Чем обработать машину от коррозии

Три эффективных способа предотвратить коррозию автомобиля — Российская газета

Опытные автомобилисты прекрасно знают, что если проигнорировать начавшийся процесс ржавления автомобиля, то даже годовалый "железный конь" покроется трудно устранимыми следами коррозии, а там и до шлифовки и сварки кузова недалеко. В связи с этим следует знать, что делать и чего не делать для сохранения "здоровья" кузова вашей машины.

Превентивные меры

Сначала - о превентивных мерах. Чтобы предотвратить возникновение коррозии, за кузовом машины нужно ухаживать. Прежде всего, следует мыть машину как минимум три-четыре раза в месяц, причем экономить на водных процедурах не стоит.

Если ограничиваться малозатратным сбиванием грязи (быстрая мойка без пены), то лакокрасочный слой будет страдать гораздо сильнее, чем при мойках с автошампунем. В особенности это касается зимнего периода, когда на кузове, днище и в технологических полостях оседает едкий реагент.

Кроме того, регулярно осматривайте автомобиль на подъемнике или эстакаде для обнаружения коррозийных пятен и их своевременного удаления.

Антикор и воскование

Имеет смысл также провести антикоррозийную обработку автомобиля вскоре после его покупки.

Несмотря на то, что на заводах все автомобили получают базовую защиту от коррозии, ржавчина все равно рано или поздно начинает образовываться на участках, которые такая обработка не затронула - стыках, точках сварки, внутренних полостях порогов, трубопроводах. Антикоррозионный препарат (самыми известными препаратами против коррозии на сегодняшний день являются "Мовиль" и "Тектил-309" (141 В) наносится под давлением на днище, колесные арки и в доступные полости.

Как вариант, кузов можно оклеить специальной антигравийной пленкой, которая преградит доступ воды к металлу и защитит лакокрасочное покрытие от мелких сколов. Ну и не следует забывать о регулярном нанесении воска на лакокрасочное покрытие. Однако помните, что восковая защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности.

Электрохимическая защита

Защитить кузов вашего автомобиля от ржавчины можно и весьма необычным способом - с помощью так называемых жертвенных протекторов, или жертвенных анодов. В самых уязвимых местах кузова при помощи эпоксидного клея крепятся специальные пластины из цинка, алюминия или меди. Эти протекторы интегрируются в бортовую сеть автомобиля при помощи проводов. При подаче тока такие протекторные нашлепки в результате будут окисляться, менее активный металл кузова - восстанавливается.

Впрочем, применяется также и более простой метод катодной защиты, не требующий внешнего источника напряжения. С этой целью используются специальные протекторные аноды, изготовленные из металла, имеющего большую, по сравнению с автомобильным кузовом, электроотрицательность (графит, магнетит и др.).

Речь идет о круглых, овальных или квадратных пластинках размером от 4 до 10 кв. см. Для создания эффективной защитной системы нужно поставить на авто около 20 таких элементов. Каждый элемент способен обезопасить до 50 см площади кузова. Наклеивать такие накладки следует в наиболее подверженных воздействию коррозии местах: в передней части днища, местах крепления фар и подфарников, колесных арках.

Кстати, даже металлический гараж может выступать в роли анода и защищать кузов вашего авто от коррозии. Снижение скорости коррозии достигается тем, что от внешнего источника тока на кузов автомобиля подается отрицательный потенциал, а на металлические стенки гаража подается положительный стабилизированный потенциал. Такой способ неоднократно доказал высокую эффективность.

Еще один экзотический способ, который сегодня полузабыт, это так называемый "хвост" - полоска резины с прикрепленными к ней металлизированными элементами. "Хвост" крепится под задним бампером так, чтобы его нижняя часть касалась земли и создавала разницу потенциалов между машиной и мокрым покрытием дороги и тем самым предохраняла наружные части ТС от окисления. Кстати, с увеличением влажности автоматически возрастает эффективность защиты от окисления. На "хвост" попадают брызги из-под колес машины, что активизирует электрохимический процесс. Еще один большой плюс "хвоста" - контроль над статическим напряжением.

Борьба с начавшейся коррозией

Если зарождение "ржи" прозевали, не остается другого выбора кроме как исправлять ситуацию радикально. С этой целью следует вооружиться преобразователями ржавчины. Сначала тщательно моем и сушим кузов, затем обнаруживаем наметившиеся очаги ржавчины. Теперь проблемное место нужно обработать преобразователями ржавчины, которые бывают аэрозольными (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans и др), жидкими (ASTROhim, Fenom) и гелевыми (Permatex, Kudo KV-70005). Принцип действия таких препаратов состоит в том, что они создают защитную пленку, которая останавливает коррозию и останавливает ее дальнейшее распространение.

За отсутствием этих современных средств, к слову, можно воспользоваться обычным столовым уксусом или раствором пищевой соды. Хорошо работает также такой состав - простая вода, лимонная или щавелевая кислота смешиваются в пропорции один к одному.

Средство следует нанести на зачищенный участок металла или точечно - на "рыжик" - и подождать пару часов. После этого поверхность тщательно вытирается щеткой или жесткой губкой. Во всех случаях помните, что преобразователи ржавчины проникают в структуру металла на глубину не более 20 мкм. Если слой ржавчины толще, ее остатки продолжат точить металл. После обработки преобразователем ржавчины поверхность перед покраской зачищать не обязательно. Но если же ржавчина пробралась глубже, без зачистки проблемного участка шкуркой с последующей грунтовкой и окраской не обойтись.

Антикоррозионная обработка автомобиля - что нужно и как сделать своими руками

Основной враг кузова машины — коррозия металла. Расскажем какие материалы используются при антикоррозионной обработке автомобиля, как сделать самостоятельно и какая периодичность.

Почему надо делать

Для новых автомобилей антикоррозионная обработка в первые три-четыре года не требуется. "Проливать" пороги у новой машины нет никакой необходимости. Навязанный у дилера или сделанный добровольно дополнительный антикор не более чем перестраховка. Как и ежегодная профилактика. Обработку скрытых полостей надо проводить не чаще одного раза в три года.

Какие нужны материалы

Для днища автомобиля

Другой функцией мастики является улучшение акустических свойств кузова как альтернатива шумоизоляции машины. С этой целью в нее добавляют резиновую крошку, отчего "броня" становится толще и снижается шум.

Для арок колес

Если в арки колёс поставить пластиковые щитки («подкрылки»), то проблема практически решена. Есть так называемый жидкий локер — прочный эластичный материал. Толстый слой этого материала, нанесённого на поверхность арок колёс, надёжно предохранит их от абразивного износа. В некоторых случаях нанесение «жидкого локера» может оказаться предпочтительным, чем установка пластиковых подкрылков.

Колёсные арки можно обработать составом для днища, если нанести его в два слоя. Если делаете своими руками, то материал можно наносить кистью.

Для скрытых полостей

Консерванты скрытых полостей — это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью - гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.

Самый известный авто консервант для скрытых полостей - Мовиль». Его производят четвёртый десяток лет и он не утратил актуальности. Этот не экологичный состав по-прежнему демонстрирует лучшую защиту. Купить можно в любых фасовках, включая аэрозольные.

