвести при помощи отвёртки натяжитель и снять ремень. Проверьте заодно и состояние ремня генератора.

   Ремень ГРМ снят, заодно снимаем ролики, чтобы их почистить и залить новой смазки, если это необходимо

8. Произвести фиксацию шестерен на распредвалах.
9. Открутить внутреннюю защиту ГРМ. Открутить крепление ресивера для воздуха со стороны радиатора.
10. Открутить выхлопной коллектор со стороны салона.
11. Демонтировать датчики зажигания и масла.
12. Извлечь модули зажигания.
13. Демонтировать крышку механизма клапанов.
14. Открутить крепление распредвалов и снять их. Тут следует помнить, что они отличаются. Идентификацию можно произвести по маркировке.
15. Извлечь при помощи магнита толкатели и разложить их в определенном порядке (или пронумеровать).

    Извлекаем гидротолкатели магнитом.

16. Удалить с термостата патрубки.
17. Отсоединить «массу».
18. Открутить болты, которые держат головку.
19. Демонтировать головку и положить ее на чистую ветошь или стол.

    Уже видно клапана. Скоро доберёмся и до них

20. Отделить от самой головки прокладку. Далее ее надо будет поменять на новую.
21. При помощи специального устройства рассухарить клапана. Действовать надо осторожно, чтобы сухарь не выстрелил.
22. Снять пружину и шайбы.
23. Зажимом вытянуть колпачок для съема масла. Рекомендуется, даже при замене всего нескольких клапанов производить и замену маслосъемных колпачков на всех клапанах.
24. Вытянуть клапана.
25. В месте его прилегания к головке надо нанести пасту для притирки.
26. Поворотами притирать клапан, поворачивая его в разные стороны. Кромка у клапана в результате должна быть ровная.
27. Очистить посадочное место для клапана от нагара и грязи.
28. Поставить новый клапан на место. При этом его надо смазать маслом.
29. Поставить маслосъемный колпачок.
30. Поставить шайбу, пружину и сухари. Поменять на всех клапанах колпачки для съёма масла.
31. Произвести сборку агрегата в обратной последовательности.

    Вставляем клапана обратно

Важно

При монтаже головки и ее крышки надо использовать только те герметики, которые рекомендуются производителем, иначе он может начать «сопливиться».

Если в герметике будет высокое содержание силикона, то при его сгорании он может вывести из строя датчик кислорода.

Выводы

Зная особенности замены клапана на Ладе Калина и придерживаясь данных выше рекомендаций, вы сможете произвести эту работу своими силами.

Почему прогорают клапана

Всех приветствую и сегодня материал статьи решил посвятить такой теме – почему прогорают клапана? Я думаю многих автовладельцев волнует этот вопрос, причем не только владельцев отечественного автопрома. Чтобы разобраться в причинах и понять суть нужно выяснить признаки и симптомы, которые характерны для прогоревшего клапана. В большинстве случаев проблема проявляется на б/у автомобилях с немалым пробегом. В случае возникновения проблем с клапанами, затягивать с ремонтными работами не стоит, поскольку обернется это повышенным износом силового агрегата и как следствие дорогостоящим ремонтом. Ну и чтобы полностью вас убедить, что с ремонтом тянуть не стоит, подумайте – кому понравиться езда на автомобиле с неустойчиво работающим двигателем?

Прогорают клапана – причины

Дело в том, что при прогорании клапанов симптомы очень схожи с некоторыми другими неисправностями двигателя, например, когда двигатель троит, а происходить это может не только при прогорании клапана, о чем уже речь шла в соответствующей статье. Если вы хотя бы немного знакомы с принципом работы двигателя то знаете, что на клапана возлагается важная функция. С их помощью поступает топливо в камеру сгорания и обеспечивается выпуск отработавших газов после воспламенения в цилиндрах. Клапана постоянно работают под воздействием высоких температур и газов – условия что ни на есть самые суровые. Именно такие условия приводят к прогоранию клапана, т.е. разрушению металла. В начале статьи неспроста упоминалось, что прогорают клапана, прежде всего на старых авто, потому что в те времена металл был не очень высокого качества.

Но названная причина не единственная, почему прогорают клапана. Проблема может возникнуть по вине самого автовладельца в результате заправок автомобиля топливом, которое не предназначено для данного двигателя. Как результат температура горения в цилиндрах имеет более высокие показатели, что “выходит наружу” в виде прогоревших клапанов. Почему несколько выше говорилось, что симптомы рассматриваемой проблемы схожи с другими неисправностями двигателя? Да потому что основной признак при прогорании клапанов – это именно троение двигателя. Почитайте посвященную этому статью, возможно, многое прояснится. Не вдаваясь в подробности, что это означает, скажу кратко – троит двигатель, значит не работает один, а возможно и несколько цилиндров силового агрегата. Камера сгорания становится негерметичной. В процессе сгорания топлива прогоревший клапан пропускает газы. Что в результате? Если сказать простыми словами, то вместо того, чтобы газы толкали поршень, они беспрепятственно выходят в выпускной коллектор. Итог – двигатель троит, мощность теряется, цилиндр не работает, увеличивается расход топлива и т.д.

Каковы признаки прогорания клапанов?