Другой состав Rust Stop, сделанный на основе минерального масла, обладает большой гигроскопичностью (свойство не пропускать воду). Поэтому обработка скрытых полостей этим составом (или отработанным моторным маслом с теми же свойствами), необходимо повторять не реже одного раза в два года. Иначе вместо защиты эффект будет обратным: избыток влаги будет способствовать коррозии.

Как сделать своими руками - основные этапы

Мойка

Сушка

Также не помешает защитный костюм для выполнения антикоррозионной обработки автомобиля или элементарные средства безопасности - перчатки, головной убор.

Нанесение антикоррозионных материалов

Что использовать

Для днища авто подойдет каучковая смесь в банке с резиновой крошкой. Она не только защищает металл, но также работает как шумоизоляция. Для арок колёс удобнее покупать антигравий в аэрозольных баллончиках. Наноситься легче, а время до полной сушки не более 2-3 часов.

Внутренние полости, например, порогов, лонжеронов и стоек, необходимо обработать консервантами типа «Мовиль». Делаем следующим образом: на днище нанести мастику (в банке дешевле), а через 2-3 часа - антигравий в баллонах. Эффект супер!

Защита кузова от коррозии

Антикоррозионная защита автомобильных кузовов с каждым годом становится все лучше и лучше. Улучшается качество автолиста, основного материала автомобильных кузовов, совершенствуются лако-красочные материалы, герметики, гальванические покрытия. Но вопрос дополнительной защиты автомобиля от коррозии так и не потерял актуальности. Большинство автомобилей, продаваемых в России новыми, имеет дополнительный «российский» пакет, включающий в себя обработку дополнительными антикоррозионными материалами. Пакет позволяет автопроизводителям давать большие сроки гарантии от сквозной коррозии кузова. Но есть интересная особенность: гарантия будет действовать в том случае, когда собственник ежегодно предоставляет автомобиль дилеру для осмотра и устранения замеченных недостатков, за свой счет, естественно! В группу риска (по коррозии кузова) попадают приобретатели подержанных европейских автомобилей. Ведь в Европе тепличные условия эксплуатации и далеко не все производители наносят мастики на днище, машины приходят с грунтом! Конечно, многие автовладельцы стараются самостоятельно защитить от коррозии свою машину.

Вопреки существующему мнению, ничего сложного в самостоятельной защите кузова от коррозии нет. Главное – выбор качественных препаратов и тщательная подготовка поверхности. Защищать металл поверх ржавчины, отслаивающейся старой краски или замасленные поверхности смысла нет. Значит сначала нужно отмыть грязь и полностью высушить поверхности. Затем удалить ржавчину, если имеется и только затем наносить препараты.

Препараты для защиты от коррозии делятся на три вида:

1. Средства для скрытых полостей, таких как полости порогов, дверей, внутренние поверхности крышки багажника и капота. При производстве автомобиля на такие поверхности не попадает грунтовка и краска, и зачастую даже заводские антикоррозионные препараты, поэтому защита скрытых полостей очень важна. Антикор для скрытых полостей наноситься распылением, его задача состоит в том, чтобы в состоянии аэрозоля (мелких капелек тумана) покрыть и герметизировать поверхности, вытеснив из щелей, пазов и пористой ржавчины остатки влаги. Отлично зарекомендовали себя препараты на восковой основе. Например, Liqui Moly Wachs-Korrosions-Schutz braun. Этот состав обладает эффектом самозалечивания, то есть затягивает мелкие повреждения антикоррозионного слоя самостоятельно. Специально готовить поверхность перед нанесением препарата нет необходимости. Коррозионная стойкость замечательная, за 1000 часов выдержки детали в камере с соляным туманом никаких следов коррозии. Однократной обработки достаточно на весь срок службы автомобиля.
2. Средства для обработки днища. Основная задача таких составов – при нанесении дать как можно более толстый, но эластичный слой, хорошо отсекающий воду. Препараты для антикоррозионной защиты днища делаются на основе битума и смол, что позволяет сохранить невысокую цену на продукт. Препараты для днища нуждаются в хорошей подготовке поверхности, нужно полностью смыть дорожную грязь, пыль, удалить остатки масла и ржавчины. Предварительно окрашивать или грунтовать поверхность не обязательно, однако если ржавчину полностью удалить не удалось, то полезно обработать поверхность кислотным грунтом. Наносить препараты для днища можно разными способами: кистью, валиком, при помощи воздушного и безвоздушного (профессиональный способ) распыления. Высушенное покрытие нельзя окрашивать, на битум краска не ложится. Рекомендуем использовать препарат Liqui Moly Unterboden Schutz Bitumen в виде спрея или в евробаллоне. Этот препарат очень экономен в использовании, на днище автомобиля класса С, достаточно 2 килограммов, так как в составе велика доля «сухого» вещества. 
3. Антигравийные составы. Наиболее популярны среди владельцев, самостоятельно защищающих свой автомобиль от коррозии. Антигравий наносится на детали кузова, подверженные «обстрелу» камешками с дороги, а это наиболее частые повреждения лако-красочного покрытия. Антигравий нуждается в тщательной подготовке поверхности. Может наноситься на чистый обезжиренный металл, но чаще всего его наносят прямо на лако-красочное покрытие, в проблемных местах: бамперы, отбортовки крыльев, локеры, край капота и пороги. При нанесении на лак важне не только обезжирить поверхность, но и создать на ней микрошероховатости (матирование поверхности), чтобы слой антигравия лучше держался. Для матирования можно использовать наждачную бумагу (шкурку) или специальный Scotch-Brite. Антигравий рекомендуется наносить распылением. Компания  Liqui Moly выпускает черный антиравий Steinschlag-Schutz-Schwarz и колеруемый антигравий Steinschlag-Schutz-grau серого цвета, как в аэрозоли, так и в евробаллонах. В колеруемый, серый антигравий можно добавлять до 30% краски основного тона автомобиля, для «попадания» в основной цвет. Антигравийные препараты Liqui Moly выгодно отличаются по стойкости, так как выполнены на основе полиуретана, обладающего эластичностью и не растрескивается в процессе эксплуатации.

Часто приходится слышать вопросы, «А чем защитить царапину на кузове? Не хочу перекрашивать!». В таких случаях отлично помогают восковые полироли для кузова, обеспечивающие заполнение царапины воском и хорошую защиту от коррозии. Например: универсальная полироль Liqui Moly Universal Politur.

Теперь вы сможете самостоятельно, используя высококачественную продукцию Liqui Moly, защитить свой автомобиль от коррозии надолго. Это сохранит его первоначальный внешний вид и стоимость.

Зимние реагенты и защита кузова от них

Считается, что зима — самое чистое время года. «Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит…» Увы, в российских городах зимой картина несколько иная. Коммунальщики покрывают асфальт тоннами песка, соли и реагентов, которые не щадят ни обувь, ни технику.

Как защитить автомобиль от воздействия реагентов, чтобы весной не обнаружить рыжие очаги ржавчины на кузове? Прежде всего, давайте поймём, с чем мы имеем дело, выезжая на «почищенную» зимнюю дорогу.

Чем посыпают российские дороги

Во многих снежных регионах (прежде всего, в Скандинавии) дороги давно ничем не обрабатывают, а просто счищают снег и вывозят его — ради защиты экологии. Лишь самые скользкие участки посыпают мелкой каменной крошкой. В России иные традиции. Коммунальщики год от года жалуются, что счищать снег железными ковшами нельзя — испортится нежный отечественный асфальт. Поэтому приходится использовать реагенты, плавящие снег за счёт химической агрессивности.