Некоторые автовладельцы по неопытности могут начать ремонт с системы зажигания, поскольку симптомы одинаковы. И вместо того, чтобы заняться ремонтом ГБЦ, они начинают менять свечи зажигания, высоковольтные провода, крутить зажигание и т.д. А в положительного результата так и не получают. Выполнить диагностику и выявить проблему можно без снятия ГБЦ, при этом сложного в процедуре нет ничего. Для этого нужно выполнить следующую последовательность действий:

• прежде всего, нужно убедиться в работоспособности системы зажигания – рабочий ли распределитель зажигания, правильно ли выставлен угол опережения зажигания, а также, не повреждены ли высоковольтные провода;
• далее нужно определить нерабочий цилиндр. Для этого на рабочем двигателе по очереди снимаются провода со свечей. Если вы попали на неисправный цилиндр, то работа двигателя не изменится. При выполнении данной процедуры не забываем о безопасности при снятии проводов;
• затем потребуется измерить компрессию в проблемном цилиндре и вероятность того, что она будет низкой – высокая. Однако не стоит забывать, что это может свидетельствовать не только о проблеме с клапанами, но и непосредственно с ЦПГ (цилиндропоршневой группой). Чтобы до конца разобраться, в чем же проблема нужно провести некий опыт, о чем речь пойдет далее.

Как выяснить – проблема в ЦПГ или в клапане?

Сначала заводим двигатель, и снимаем шланг сапуна. Если проблема с ЦПГ, то дым будет из шланга плотный и серый и при этом запах будет аналогичным выхлопу. При исправном моторе из шланга должен идти всего лишь теплый воздух;

- если даже проблема в ЦПГ нужно все равно выкрутить свечу зажигания из нерабочего цилиндра и посмотреть на ее состояние. Если поршень поврежден, то свеча будет в масле. Если же проблема в прогоревшем клапане, то свеча будет иметь нормальное рабочее состояние. Кстати состояние свечи о многом можем рассказать.

Когда вы уже убедились, в чем именно проблема и кто является “виновником” потребуется демонтаж ГБЦ и замена соответствующей детали. В процессе ремонта производя замену клапана либо клапанов, не забывайте об их притирке. Также не лишним будет заменить маслосъемные колпачки. Вот такие нехитрые советы по выявлению прогоревшего клапана и в целом все то, что хотелось рассказать по вопросу – почему прогорают клапана. Как видите, сложного ничего нет. Главное не бросаться сразу в крайности и не начинать разбирать двигатель, не выполнив самую элементарную диагностику и не выяснив до конца причину, по которой возникла та или иная проблема. Удачных вам ремонтов!

Как определить прогоревший поршень

Поршни изготавливаются из материалов, способных выдерживать высокие температуры внутри двигателя, однако, и они могут выйти из строя. Признаками такой неисправности являются посторонний шум при работе двигателя (грохот или стуки на холостых оборотах), повышенный расход масла, пропуски зажигания и снижение мощности.

Падение компрессии также может привести к пропускам зажигания и потере мощности. Среди причин снижения компрессии можно выделить следующие: прогорание выпускного клапана, деформация клапана, ослабление или поломка клапанных пружин, повреждение прокладки головки блока и неисправность поршня. Если тест компрессии обнаруживает небольшую компрессию или ее отсутствие в одном из цилиндров, а дополнительная проверка показывает ее утечку в картер, а не во впускную или выпускную системы, то это один из признаков наличия отверстия или трещины в поршне этого цилиндра. Если у вас нет бороскопа, то вам придется демонтировать головку цилиндров для проведения внешнего осмотра поршней. В случае повышенного расхода масла, а также появления сизого дыма из выхлопной трубы проблема может заключаться в износе направляющих клапанов и маслосъемных колпачков, износе или поломке поршневых колец или наличии трещин в поршне.

Диагностика

Следы оплавления материала в верхней части поршня или отверстия на его поверхности указывают на то, что деталь сильно нагревалась. В данном случае сильное опережение зажигания или детонация стали причиной разрушения поршня. Это произошло из-за плавления алюминия вследствие высоких температур, поэтому целью диагностики должно стать выявление факторов, вызывающих перегрев.

Самой распространенной причиной прогорания поршня является загрязнение топливной форсунки. При этом смесь обедняется. На некоторых автомобилях эта неисправность сопровождается появлением кодов ошибок P0171 или P0174, которые свидетельствуют о обеднении топливной смеси и возможном загрязнении как минимум одной из форсунок. Единственным гарантированным методом устранения этой неисправности является снятие, промывка и последующая проверка всех форсунок. Форсунки с показателем перелива менее 5% или более 8%.

Если вы не располагаете установкой для промывки форсунок, то вы можете заменить форсунку цилиндра с прогоревшим поршнем, почистить остальные, затем собрать двигатель и проверить его работу. В большинстве случаев таким методом удается устранить проблему.

Другие причины прогорания поршня: неправильный температурный ражим работы свечи (слишком высокий для этого двигателя), слишком раннее зажигание (не очень распространено в настоящее время из-за использования электронных систем управления зажиганием), выход из строя датчика детонации, низкое октановое число используемого топлива (бензин с октановым числом менее 87, либо использование бензина с октановым числом 87 в двигателях с высокой степенью сжатия, которым требуются премиальные свечи), а также любой другой фактор, в результате которого температура работы двигателя увеличивается – низкий уровень охлаждающей жидкости, неисправность термостата, поломка водяного насоса, неработоспособность вентилятора и засорение каталитического нейтрализатора, который не позволяет выводить горячие газы из двигателя.

На турбированных и форсированных двигателях слишком высокое давление и высокооктановый бензин могут быстро вывести поршень из строя. Проверьте работу регулировочного клапана и системы контроля турбонаддува. Если последняя была настроена таким образом, чтобы развивать давление больше номинального, то в цилиндры может попасть больше воздуха, чем требуется для нормальной работы. Это грозит обеднением смеси и прогоранием поршня. При обнаружении описанных симптомов вам нужно немедленно обратиться к специалисту.

Как определить состояние клапанов и седел клапанов?

Клапаны играют одну из ключевых ролей в двигателе внутреннего сгорания: их качество и качество работающих с ними седел определяют легкость запуска двигателя, его мощность и расход топлива.

Клапаны подвержены очень специфическому износу, обусловленному характером их работы. Выпускной клапан подвергается воздействию выхлопных газов при очень высокой температуре, что вызывает их окисление, обычно известное как выгорание.Кроме того, обе части подвергаются нескольким десяткам сильных ударов в секунду, возникающих при закрытии клапана, и коррозионному воздействию пламени вскоре после воспламенения.

Впускной клапан подвергается значительно меньшим тепловым нагрузкам и дополнительно интенсивно охлаждается потоком топливовоздушной смеси или воздухом, всасываемым двигателем. Только его седло и седло клапана подвергаются тем же ударам, что и выпускной клапан, повторяющимся точно с той же частотой.

См. Также: Замена свечей зажигания

Износ клапанов не оценивается. Даже самая небольшая утечка рассматривается как критерий, позволяющий квалифицировать клапан, подлежащий замене или заземлению, и его седло к седлу.

Наиболее частые симптомы утечки клапана:

1.При полностью исправной системе зажигания и правильной настройке зажигания происходят выстрелы в карбюраторе или во впускном коллекторе дизельного двигателя, а при большом износе клапана и седла - во впускной системе двигателя появляются выхлопные газы. .
2. Характерный шум, отчетливо слышимый в выхлопной системе, а также при сильно изношенных выпускных клапанах просачивание несгоревшего топлива из выхлопной трубы и - в бензиновом двигателе - остатки топлива в глушителях, время от времени воспламеняющиеся.
3. Выпускной коллектор и труба, соединяющая его с первым глушителем, сильно нагреваются.
4. «Дребезжание клапана» отчетливо слышно на холостом ходу, что указывает на слишком большой зазор клапана из-за износа штоков клапанов, кулачков и толкателей газораспределительного механизма.

Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, измерьте давление сжатия в цилиндрах. Давление ниже номинального также может указывать либо на неполное открытие впускных клапанов, либо на высокий износ поршневых колец - группы цилиндров.Поэтому окончательную диагностику неисправности можно произвести только после проверки правильности регулировки клапана.

См. Также: Когда заменять воздушный фильтр?

Чтобы исключить утечку между цилиндром и поршнем во время измерения, вы можете налить в него, например, через отверстие свечи зажигания или после отвинчивания форсунки несколько миллилитров моторного масла. Затем вы должны принять во внимание, что это масло либо сгорит двигателем при нормальной работе, что приведет к временному интенсивному дыму из выхлопной трубы, либо затруднит запуск из-за перемычки электродов свечи зажигания.Поэтому окончательную диагностику клапанов лучше доверить СТО.

Если хотите узнать больше, отметьте >>

Сет Польский Порядок - Как подготовиться к переменам ПРЕМИУМ 2022 года

Уплотнения клапанов - признаки неисправности / повреждения, замена

Маленькие и часто упускаемые из виду клапанные уплотнения могут хорошо работать практически в любом двигателе. Говорят, что проблемы с ними - лишь вопрос времени, а когда они все же возникают, лучше вовремя обнаружить. Что делать, если кто-то просто упускает из виду первые симптомы неисправности уплотнения клапана? Это могло быть фатальным как для его двигателя, так и для его кошелька. К счастью, диагностика этой проблемы не представляет особой сложности, и даже замена самих уплотнителей не всегда требует посещения мастерской.

Каковы последствия повреждения уплотнений клапана? Как узнать, что пора их заменить?

Часто говорят о двигателях, которые «берут масло». Это явление можно разделить на две категории, поскольку мы имеем дело с двигателями, которые:

• масла берут в связи с особенностями конструкции и принципом работы,
• забирает масло из-за сильного износа или выхода из строя определенных компонентов.

Это второй случай, в котором проблема, которую мы собираемся описать в этой статье. А проблема в протечке или дефекте сальников клапана . Как узнать, надоели ли уплотнения клапанов вашего автомобиля?