Самое распространенное и дешевое зимнее средство для обработки дорог — смесь песка с хлоридом натрия или галитом (пищевой или технической солью). Это наиболее опасный для машины состав: летящий из-под колёс песок трёт днище и кузов, словно абразивный скраб, а дальше за дело принимается соль, разъедая металл.

Различные соли содержатся в любых реагентах, в том числе в дорогих и, якобы, безопасных жидких. Их основное действующее вещество — хлористый кальций, т. е. соль соляной кислоты. Встречаются также «коктейли» с солью муравьиной кислоты и магниевой солью (бишофитом).

«Засолить» машину можно и вдали от города — достаточно любить зимнюю морскую рыбалку. Выезд на лёд замерзшего солёного водоёма — отличный способ покрыть днище мелкими кристаллами каменной соли, смешанными с ледяной крошкой.

Воздействие соли на металл

Чем так опасна для машины соль? Ведь коррозию, как известно, вызывает воздействие воды и кислорода, а не какие-то белые кристаллы. Всё так, но соль — отличный природный электролит, усиливающий процесс в несколько раз. Она превращает обычную химическую коррозию в электрохимическую, образуя в присутствии воды гальванические элементы на стыках металлов. Учитывая, что влага зимой почти не испаряется, коррозия развивается стремительно.

Усугубляют ситуацию сколы и повреждения лакокрасочного покрытия от мелких камней, которых в песко-соляной смеси с избытком. Обнаженный металл кузова беззащитен перед коррозией — в таких условиях ржавчина появляется всего за несколько дней.

Физическая защита кузова

Как защитить автомобиль от реагентов и коррозии? Начать стоит с физической защиты — брызговиков и расширителей арок. Уменьшив зону «обстрела» колёс, от которых на кузов летит едкая дорожная каша, можно сделать машину целее и чище.

К слову, по российским ПДД брызговики обязательно должны быть установлены на автомобиле, без них выезжать на дороги нельзя. Но в реальности машины без брызговиков встречаются часто, закидывая снегом, песком и солью не только себя, но и едущих сзади. Делать так не стоит: в продаже есть много универсальных брызговиков, подходящих для большинства моделей.

Важно не давать скапливаться снежно-соляным наростам в колесных арках и на порогах — неслучайно это элементы кузова сгнивают быстрее всего. Налипшую кашу нужно удалять пластиковым скребком с длинной ручкой после каждой поездки по заснеженным дорогам.

Радикальное решение проблемы — оклейка авто виниловой плёнкой. К этой довольно дорогой процедуре обычно прибегают ради стиля, но и от зимних невзгод такой внешний тюнинг хорошо защищает. Главное, чтобы плёнка была качественной, а монтаж — профессиональным, иначе коррозия может начаться под ней, незаметно для владельца.

Защита кузова с помощью автохимии

Обычно автомобили полируют к лету, наводя лоск к отпускному сезону. На самом деле, зимой полироль для кузова намного актуальнее. Только не средство для блеска, больше уместное в тёплый сезон, а надёжное защитное покрытие. Оно заполняет все мелкие сколы и образует на поверхности прочную плёнку, не давая соли добраться до металла. Кстати, самостоятельная полировка машины — не такая уж сложная процедура.

От воздействия песка и соли могут помутнеть пластиковые фары. Ухудшается освещение, исчезает прозрачность — оптика из красивой «хрустальной» превращается в матово-жёлтую… Восстановить фары можно с помощью полиролей и очистителей для оптики.

Конечно, нельзя забывать о колёсах, которые принимают соляные ванны постоянно. Каучук сохраняет заводскую эластичность в течение всего пяти лет, и воздействие соли долговечности ему не прибавляет. Чтобы резина не рассыхалась и не покрывалась трещинами раньше времени, используйте защитную автохимию для шин — чернить колёса нужно не только для красоты.

Страдают и колёсные диски: весной вместе со снегом часто сходит и краска с «литья». Порошковая покраска дисков стоит недешево, так что регулярный уход за ними оправдан. Очистители колесных дисков эффективно удаляют солевые отложения, не позволяя развиваться коррозии. А некоторые автовладельцы покрывают на зиму диски жидкой резиной — и защита, и новый стиль.

Антикоррозийная обработка днища

Больше всего песко-соляной смеси оседает в колёсных арках и на днище машины — защитить их нужно отдельно. Для этого проводят антикоррозийную обработку кузова специальными средствами — «Антикорами», прочными резинобитумными покрытиями. Нанести их можно самостоятельно, но работать лучше в респираторе. Состав распыляется на очищенные лонжероны или раму, пороги и подкрылки, после чего застывает в виде полимерной «брони», надёжно защищая металл.

Чем ещё обработать автомобиль от коррозии? Схожим образом действуют средства «Антигравий» и резино-битумные мастики («жидкие подкрылки»), которые также можно нанести своими руками. Но «Антикоры» дополнительно содержат цинк и другие вещества, активно противостоящие коррозии.

Важность зимней мойки

Многие автовладельцы зимой моют машину редко. В сухую морозную погоду она вроде бы не пачкается, да и отогревать потом замерзшие двери никто не хочет; а в слякотную оттепель мыть машину всё равно бесполезно — в итоге на мойку зимой многие заглядывают от силы раз в месяц. И очень зря. Чем дольше на машине держится солёная грязь, тем активнее идет процесс коррозии, разъедая металл.

После купания в море нам хочется поскорее смыть с себя соль. Машине после дорог, покрытых реагентами, требуется то же самое. Избавиться от вредного воздействия соли поможет тщательная мойка с щелочным шампунем. Гидроксид-анионы, содержащиеся в щелочной среде, являются ингибиторами коррозии и существенно замедляют её развитие.

Кстати, услуги автомойки есть в отдельных сервисах Гиперавто — уточняйте эту возможность при записи. Чистых дорог!

Как защитить автомобиль от коррозии

Эдуард Солодин

боролся с коррозией

В России антикоррозийная обработка настолько распространена, что для нее придумали сокращение — «антикор».

В девяностые машину часто покупали «на всю жизнь», поэтому дополнительная антикоррозийная защита была обязательной. В нулевые машины стали менять чаще — в среднем каждые 3—5 лет — и антикоррозийную обработку делали реже. За последние десять лет доля автомобилей младше шести лет в России снизилась на 14%, а автомобилей старше семи лет увеличилась на 17%. Это вновь ставит перед владельцами подержанных автомобилей вопрос антикоррозийной защиты.

А еще стоимость производства современных автомобилей постоянно пытаются удешевить. Это снижает качество заводской антикоррозийной защиты, особенно в бюджетном сегменте. Кузовы автомобилей не всегда и не полностью оцинковывают, а заводской защиты хватает только на гарантийный срок.

Некоторые автовладельцы пытаются сэкономить и делают антикор своими силами, но не изучают перед этим технологический процесс. Такое самостоятельное вмешательство может навредить металлу и ускорить коррозию вместо того, чтобы ее замедлить. Но даже если защитой автомобиля от коррозии занимается специалист, нелишним будет разобраться в этапах обработки и материалах, которые для всего этого необходимы. Так легче оценить уровень профессионализма мастера и проконтролировать процесс.