Когда уплотнения клапана теряют свои первоначальные свойства, могут наблюдаться следующие явления:

• Сильный голубоватый дым из выхлопной трубы, появляющийся после того, как двигатель немного поработал на холостом ходу (например, вы находитесь в пробке), а затем вы нажали педаль газа сильнее - это явление может быть нелегко заметить водителю транспортного средства, но все остальные наблюдатели его точно не пропустят;
• сильный дым с голубоватым дымом и отчетливым запахом горелого масла, появляющийся после запуска двигателя после длительной остановки;
• увеличивал расход моторного масла в агрегатах, которые ранее были чрезвычайно экономичны в этом отношении.

Если у вашего автомобиля есть какие-либо из вышеперечисленных симптомов, и вы не можете объяснить это каким-либо другим способом, то, безусловно, виноваты клапанные уплотнения .

Срок службы уплотнений клапана ограничен. Точное время их замены зависит от многих факторов, в том числе:

• качество оригинальных уплотнений или их заменителей - если вы ищете качественные клапанные уплотнения по приятной цене, ознакомьтесь с предложениями нашего магазина iParts.пл;
• Тип и рабочие характеристики двигателя - некоторые двигатели имеют гораздо большую проблему с уплотнением клапанов, например, все безнаддувные бензиновые двигатели;
• качество отработанного масла - плохое масло не столько способствует ускорению утечки, сколько серьезно увеличивает последствия такого дефекта, поэтому убедитесь, что моторные масла, которые вы используете, действительно высокого качества и от надежных , проверенный источник.

Некоторые говорят, что средний срок службы сальников клапанов составляет около 80 тысяч. км. Даже если в вашем случае окажется, что герметики все еще неплохо себя чувствуют после такого курса, стоит заменить их профилактически, ради душевного спокойствия. Потому что то, что их все равно придется менять, более чем определенно.

Каков риск недооценки дефектного уплотнения клапана? К чему может привести их утечка?

Уплотнения клапанов имеют особый износ.Как резиновые элементы, они со временем теряют свои первоначальные свойства: чрезвычайно гибкие и мягкие уплотнения превращаются в твердые, совершенно неэластичные и, следовательно, часто трескающиеся кольца.

Последствия такого износа уплотнений клапана могут быть очень болезненными. Движение с негерметичными прокладками может привести к:

Кроме того, это серьезно сказывается на сроке службы каталитического нейтрализатора и всего двигателя . Нагар, образующийся при сгорании масла, может нанести большой ущерб, и все потому, что кто-то решил отложить замену уплотнений клапанов на несколько злотых.

К счастью, замена уплотнений клапанов - это не то, с чем не справился бы автомобильный промежуточный вентилятор. Однако может потребоваться следующее:

• соответствующие специализированные инструменты (клещи для уплотнения клапанов и съемники пружин),
• помощь второго человека.

При выборе новых уплотнений клапана не забудьте правильно подобрать их к модели двигателя.В случае возникновения проблем в этом элементе вы всегда можете проконсультироваться у одного из наших надежных экспертов iParts.pl .

Об авторе ...

Отчетная служба | ALGECO

Компания *

Расположение контейнера *

Номер контейнера *

Место запроса услуги * Выберите филиал Гданьский филиал Катовицкий филиал Краковский филиал Познанский филиал Варшавский филиал Вроцлавский филиал Лодзь

Тип повреждения * ВыбратьДвериЭлектрикаКондиционерОттека из оконЖалюзиСанитарное оборудованиеЛестницаПовреждение конструкции контейнера и внутреннего пространства ВентиляцияОборудованиеЧастотаЗабор

Проблема * Выбрать Дверь с усилием закрывается Доводчик плохо работает Поврежден ограничитель двери Сломан ключ в замке Сломана петля в двери Повреждена дверная ручка Повреждена дверь механически Повреждена вывеска Поврежден дверной замок Вставить жесткий замок Утерян ключ от двери Нет питания в контейнере Нет света в контейнер Отсутствие света в контейнере стенка свет на кабель питания включен. электрическая розетка не установка prąduZwarcie elektrycznejRóżnicowkaSpalone elektryczneSpalona розетка розетка grzejnikaUszkodzone elektryczneKlimatyzacja не działaKlimatyzacja плохо chodziOgrzewanie не działaNieprzyjemny zapachWyciek конденсат из klimatyzatoraOkno не закрыты или запечатаны ciężkoPęknięte oknoUszkodzone крыла oknaWybita szybaOkno to regacjiBateria водный бассейн przeciekaPodgrzewacz przeciekaPrysznic przeciekaPrzeciek dachuPrzeciek ścianyUmywalka przeciekaWyciek вода из основного источника odyWyciek от pisuaruPrzeciek spłuczkiBojler przeciekaWyciek воды под brodzikaNieszczelna установки wodnaPrzeciek от WCNieszczelny клапана pisuaruPrzeciek из syfonuPasek катушка uszkodzonyRozdarty materiałZwijacz является uszkodzonyŻaluzja не zamykaZablokowana roletaRoleta покинул prowadnicBrak дозатор mydłaUszkodzony дозатор mydłaBrak Держатель для полотенец Держатель papierowyUszkodzony полотенце papierowyUszkodzona полка для lustremSpłuczka не działaKanaliza zamarzniętaUszkodzona плата sedesowaPisuar zatkanyToaleta засорен Дефектный душ Смеситель Поврежден смеситель для раковины Нет крана Плохая дренажная труба Нет держателя туалетной бумаги Поврежден водяной клапан Нет давления воды Поврежденный душевой поддон Нет сифона Система замерзшей воды Повреждены перила Отверстие в полу Поврежденная рама контейнера Повреждена облицовка Отсутствие утечки тепла Превышен срок годности огнетушителей. Повреждено крепление огнетушителя. Недостаточное количество горячей воды. Котел не работает. Варочная панель не работает. Водонагреватель не работает. Холодильник не работает. бухта ажурная

Контактное лицо *

Телефон *

Электронная почта *

Согласие

Форма отправлена ​​на адрес электронной почты, указанный в заявке.Если вы не получали такого сообщения, проверьте спам в своем почтовом ящике.