В этой статье я расскажу, что такое коррозия, как можно от нее защититься и что делать, если ржавчина уже появилась. Еще вы узнаете, что может послужить причиной коррозии, какие места наиболее ей подвержены, когда лучше проводить антикоррозийную обработку, а в каких случаях она бессмысленна.

Что такое коррозия автомобиля и какие есть способы защиты

Коррозия — это медленное окисление металла при взаимодействии с окружающей средой. Металл после коррозии становится тоньше и теряет первоначальную массу. Для защиты металла применяют ингибиторы коррозии — это вещества, которые замедляют или останавливают процесс коррозии.

Лакокрасочное покрытие автомобиля — это основная защита кузова автомобиля. Поверхность металла скрыта под слоем краски, а краска защищена лаком. Покрытие изолирует металл от взаимодействия с кислородом. Этот способ защиты от коррозии применяется дополнительно к еще одному способу — оцинковке металлов.

При оцинковке кузова на сталь наносят тонкий слой цинка, который образует защитный слой. Покрытие цинком может защитить металл от коррозии на 50 лет. Но со временем слой цинка истончается.

Есть два способа нанесения оцинковки на кузов автомобиля: горячий и холодный. В первом случае весь кузов опускают в расплавленный цинк. Это самый дорогостоящий и надежный способ оцинковки. Второй — это нанесение тонкого слоя цинка распылением частиц или в гальваническом цеху автопроизводителя.

НОВЫЙ КУРС

Курс о больших делах

Разбираемся, как начинать и доводить до конца масштабные задачи

Причины коррозии

Сколы и царапины. Кузов автомобиля часто защищают слоем цинка — и почти всегда лакокрасочным покрытием. В идеальных условиях такой защиты хватит на весь срок службы автомобиля. Но в процессе эксплуатации на кузове образуются мелкие царапины и сколы, которые нарушают защитный слой, и кислород добирается до металла. Сколы легко поймать на загородных трассах, если от другой машины отлетел камень с дороги. В городе машины чаще подвержены царапинам: мелкие ДТП, тележки у супермаркета или неаккуратный ребенок на самокате.

Соль и реагенты на дорогах. Зимой дороги посыпают реагентами и солью. Смесь из снега, грязи и соли налипает на колесные арки, брызговики и пороги. Соль ускоряет процесс коррозии. Поэтому зимой рекомендуют мыть машину с шампунем чаще. Современные реагенты содержат ингибирующие добавки и вредят металлу меньше, чем соль. Но соль по-прежнему остается самым доступным и дешевым способом борьбы с гололедицей.

Пескоструй. Пескоструй используют, чтобы эффективно очистить металл от ржавчины для его обработки. В процессе эксплуатации автомобиль также сталкивается с пескоструем: когда машина едет на большой скорости, воздушная взвесь из песка и пыли попадает на лакокрасочное покрытие, фары, решетку радиатора и образует мелкие царапины. Со временем металл, не защищенный краской, начнет ржаветь. Еще песок с большой скоростью летит от колес: в колесные арки, пороги и крылья.

Некачественная мойка. На кузове автомобиля, в колесных арках и на порогах в процессе эксплуатации налипает грязь и пыль. Иногда она малозаметна. Если потереть автомобиль щеткой или губкой, то песок и пыль оставят мелкие царапины на кузове и повредят лак. Поэтому лучше первоначально сбить грязь бесконтактной мойкой и струей воды. Но усердствовать здесь тоже не стоит. Если на автомобиле есть сколы, то слишком сильный напор воды на близком расстоянии усугубит проблему.

В автосервисе у моей машины поцарапали диски

Некоторые автомобилисты не любят мыть машину зимой, так как мокрые участки покрываются ледяной коркой, а двери примерзают, если не продуть замки и не смазать резинки силиконовой смазкой. Тем не менее зимой нужно мыть машину с шампунем даже чаще, чем летом, чтобы смыть соль и реагенты с кузова. Кроме того, нелишним будет защитить автомобиль воском или каким-нибудь специальным защитным составом.

Автопроизводитель и модель. К сожалению, некоторые автопроизводители экономят на антикоррозийной защите и оцинковывают не весь кузов, а только некоторые его части холодным способом. К таким производителям относятся, например, Лада, Чери, Дэу, Хендай, Киа, Ниссан.

Хонда, Вольво, Ауди, Порше, БМВ оцинковывают кузовы автомобилей горячим способом и дают гарантию 12 лет от сквозной коррозии. Узнать об оцинковке конкретной модели можно на сайте Autogener.

Иногда коррозия возникает из-за конструктивных особенностей конкретной модели. Например, к такому случаю относятся пластиковые или резиновые накладки на кузове, под которыми скапливаются пыль и песок.

Как понять, что пора делать антикоррозийную обработку

Мы уже разобрались, что автопроизводители по-разному защищают кузов своей продукции от коррозии. Немецкие и французские автомобили будут защищены от коррозии хорошо, не стоит делать антикор, пока автомобилю не исполнится пять лет. Японские и корейские автомобили обработаны приемлемо, поэтому для них срок — три года. ВАЗ, УАЗ и автомобили китайских автопроизводителей есть смысл обработать сразу, но в каком-нибудь стороннем сервисе, который специализируется на антикоррозийной обработке. Не стоит делать это у дилера.

Антикор — это не навсегда. Его хватает на 2—3 года, потом покрытие изнашивается и процедуру нужно проделать снова. Если кузов автомобиля уже тронула коррозия — пострадали лонжероны, рама, колесные арки, пороги, — то антикоррозийную обработку нужно делать обязательно. Это остановит распространение ржавчины и сэкономит в будущем деньги. Для автомобилей со сквозной коррозией элементов делать антикоррозийную обработку без сварных работ бессмысленно.

Почему не стоит делать антикор у дилера

Дилеры зарабатывают на дополнительном оборудовании и работах. В 2021 году антикор включают в обязательное допоборудование: можно сказать, такая защита будет почти на каждой новой машине, которую продал официальный дилер почти любой марки. Антикор, скорее всего, будет и на Ленд Крузере 300, и на Чери Тигго 4, и на УАЗе Патриоте.

Антикоррозийная обработка требует времени и соблюдения технологии. Но в автосалонах выдача автомобилей поставлена на поток. Поэтому сделать качественную обработку скрытых полостей и дать высохнуть составу получается не всегда. Там обычно не обрабатывают полости, в которые есть доступ через технологические отверстия, и нередко наносят всего два слоя покрытия, и не факт, что первый слой успевает высохнуть.

Как мы уже писали выше, в антикоре на абсолютно новой Шкоде, Фольксвагене или Киа нет никакого смысла. На китайской или русской машине есть, но делать это лучше в специализированном центре. От антикора в рамках дополнительного оборудования есть смысл отказаться в любом случае. Попросите список всего доступного допоборудования и выберите что-нибудь более полезное.

Наиболее подверженные коррозии участки автомобиля

Сварные швы автомобиля не всегда герметичны, даже если визуально они кажутся единым элементом. Если нанести защитное покрытие только с одной стороны шва, влага и кислород проникнут с незащищенной стороны — скорее всего, вместе с конденсатом. Поэтому сварные швы лучше обрабатывать с обеих сторон.

Нижняя часть дверей содержит дренажные отверстия. При плохой вентиляции внутри нижней части дверей скапливается влага. Снаружи на них чаще всего попадает дорожная грязь, гравий и вода. Из-за постоянного взаимодействия с влагой и грязью нижняя часть дверей начинает ржаветь раньше. С дверью водителя все еще хуже: рано или поздно нижний край цепляется за асфальт, краска сдирается, поэтому раньше всего обычно гниет правый нижний угол двери водителя.

Багажник страдает от преждевременной коррозии из-за аэродинамики автомобиля. Капли дождя с крыши автомобиля вместе с грязью забрасываются потоками воздуха на крышку багажника. Дальше они стекают по его кромке, а грязь и влага скапливаются в ручке багажника, у дополнительного стоп-сигнала и фонарей, вокруг шильдов.

Капот подвержен коррозии из-за дорожного пескоструя и сколов от камней. В передней части автомобиля сколы чаще всего образуются на стекле, бампере и капоте. Но пластиковый бампер и стекло не содержат железо, поэтому ржаветь начинает прежде всего капот в местах, где нет защитного покрытия.

Соединения между элементами. Например, это места между дверью и молдингом, под уплотнительными резинками и декоративными накладками. Со временем в соединениях между элементами забиваются пыль и песок, которые действуют на лакокрасочное покрытие как наждачная бумага. Защитное покрытие стирается быстрее и начинается коррозия.

Каждый из этих участков заржавеет еще быстрее, если его плохо покрасили. Далеко не во всех мастерских стараются соблюсти технологию, а иногда дело в заказчике. Если машину красит перекуп, он будет экономить, а значит, шпатлевка, краска, лак и степень компетентности маляра будут посредственными.

Что понадобится для антикоррозийной обработки

Автовладельцу, который собирается защитить автомобиль от коррозии в специализированном центре, нужно знать примерный перечень всего, что потребуется для антикоррозийной обработки. Если в автосервисе или обычном гараже нет чего-то из нашего перечня, стоит усомниться в качестве работ.

Подъемник или смотровая яма необходимы для доступа к днищу автомобиля. Без этого провести антикоррозийную обработку невозможно.

Оборудование для мойки. Для предварительной мойки и очистки днища и колесных арок от грязи нужно оборудование для бесконтактной мойки и моющие химические составы, способные хорошо удалять грязь. Даже если самостоятельно помыть машину и аккуратно доехать до места, где будут делать антикоррозийную обработку, машину все равно придется мыть заново. Поверхность, перед тем как на нее нанесут состав, должна быть идеально чистой, сухой и обезжиренной.

Тепловая пушка, фен и пылесос. Для сушки кузова применяют тепловую пушку или промышленный фен. Скрытые и труднодоступные области продувают сжатым воздухом компрессора. Если в этих местах скопился песок, то потребуется пылесос со специальной насадкой, чтобы вычистить грязь через технические отверстия.

Пескоструй. Мойкой под давлением нельзя избавиться от ржавчины и остатков старого антикора. Поэтому для механической очистки металла используют пескоструйный аппарат. Если его нет, то можно обойтись шлифмашинкой с металлической насадкой или корщеткой. Но очистка будет не такой эффективной.

Уайт-спирит или ацетон потребуется, чтобы обезжирить поверхность. Это самые доступные средства. На обезжиренную поверхность антикоррозийный состав лучше ляжет и дольше продержится.

Преобразователь ржавчины — это химический заменитель пескоструя. Но лучше его использовать в дополнение к механической очистке. В основе преобразователей чаще всего ортофосфорная кислота. После обработки на металле не останется ржавчины, так как она превращается в фосфаты. Рыжий цвет металла при этом меняется на белый. Очищенный до блеска металл после обработки преобразователем ржавчины химически активен и без дополнительной защиты может заново заржаветь при взаимодействии с влагой за пару дней. Поэтому на этом этапе не рекомендуется прерывать антикоррозийную обработку. Самый популярный преобразователь ржавчины — «Цинкарь».

Грунт. Когда на металле после его очистки от ржавчины видны черные точки, это означает, что коррозия проникла вглубь металла и полностью избавиться от ржавчины не получится. В этом случае оптимальный вариант — законсервировать очаг коррозии под тонким слоем эпоксидного грунта, чтобы перекрыть доступ кислорода и остановить распространение коррозии. Такую дополнительную защиту делают чаще всего для видимых частей кузова, которые покрывают краской.

Чтобы грунт хорошо сцепился с поверхностью, металл перед этим «царапают». От гладкого и отполированного металла грунт со временем отслоится. Грунт пропускает через себя влагу, поэтому если поверхность металла не была полностью очищена от ржавчины, то коррозия продолжит развиваться. Причем нелишним будет нанести слой и с другой стороны металла, чтобы избежать сквозной коррозии. Краска плохо наносится на эпоксидный грунт, поэтому следующим слоем лучше нанести акриловый.

Антикоррозийный состав. Для обработки днища автомобиля используют мастику, битум, автопластилин, нигрол, жировую смазку и различные смеси на их основе. Некоторые составы перед нанесением разогревают, чтобы они стали жидкими. Если поверхность металла обработана преобразователем ржавчины, пропитана грунтом, то антикоррозийное покрытие создает третий уровень защиты. В среднем расход антикора — один литр на квадратный метр площади.

Для арок колес подходят жидкие подкрылки — прочный эластичный материал на основе битумной мастики, каучука и синтетических смол. Иногда в состав добавляют резиновую крошку. Такие локеры еще называют жидким антигравием или жидкой резиной. Они прочно соединяются с металлом, не образуя зазоров, как обычные пластиковые подкрылки, поэтому лучше защищают арки от коррозии и воздействия песка, снега и гравия. Преимущество этих составов в повышенной износостойкости и дополнительной шумоизоляции.

Для рам, лонжеронов, дверей, капота, багажника, порогов и стоек применяют составы на основе масла или воска. Самые популярные средства это мовиль, пушечное сало, а также специальные антикоры. Они более жидкие, способны проникать через технические отверстия в щели и стыки. Еще одно свойство таких составов — они вытесняют воду. После нанесения на внутренние полости лонжеронов, рамы или стоек состав высыхает и образует защитную пленку, которая не пропускает влагу.

Специальные антикоры хуже выдерживают механическое воздействие, чем составы для днища и колесных арок, но зато в их составе ингибиторы коррозии. Поэтому они менее требовательны к предварительной обработке металла.

Компрессор пригодится и для пескоструйной обработки металла и нанесения составов, если использовать его со специальными пневмопистолетами. Кроме того, компрессором продувают труднодоступные элементы от пыли и убирают остатки влаги.

Защитные средства. Все участки тела мастера должны быть закрыты одеждой, перчатками и очками. Частицы антикора при распылении будут летать в воздухе, поэтому необходимо защитить органы дыхания респиратором.

Этапы обработки

Демонтаж деталей и заглушек. На днище автомобиля, в арках, лонжеронах и в дверях есть дренажные и технические отверстия. Некоторые из них закрыты заглушками. После их демонтажа проверяют внутренние полости. Возможно, в них скопился песок или влага. Перед обработкой внутренние полости пылесосят гибким тонким шлангом и сушат феном. В отверстия, которые образовались после демонтажа заглушек, будут заливать антикоррозийное покрытие, например мовиль или пушечное сало.

Еще снимают колеса, подкрылки, защиту и брызговики. При необходимости демонтируют глушитель и отражатели. Тормозные диски, колодки, двигатель, датчики и электрические разъемы укрывают пленкой или бумагой, чтобы антикор на них не попал. Защитное покрытие не наносят на детали выхлопной системы: оно просто сгорает.