Оставьте это поле пустым

Отправить

Цвета выхлопных труб и что они означают - всегда ли черный дым из выхлопной трубы плохая новость?

Выхлопные газы автомобилей обычно невидимы, и при внимательном наблюдении можно увидеть только колеблющийся воздух. Движение - это результат нагрева газа при сжигании топлива. Их температура на выходе из выхлопной трубы достигает примерно 200-300 градусов. При правильном выполнении процесса количество твердых частиц сводится к минимуму. Следовательно, любые пятна дыма указывают на проблему.

Что такое выхлопные газы и что они содержат?

Выхлопные газы являются естественным побочным продуктом сгорания бензина или дизельного топлива. Его эффективность зависит от соблюдения правильных пропорций между количеством сожженного топлива и кислородом, необходимым для такой реакции. В правильно функционирующей топливной системе эти пропорции точно контролируются, так что только продукты реакции попадают в выхлопные газы.

Чистота выхлопных газов чрезвычайно важна с экологической точки зрения.Именно поэтому в Европе действуют строгие стандарты, которые точно проверяются во время различных проверок. За несоблюдение предусмотрены очень высокие штрафы. Выхлопные газы исправно функционирующего автомобиля, полностью сжигающего топливо и масло, содержат только воду (водяной пар), углекислый газ CO2 и триоксид серы SO3. При неполном или неполном сгорании в выхлопные газы попадают такие вещества, как оксиды углерода, серы и азота, углеводороды углеводородов, альдегиды, сажа, зола и многие другие.

Что означают цвета дыма в выхлопных газах?

Когда дым определенного цвета появляется в выхлопных газах, это является синонимом неполного или неполного сгорания масла и / или топлива. Цвет дыма не случайный, так как он зависит от того, какие вещества попадают в выхлопной поток. Также они указывают, где искать причину. Стандартно дым может выходить из выхлопной трубы вашего SEAT одного из четырех цветов:

* синий - вам придется иметь дело с синим дымом, когда воронка попадает в топливо, и он также сгорает в моторном отсеке.Утечка может возникнуть в результате выхода из строя турбокомпрессора или негерметичности клапана. Синие выхлопные газы также могут появиться в случае проблем с поверхностями цилиндров или поршневых колец, что обычно означает дорогостоящий капитальный ремонт двигателя,

* белый - белый дым обычно содержит большое количество водяного пара. Особенно это видно зимой, но по мере прогрева двигателя струя пропадает. Если явление сохраняется в течение длительного времени, это может указывать на проблему с прокладкой головки и утечку охлаждающей жидкости с водой.Дополнительные симптомы такой проблемы - потеря мощности автомобиля или неравномерная работа двигателя,

* черный - за выхлопной трубой волочится черное облако - симптом, сопровождающий выход из строя форсунок или турбокомпрессора. Это также может быть следствием отсутствия сажевого фильтра,

* серый - серый дым является немного более мягким симптомом проблем, вызванных черными выхлопными газами. Это происходит при несбалансированном соотношении воздуха и топлива в двигателе.

Черный дым, выходящий из выхлопной трубы, обычно означает серьезную и дорогостоящую поломку.В основном это относится к дизельным автомобилям и, в частности, к отказу форсунки или турбины. Оба они подвержены повреждениям и дороги, как и их замена. Однако бывают ситуации, когда черный дым не является серьезной аварией.

Одна из них - отсутствие фильтра DPF, задерживающего сажу и частицы. В бензиновых же двигателях такое явление может быть вызвано неопытной настройкой электроники приводного агрегата.Однако стоит попытаться решить такие проблемы, потому что с одной стороны они могут привести к серьезным повреждениям в будущем, а с другой - к большим штрафам при проверках выхлопных газов.

Как узнать, что с батареей что-то не так? Как выбрать новую?

Каким должно быть потребление электроэнергии в припаркованном автомобиле? Очень маленький. Хорошей фирменной автосигнализации не нужно больше 25 мА. Поэтому мы можем принять правильное значение 0,1 А для простого автомобиля и 0,5 А для хорошо оборудованного автомобиля премиум-класса. После выключения двигателя необходимо подождать несколько минут для измерения, чтобы все системы выключились и деактивировались.

В нашем случае измерение показало 0,28 А.Если значение больше 0,5 А, придется искать виновника. Или короткое замыкание в установке.

И не пугайтесь, пожалуйста, черной руки на фото. Нет, это не дьявол. Это автор.