Мойка. Автомобиль нужно тщательно отмыть от грязи под высоким давлением горячей водой с автошампунем. Автохимия размягчает въевшуюся грязь. Для этого ее наносят на поверхность и дают время подействовать. Если на металле останется слой грязи, то антикоррозийное покрытие в этих местах исчезнет в первую очередь. Скрытые полости промывают до тех пор, пока не станет чистой вода, которая льется через дренажные отверстия.

Сушка. После мойки автомобиль должен полностью высохнуть. Влага под антикором провоцирует коррозию за счет парникового эффекта. Для ускорения процесса лучше воспользоваться тепловыми пушками или промышленным феном. Если в полостях осталась грязь и песок, их нужно вычистить вручную или с помощью пылесоса. Влагу из труднодоступных мест убирают сжатым воздухом — продувают эти места компрессором. Если нет фена, тепловых пушек и компрессора, автомобиль оставляют сохнуть на сутки.

Осмотр и дефектовка. Перед нанесением защитного состава поверхности осматривают и оценивают степень повреждения металла. Возможно, на некоторых участках потребуется сварка. Скрытые полости осматривают эндоскопом. Если требуется — сверлят дополнительные отверстия. После этого поверхность механически очищают пескоструйным аппаратом и обрабатывают преобразователем ржавчины.

Нанесение состава. Лучше наносить защитный состав с помощью компрессора. Он распылит вещество быстрее и проникнет в труднодоступные места. Если компрессора нет, то подойдет малярная кисть. Но кисть наносит состав не так равномерно, как распылитель.

Помещение для обработки должно проветриваться и быть сухим, а рекомендуемая температура внутри — не ниже +15 °С. Состав наносят в два-три слоя. Защитный слой не должен быть слишком тонким или толстым, оптимальная толщина — 250—300 мкм. Для слоя жидких подкрылок нормальная толщина — 2—3 мм. После нанесения антикора автомобиль сохнет еще сутки.

Скрытые области обрабатывают через технологические отверстия длинной гибкой трубкой со специальной насадкой, которая распыляет состав на 360 градусов внутри деталей. В труднодоступных местах, где требовалось просверлить отверстие, его закрывают заглушкой после обработки.

Стоит ли пытаться делать антикоррозийную обработку своими руками

Чтобы сделать антикоррозийную обработку лучше, чем в специализированном центре, потребуются оборудование, материалы и соблюдение технологии. Качество работ в автосервисе зависит от того, насколько ответственно мастер относится к технологии, хорошо ли подготавливает поверхности, как обрабатывает скрытые полости. Результат работы автовладелец оценит только через несколько лет. Поэтому недобросовестные мастера этим пользуются.

Стоимость материалов. Расход преобразователя ржавчины зависит от степени повреждения кузова коррозией, а антикоррозийных материалов напрямую зависит от размера автомобиля. Ниже приводим примерную смету на материалы, которые потребуются для самостоятельной обработки среднеразмерного автомобиля без рамы. Так как жидкие подкрылки наносятся толстым слоем, то на каждую колесную арку расходуется один баллон 650 мл.

На материалы для антикоррозийной обработки среднеразмерного автомобиля уйдет примерно 3400 Р

Ацетон или уайт-спирит

Назначение

Обезжиривание поверхности

Преобразователь ржавчины

Назначение

Подготовка поверхности

Аэрозольный мовиль

Назначение

Обработка скрытых областей

Жидкиеvподкрылки

Назначение

Защита колесных арок

Антикоррозийный состав

Назначение

Обработка днища

Наличие инструментов. От инструментов зависит качество самостоятельной обработки. Необходимое оборудование — это аппарат для бесконтактной мойки с высоким давлением и компрессор. Для компрессора еще потребуются пескоструйный пневмопистолет и пистолет для распыления состава и обработки внутренних поверхностей.

Как быть, если нет компрессора и пескоструйного пневмопистолета

Вместо обработки струей песка поверхность чистят корщеткой, а состав наносят малярной кистью. Времени на такую обработку уходит много, а пользы от нее мало: даже если поверхность удалось хорошо просушить, обезжирить и нанести состав кистью, распылить состав внутрь элементов через отверстия все равно не получится.

Время на работу. Для полной самостоятельной обработки автомобиля антикором стоит выделить двое суток. В первый день подготавливают автомобиль: демонтируют детали и заглушки, отмывают грязь, механически очищают ржавчину, сушат. Во второй день приступают к нанесению составов на подготовленные поверхности. Антикор наносят в два-три слоя, время высыхания каждого слоя зависит от состава и длится от получаса до двух часов. После этого не рекомендуется пользоваться автомобилем еще сутки.

Какие ошибки можно допустить. Антикоррозийная обработка машины это грязный процесс. Одежда, поверхности автомобиля и помещение будут испачканы защитным составом. После высыхания оттереть пятна можно только с использованием химии.

Если залить внутренние части дверей слишком большим слоем густого антикора, то закупорятся дренажные отверстия. Летом, в сильную жару, пушечное сало становится жидким и вытекает из этих отверстий на одежду и обувь.

Антикоры неприятно пахнут, поэтому помещение при обработке должно проветриваться. Если обработать скрытые поверхности, например полости дверей, сильно пахнущим веществом, то неприятный запах останется в салоне надолго.

Если механически не очистить металл от грязи и слоевой ржавчины, не обезжирить его, то антикор не будет держаться на поверхности. Так же недолговечен слишком толстый слой антикора. Кроме того, не обработанный преобразователем ржавчины или грунтом ржавый и влажный металл под слоем антикора без ингибиторов коррозии начнет корродировать еще быстрее за счет парникового эффекта.

Запомнить

1. Для защиты автомобиля от коррозии кузов оцинковывают, красят и наносят антикоррозийные составы.
2. Причины преждевременной коррозии: сколы и царапины на кузове, соль и реагенты на дорогах, пескоструй и некачественная мойка.
3. Качество оцинковки кузова автопроизводителем отличается у разных марок и моделей автомобилей. Некоторые модели сильнее подвержены коррозии.
4. Чаще всего антикоррозийную обработку делают для автомобилей от трех лет и старше. Многое зависит от марки автомобиля, а значит, от качества металла и защиты от коррозии, которую предусмотрел производитель.
5. Наиболее подверженные коррозии части кузова: сварные швы, арки колес, капот, багажник, нижняя часть дверей и соединения между элементами.
6. По возможности следует делать антикоррозийную обработку в специализированном центре. При самостоятельной обработке кроме оборудования потребуется больше времени, сил, и результат, скорее всего, будет существенно хуже.

Остановить ржавчину. Как и чем обработать очаги коррозии на кузове авто | Практические советы | Авто

Повышенная влажность, перепады температур, агрессивные реагенты на дорогах и другие факторы провоцируют появление ржавчины на кузове автомобиля. Современные иномарки подвержены этому недугу в меньшей степени по сравнению с отечественными автомобилями. Но вне зависимости от страны производства, от коррозии не защищены машины, у которых было повреждены и некачественно восстановлены лакокрасочное покрытие и оцинковка. Появление ржавчины не только портит внешний вид. Со временем повреждённый участок расширяется и углубляется, и деталь приходится менять полностью.

При обычной эксплуатации хорошие условия хранения и своевременная антикоррозийная обработка являются основным условием отсутствия ржавчины на машине. Но если очаг коррозии появился, то его нужно постараться побыстрее локализовать. Естественное окисление и другие химические реакции, происходящие с металлом, удалить практически невозможно. Однако есть способы замедлить процесс и ограничить его распространение.

Технология обработки

В первую очередь место с очагом коррозии тщательно очищается от грязи, краски и грунтовки до металла. Обычно это делается с помощью абразивной бумаги с крупным зерном. Зачищенное место обрабатывается «преобразователем ржавчины». После его полного высыхания поверхность кузова готовится к покраске — чистится, грунтуется и шпатлюется. Для улучшения результата можно использовать антикоррозийную грунтовку. Финальная часть — покраска и полировка кузова.

Если повреждён совсем небольшой участок или нет возможности проведения вышеописанных работ, то можно использовать антикоррозийный лак. Его состав содержит ингибиторы коррозии, которые проникают в повреждённый участок и нейтрализуют ржавчину. Это прозрачное покрытие не требует глубокой очистки, а наносится на промытую и тщательно высушенную поверхность.

Важно провести обработку правильно, соблюдая технологию и просушивая все слои. Иначе все усилия просто пропадут, а в худшем случае спровоцируют развитие коррозии.

Преобразователь ржавчины

Эти вещества могут иметь разную форму упаковки и способ нанесения, но имеют одинаковый принцип действия. Их основной компонент — ортофосфорная кислота, которая вступает в активный контакт с окислёнными поверхностями, создавая непроницаемую для кислорода микроплёнку. Не имея доступа к окислителю, химическая реакция останавливается, и металл перестаёт разрушаться.

Преобразователь ржавчины продаётся в виде жидкости, аэрозоля или геля. Наносить препарат нужно в соответствие с его инструкцией. Важно соблюдать технику безопасности и стараться не контактировать с химически-активным составом незащищённой кожей.

Самостоятельно преобразователь ржавчины можно изготовить, смешав простую воду и лимонную или щавелевую кислоту один к одному (кислоты может быть немного больше). В раствор добавляется сода из расчёта 4 г (пол чайной ложки) на литр. Для обработки кузова смоченную в составе нейтральную ткань (хлопок, лён и другие натуральные материалы) прикладывают к месту поражения.

Ещё больший эффект может обеспечить применение преобразователя ржавчины, который изготовлен на основе электролитического раствора соли цинка. Раствор наносится на зачищенную поверхность обмотанным тканью электродом, присоединённым к аккумулятору. Повреждённое место нужно потереть круговыми движениями до момента, когда оно начнёт становиться серым. Цвет создаёт цинк, который оседает на поверхность металла, защищая его от коррозии.

Профилактика

Периодически проводите полный профилактический осмотр автомобиля для выявления коррозийных повреждений. Это можно делать в специализированном сервисном центре или своими силами.

Осматриваемая поверхность должна быть чистой, иначе под слоем грязи невозможно будет заметить небольшое коричневое пятно — очаг распространения ржавчины. Осмотр нужно проводить не только сверху, но и снизу, загнав машину на подъёмники или поставив на «яму». Можно периодически заглядывать под обивку салона. Особенно, если в автомобиле было сыро. Особое внимание нужно уделять местам соединения деталей — сварочным швам и стыкам металла с уплотнителями.

Если автомобиль лишился какой-нибудь декоративной детали (молдинг, шильдик, предмет обвеса), то перед тем, как вернуть машине прежний вид, обработайте крепёжное отверстие каким-нибудь консервирующим составом. Этим же препаратом нужно обработать место нарушения лакокрасочного покрытия, появившееся после незначительного ДТП.

Смотрите также:

Антикоррозийная обработка кузова современного автомобиля - способ защиты кузова от коррозии

Коррозия – злейший враг автомобиля. Инженеры проводят большую работу по совершенствованию конструкции кузова: снижают количество точек сварки, обеспечивают максимальную точность подгонки кузовных деталей. Отдельная тема – срытые полости. В них не должна скапливаться вода с реагентами. Но абсолютную герметичность обеспечить сложно, поэтому в скрытых полостях предусмотрена естественная вентиляция.

Совершенствуются и антикоррозийные материалы. После сварки кузов автомобиля окунают в специальную ванну. Одни производители используют состав на основе цинка – это наиболее долговечный вариант. Другие практикуют катафорезное грунтование кузова: после прохождения через ванну на металле образуется прочная фосфатная пленка. Дополнительно в местах, подверженных коррозии, проводят так называемое холодное цинкование: детали покрывают специальным цинковым порошком.

Но на этом заводская антикоррозийная обработка не ограничивается. На днище наносят специальную мастику, защищающую от сколов. В колесные арки устанавливают пластиковые подкрылки либо наносят антигравийное покрытие. Кузов красят, на многие машины наносят дополнительный лак. Состояние кузова зависит от условий эксплуатации, но в среднем на современном автомобиле при отсутствии механических повреждений не возникает очагов коррозии в течение трех лет.

Гарантийные обязательства

На большинство новых автомобилей производитель дает трехгодовую гарантию на целостность лакокрасочного покрытия и 7-12-лютнюю - от сквозной коррозии. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, когда коррозия связана с повреждением лакокрасочного покрытия.

Опасные зоны

Наиболее подвержены ржавчине следующие детали автомобиля:

• передняя кромка капота – в нее попадают камешки и возникают сколы;
• пороги – они близки к земле, возможны механические повреждения;
• передние двери, задние крылья и кромка крышки багажника. Как правило, ржавчина в этих местах начинается в срытых полостях;
• выхлопная система, поскольку на раскаленном металле реакция окисления проходит быстрее.
  

Дополнительная обработка

Далеко не все машины в штатной комплектации оборудованы передними и задними «брызговиками». Стоят они недорого, но несут важную функцию: оберегают пороги и кузов от камешков, летящих от колес. Если их нет в комплектации автомобиля, стоит заказать при покупке в дилерском центре ГК FAVORIT MOTORS.

Кромку капота покрывают специальной антигравийной пленкой. Она предпочтительнее пластиковой защиты, в народе называемой «мухобойкой», поскольку под пластиком скапливаются реагенты и влага, что создает все условия для коррозии.

Для защиты выхлопной системы как правило используют специальный термолак.

Кузов автомобиля можно обработать защитной полиролью. Есть разные препараты: самые простые восковые «живут» 1-3 мойки, а профессиональные керамические – до полутора лет.

Сотрудники ГК FAVORIT MOTORS прекрасно знают все нюансы устройства автомобилей профильных марок и подскажут оптимальный вариант дополнительной обработки кузова.

Профилактика

Практика показывает, что чистый автомобиль живет дольше. Дело в том, что под слоем грязи создается «парниковый эффект», который может привести к повреждению лакокрасочного покрытия, а в последствии к коррозии. Поэтому по мере загрязнения автомобиля стоит посещать автомойки, причем в осенне-зимний период желательно промывать колесные арки и днище машины.

Даже мелкие ДТП снижают антикоррозийную стойкость машины. При ремонте необходимо полностью восстановить поврежденные детали и обработать их специальными препаратами.

Так же рекомендуется периодически проводить профилактический осмотр, и при обнаружении повреждений антикоррозийного покрытия, сразу же ликвидировать их. Это можно делать в ходе планового технического обслуживания в техцентрах ГК FAVORIT MOTORS.