Если у нас уже есть небольшой секретный ящик, мы также можем измерить напряжение холостого хода в необслуживаемой батарее . Но только тогда, когда машина стоит на месте, а точнее отдыхает. Минимум пару часов. Подключаем концы нашей сумасшедшей машинки к полюсам аккумулятора (плюс к плюсу, минус к минусу, хотя если упорствуем, могут быть и другие комбинации) и читаем результат.

Значение медали 12,6 В. Слабое значение, требующее подзарядки, составляет 12,4 В.

Результат? 12,46 В. Не идеально, но все же мы в пределах допустимого.

Давайте посмотрим на другие причины выхода из строя аккумулятора:

• Слишком редко езжу на машине - если мы едем на машине в отпуск, один-два раза в месяц и короткие маршруты, неудивительно, что аккумулятор разряжен. В этом случае его необходимо зарядить с помощью зарядного устройства (выпрямителя).
• Аккумулятор получил механическое повреждение - при столкновении или во время движения из-за неправильной установки аккумулятора. В этом случае батарею необходимо немедленно заменить на новую . И нужно быть осторожным, так как из него может вылиться едкая жидкость.
• Клемма батареи потускнела - и они не проводят электричество. Иногда их нужно заменить на новые. Хомуты дешевы и их очень просто заменить. Как это сделать? Инструкция немного дальше.
• Полюса батареи потускнели.

Мелкая наждачная бумага и столбы теперь очень чистые. Аналогичным образом очищаются зажимы.

• Обрыв кабеля заземления или одного из силовых кабелей . Их нужно заменить на новые. Здесь нет возможности играть.
• Генератор не может заряжать аккумулятор .

Как мы упоминали ранее, аккумулятор не может существовать без генератора переменного тока, и наоборот.Этот постоянный симбиоз приводит к тому, что один элемент не может исключить из работы другой. А иногда и третий, потому что при выходе из строя регулятора напряжения (достаточно, чтобы в него попала вода) выходит из строя вся система ...

Но вернемся к генератору. Иногда он просто не может зарядить аккумулятор и, следовательно, проблемы с самой батареей. Как проверить? Опять же, нам нужно обратиться к универсальному электросчетчику. Установите его в положение измерения напряжения (установка до 20 В). Подключаем к полюсам АКБ.Запускаем двигатель (на холостом ходу конечно) и замеряем.

Оптимальное значение 14-14,4 В. Если оно меньше, генератор не справится с этим.

В чем может быть причина? Например, его износ или неправильное натяжение приводящего в движение поликлинового ремня.

Как заменить хомуты на новые?

Что нам понадобится?

Вытащить кабели из старого зажима, соединить плоскогубцами ...

Поместите их в зажим...

... и надежно затяните подходящим гаечным ключом.

Как спасти разряженный аккумулятор?

Лучше всего использовать зарядное устройство для зарядки аккумулятора. Необслуживаемый аккумулятор можно заряжать в автомобиле, например, в гараже, и дома. Если мы заряжаем его в машине, мы всегда должны отключать зажимы, а затем подключать зарядное устройство . Заряжать аккумулятор на улице в морозную погоду нет смысла.Его нужно снимать и заряжать дома.

Подключить зарядное устройство очень просто. Красный зажим к плюсу, черный зажим к минусу. Затем подключаем зарядное устройство к розетке и нажимаем кнопку ON / ON.

90 100

Зарядка занимает много времени - минимум несколько часов. Хорошее зарядное устройство для автомобильного аккумулятора можно купить за несколько десятков злотых.

Держите аккумулятор вдали от источников огня (включая сигареты) во время зарядки. Также лучше, если он находится вдали от людей, потому что во время зарядки образуются различные неприятные соединения (водород).Таким образом можно полностью зарядить аккумулятор.

Есть также два аварийных метода, которые позволяют быстро зарядить аккумулятор, чтобы запустить двигатель. Затем он будет (или, по крайней мере, должен) заряжаться от генератора, пройдя около десятка километров дороги.

Первый способ - использовать соединительные провода и аккумулятор от другого автомобиля. Второй - это использование бустера - пусковой батареи. Второй способ более простой и надежный.Оба уже были описаны в наших руководствах.

Если, однако, полная зарядка ничего не дает, а батарея все еще разряжена или разряжена, ничего другого не остается, кроме как купить новую батарею.

Как выбрать новый автомобильный аккумулятор?

Первое и самое главное - выбор типа АКБ.

Мы выбираем стандартную необслуживаемую батарею в надежном герметичном корпусе. Если в нашей машине установлена ​​система Start-Stop , мы должны выбрать аккумулятор EFB.Нельзя использовать обыкновенный, потому что он скоро закончит свою жизнь. Если наш автомобиль представляет собой гибрид , и он может восстанавливать энергию от торможения, мы чаще всего используем аккумулятор AGM. Точную информацию о том, какой тип аккумулятора следует использовать в данном автомобиле, можно найти в его руководстве.

Параметры АКБ уточняет производитель автомобиля. Наиболее важные из них:

• емкость - например, 60 Ач;
• Пусковой ток - например, 680 А.

Кроме того, производитель может определить второстепенные параметры, например:

• размеры, то есть размер батареи (иногда только код нижнего колонтитула, например B13),
Полярность
• , т.е. какая сторона плюса, если смотреть на батарею. Это имеет значение? В современных автомобилях очень мало места и короткие кабели.

Во многих компаниях при покупке нового аккумулятора нужно вернуть старый.

Как снять старый и установить новый автомобильный аккумулятор?

Надо помнить, что в автомобилях премиум-класса установка нового аккумулятора должна фиксироваться компьютером.Поэтому после замены аккумулятора нужно подключить диагностический компьютер к OBD2 и выполнить соответствующую операцию.

Нам нужно:

Если курьер уже постучал в нашу дверь или мы только что вытащили новую батарею из посылочного автомата, мы можем действовать.

Начнем с удаления старого аккумулятора.

Поставьте автомобиль в безопасное место на ровной поверхности и включите ручной тормоз. Выключаем зажигание. Вытаскиваем ключ из замка зажигания. А дверь оставляем открытой, потому что центральный замок мгновенно перестанет работать.

Пробираемся к аккумулятору - снимаем верхние крышки, если они есть. В некоторых случаях может потребоваться разобрать некоторые компоненты.

Отсоединить зажимы - по принципу сначала минус, потом плюс.

Открутите крепление аккумулятора. Сначала со стороны крючка.

А потом с другой стороны.

Батарея бесплатно!

Поднимаем ручку аккумуляторной батареи - и мы можем удобно вынуть ее из машины, освободив место для новенькой.

Поднимите пластиковый кожух (ножку) аккумулятора (черный прямоугольник).

Под ним находится основной заземляющий кабель - петля, крепящаяся винтом. Рекомендуется очистить их, опрыскать спреем для чистки электрических соединений или обычным WD-40 или его аналогом.

Установите лапку ... Установите крючок в соответствующее место. Это металлическая петелька.

Установите аккумулятор на ножку, прикрутите крепление и проверьте его устойчивость.Аккумулятор не должен раскачиваться из стороны в сторону. На ржавое основание ставить нет смысла. Его необходимо заменить на новый.

Подключаем зажимы - сначала плюс, потом минус.

Работает? Оно работает! Еще нам нужно настроить часы и радио (иногда нам нужен код для разблокировки). И это все!

принимает масло - какая присадка остановит прием масла?

Когда мы замечаем, что наш двигатель потребляет масло , нам не нужно сразу паниковать. Обычно двигатель принимает небольшое количество масла, например, в спортивных автомобилях. Как мы все знаем, исправный двигатель - это основное условие, которое необходимо соблюдать, если мы хотим чувствовать себя комфортно во время вождения.

Читая инструкцию к автомобилю, в некоторых случаях обнаруживаешь, что даже большой расход масла двигателем - на уровне 1 литр на 1000 км - это норма.К сожалению, это всего лишь хитрый трюк со стороны продюсеров, которые могут написать… все в инструкции. Такие действия обычно направлены на то, чтобы избежать жалоб со стороны потребителей, особенно когда данные двигатели имеют конструктивный дефект, например, в виде слишком неплотно прилегающих поршневых колец или изготовления из недостаточно износостойких материалов. Примером такого конструктивного дефекта являются двигатели VW 1.8 и 2.0 T (F) SI типа EA888 с 2007 по 2011 гг., Которые из-за неправильной конструкции поршневых колец могли забирать даже 1 литр масла на 1 штуку. 1000 км после выезда из автосалона!

Почему двигатель забирает масло?

Когда мы говорим об автомобилях, которым не менее нескольких лет и которые не имеют конструктивных дефектов, чрезмерный расход масла чаще всего является следствием плохой эксплуатации транспортного средства и постепенного износа поршневых колец и поверхностей подшипников цилиндров.Основная ошибка, которая к этому приводит, - это перегрузка холодного двигателя.

Еще один главный грех - увеличение пробега между заменами масла, например, до 30 000 км. Да, мы знаем, что многие производители рекомендуют его для новых автомобилей, потому что это удобно для покупателя, но мы также знаем, что масло полностью теряет свои защитные и смазывающие свойства после 10 000 км пробега. Производителя автомобилей не волнует, что будет с двигателем через несколько или десяток лет, а бывает, что следуя принципу замены масла каждые 30 000 км, проехав 100–150 000 км.км есть забор масла. Разумеется, помимо замены масла каждые 10 000 км необходимо также использовать подходящее моторное масло. На вопрос, какое масло выбрать для двигателя , какой марки, тут можно договориться - рекомендованное производителем.

Двигатель забирает масло, что дальше?

Иногда, когда двигатель требует масла , это не обязательно должно быть непосредственным предвестником огромных затрат. Первое, что нужно проверить - это уровень расхода масла на 1000 км, то есть сколько масла нужно долить после этого пробега, чтобы уровень масла на щупе не изменился.Большинство производителей автомобилей предполагают определенный уровень расхода масла, но в разной степени. Дозирование масла может быть разрешено в неработающих двигателях спортивных автомобилей.

Для первичной диагностики (например, перед покупкой автомобиля) также стоит использовать визуальную оценку выхлопных газов из выхлопной трубы. Простой тест в виде увеличения оборотов двигателя до значения, близкого к максимальным оборотам двигателя (выполняется при прогретом двигателе и на холостом ходу) - позволяет в целом оценить, потребляет ли двигатель масло.Если вы заметили голубовато-серый дым, идущий из выхлопной трубы, это признак того, что двигатель, вероятно, потребляет масло.

Измерение давления сжатия с помощью манометра, ввинченного в отверстие цилиндра, - еще один метод проверки состояния поршневых колец, износ которых чаще всего является причиной попадания масла. Это измерение особенно полезно для оценки того, есть ли заедания поршневых колец - в этом случае расход масла может быть очень высоким, превышающим 1 литр на 1000 км, а давление в одном из цилиндров будет значительно ниже, чем у поршневых колец. другие цилиндры.

Также стоит исключить протечки масла, которые мы замечаем в виде пятен под автомобилем в том месте, где мы паркуем машину, или на нижнем кожухе двигателя.

Сколько масла нужно нормальному двигателю?

Говоря о стандартных автомобилях, когда мы исключили утечки масла, безопасным стандартом является брать масло в пределах 50 мл на 1000 км или 0,5 литра на 10 000 км. Если через 1000 км вы заметили падение уровня масла на кончике масляного щупа, значит, расход масла выше указанного выше, и стоит подумать о возможных решениях проблемы.

Как перестать принимать масло?

Если двигатель не протекает и в нем используется масло, у вас обычно есть выбор из 2 маршрутов или так называемого небольшой капитальный ремонт двигателя т.е. замена поршневых колец и шлифовка или замена цилиндра (при необходимости), или использование эффективной присадки к маслу с регенерирующими свойствами.

Стоимость капитального ремонта двигателя составляет около 1500-5000 злотых (подробнее об этом в статье , сколько стоит капитальный ремонт двигателя ), поэтому стоит рассмотреть возможность использования присадки к маслу с регенерирующими свойствами.

Одним из наиболее проверенных и проверенных решений является присадка к моторному маслу Ceramizer , которая после добавления ее в масло во время движения (работы двигателя) запускает процесс регенерации, создавая металлокерамический слой на поверхностях трения. Этот слой восстанавливает и заполняет изношенные поверхности поршневых колец, цилиндров и втулок.

Во многих случаях эта присадка может снизить или остановить расход масла, и ее эффективность подтверждена 242 страницами мнений и многочисленными испытаниями, включая несколько десятков испытаний на давление сжатия и экстремальные безмасляные испытания на вождение, показывающие, как металлокерамический слой не только восстанавливается. но также защищает трущиеся поверхности от износа.

Продукт доступен в продаже более 15 лет, что доказывает его 100% безопасность для двигателя. Добавка создает металлокерамический слой, защищающий механизмы от чрезмерного износа.

Благодаря использованию препарата мы снижаем расход масла и защищаем двигатель от дальнейшего износа. Принимая во внимание рейтинг присадок к моторному маслу , на сегодняшний день самые высокие результаты достигаются препаратами, которые безопасны в использовании, не загущают масло, эффект использования сохраняется и после замены масла - и это тоже корпус Ceramizer, слой которого выдерживает до 70 000 км.В сочетании с умеренной ценой (73 злотых) и высокой эффективностью регенерации поршневых колец Ceramizer занимает лидирующие позиции в рейтинге масляных присадок, снижающих расход масла.

Однако следует добавить, что Ceramizer поможет не во всех случаях. Не поможет, если причиной расхода масла являются уплотнения клапана (Ceramizer не регенерирует резину). Также не поможет в случае сильно изношенного двигателя, когда расход масла превышает 1 литр на 1000 км.

Ремонт двигателя с применением присадки к моторному маслу Ceramizer:

После применения присадки к двигателю Ceramizer CS необходимо проехать 1500 км, чтобы металлокерамический слой полностью сформировался и восполнил изношенные поверхности трения.Этот продукт позволяет снизить и прекратить расход масла в случае умеренно изношенных двигателей, где расход масла не превышает 1 литр на 1000 км.

Что может случиться, если я вожу машину, которая заправляется маслом?

При сгорании моторного масла образуется нагар, который накапливается в камере сгорания, что может привести к детонационному сгоранию. Отложения углерода также забивают катализаторы и сажевые фильтры. Более того, сгоревшее масло искажает лямбда-зонд, который сообщает компьютеру двигателя, что топливная смесь слишком богатая, из-за чего компьютер обедняет смесь, не зная, что он обманывается, забирая масло.Слишком бедная смесь может сжечь седла клапана. В случае дизельных двигателей сгоревшее масло значительно увеличивает температуру сгорания, что может привести к повреждению наконечников форсунок.

Использование масла в современных автомобилях значительно увеличивает риск повреждения двигателя, поэтому для регенерации и защиты двигателя и снижения расхода масла стоит использовать присадку к маслу Ceramizer.

Спланируйте собственную систему полива сада или как спланировать полив GARDENA

Смотрите также

• 
  Установка подогрева двигателя
• 
  Иран ходро машина
• 
  Из какого металла делают тормозные диски
• 
  Мовиль обработка кузова
• 
  Солидол что такое
• 
  Определить цвет по коду
• 
  Газель тент размеры
• 
  Работа автоматической коробки передач
• 
  Как проверить поступает ли топливо в двигатель
• 
  Сухой туман от запаха
• 
  Значки автомобилей