Как защитить машину от коррозии? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Коррозия авто - это ничего приятного. Особенно страдают старые автомобили, но не только. Шасси автомобиля наиболее подвержено коррозии. Во время движения он получает сотни ударов камешками, а вода с песком и грязью смывает первоначальную антикоррозионную защиту. Ржавчина не только искажает эстетическое впечатление, но и связана с большими затратами на ремонт. Что делать, чтобы предотвратить коррозию? Советуем.

В теплые дни думай о зиме

Осень и зима - крайне неблагоприятные времена для наших автомобилей. Больше всего ржавчины появляется после зимы , потому что дорожная соль способствует образованию наростов ржавчины. С наступлением весны обычно приступаем к очистке автомобиля от остатков грязи. Именно тогда мы замечаем самые большие изменения в лакокрасочном покрытии, которое до сих пор было скрыто под слоем засохшей грязи. Прежде чем наступят осенние и зимние дождливые и снежные дни, давайте попробуем подумать, как может защитить нашу машину от прогрессирующей коррозии.

Защитите себя!

Если пятен ржавчины мало или мало, мы можем попытаться самостоятельно защитить шасси и кузов автомобиля от коррозии . Чтобы сделать это всесторонне, давайте сначала попробуем очистить те места, где мы видим «руду». Если они действительно маленькие, мы можем сделать это химически. Однако, если это более крупные очаги, область необходимо очистить или отшлифовать , а затем закрепить.После такой обработки самое время обезопасить машину! Выберите для всей операции теплый и сухой день. Конечно, перед нужно тщательно помыть машину . Для защиты автомобиля от ржавчины следует использовать специальный препарат. На рынке доступны средства на основе воска и масел - для кузова, а также нефтепродукты и Fluidol для шасси . Вы можете выбрать распылитель или тот, для нанесения которого вам понадобится пистолет-распылитель. Антикоррозийные препараты действуют путем проникновения в очаги коррозии и вытеснения влаги .Они создают специальное покрытие, сохраняющее свои свойства до двух лет, по истечении которого защиту следует возобновить.

Помните! При нанесении антикоррозионного средства будьте очень осторожны (особенно при закреплении ходовой части). Что ж, антикоррозийные средства могут повредить другие элементы в автомобиле , поэтому все резиновые накладки, тормоза или накладки должны быть хорошо покрыты (например, фольгой). А после нанесения препарата смыть, если он попадет в нежелательное место.

Нанять специалиста на работу

Если вы не уверены, что мы сами хорошо проведем техническое обслуживание шасси и кузова, позвольте специалисту провести операцию. Конечно, это требует дополнительных затрат, но профессионалы обычно имеют специализированное оборудование и знают, как правильно нанести образец. Прежде чем мы решим сдать технику в мастерскую , давайте поищем отзывы о выбранном нами механике . Есть заводы, на которых большое внимание уделяется и профессиональному исполнению антикоррозийной защиты .Что немаловажно, у хорошего механика найдется подходящий инструмент. В мастерской антикоррозийный препарат обычно изготавливается из - искусно созданной смеси различных агентов - например, восковых и масляных. А потом при помощи компрессора с пистолетом и узким зондом достигают самых труднодоступных мест, форсируя препарат. Мы должны получить гарантию на такую ​​операцию, проведенную специалистом.

Защитить от непогоды

В любое время года, особенно зимой, очень важно часто и тщательно мыть машину .Смываем песок, грязь и гальку с шасси и мест стыковки элементов. Следует позаботиться о регулярности мытья автомобиля - трение частиц о лакокрасочное покрытие и элементы, покрытые техобслуживанием, создают микроповреждения, которые со временем превращаются в очаги ржавчины. При мытье автомобиля сначала тщательно смойте оставшуюся грязь (не касаясь машины руками), и только на следующем этапе используйте губку с шампунем. Не будем обманываться, что дождь смывает грязь с нашего автомобиля - ничто не заменит чистую воду и губку с шампунем, даже автомойку. Чем больше упорства и регулярности мы вкладываем в чистку машины, тем дольше она будет сопротивляться рыжеволосой.

Защита от коррозии имеет смысл! Таким образом мы можем продлить срок службы нашей машины на несколько лет. Однако делать это нужно с умом. Неправильное нанесение антикоррозионных средств может усугубить ситуацию и повредить другие компоненты нашего автомобиля. Если вы беспокоитесь о нанесении антикоррозийного препарата самостоятельно, передайте автомобиль профессионалу, желательно тому, кто прошел испытания и выдает гарантию на предоставленную услугу.

Весна пришла! Пора позаботиться о своих машинах! Замените фильтры, масло и проверьте состояние лакокрасочного покрытия и ходовой части. В теплые дни весело «повозиться» с машиной, правда? На сайте nocar.pl вы найдете аксессуары для своих автомобилей - только хорошие товары от проверенных брендов.

А если вы ищете другие автомобильных советов , посетите наш блог и последние записи:

#oCoPytaciewNecie cycle Мы покупаем подержанный автомобиль - совет.
Не пора ли заменить сцепление?
Какое масло для автомобилей с фильтром DPF?

Источник фото: pixabay.com

Как защитить машину от коррозии?

У большинства современных автомобилей кузов кажется оцинкованным, но некоторые ржавеют сильнее, чем другие. Причины, прежде всего, в крайне тонких внешних защитных покрытиях - если общая толщина покрытия составляет 80 микрометров (т.е. 0,08-0,09 мм), то на стойкость краски лучше не рассчитывать; во-вторых, экономия на этапе производства - антикоррозийные препараты в закрытых профилях стоят дорого и существенно влияют на вес автомобиля; в-третьих, многие автомобили возят в Европу на кораблях - попадание рассола, проникающего в углы кузова, делает свое дело.Другие, даже хорошо сделанные автомобили, ржавеют от старости. С ржавчиной еще никто не победил, но многие защищают автомобили настолько эффективно, что они хорошо выглядят и безопасны в течение нескольких лет.

Что делать и с чего начать?

Поскольку наиболее опасные коррозионные процессы в большинстве случаев начинаются в закрытых профилях, т.е. в местах, не видимых снаружи, основная антикоррозионная защита автомобиля заключается в размещении закрытых профилей (порогов, стоек, а также дверей, усиления капота и т. Д. усиление шасси) и др.ввести антикоррозийное средство. Такой препарат при застывании создает покрытие, непроницаемое для воды, соли и других агрессивных веществ.

Антикоррозионные препараты можно вводить в закрытые профили с помощью распылителей, оснащенных длинной пластиковой трубкой, или, что более профессионально, с помощью пневматических пистолетов от компрессора - в целом те же результаты, хотя препараты в распылителях дороже, чем в обычных баллончиках.Для введения заготовки в замкнутые профили используются технологические отверстия, которые во многих автомобилях закрываются резиновыми и пластиковыми заглушками; при необходимости такие отверстия проделываются дрелью, а затем после нанесения препарата заглушаются.

Стоит знать, что некоторые автомобили ржавеют «определенно изнутри»: это означает, что до того, как ржавчина станет видимой снаружи, она нанесет ущерб шасси и профилям, когда она станет видимой, автомобиль больше не подходит для защиты от повреждений. -защита от коррозии, а иногда даже в ремонт.

Воск или масло?

На рынке представлены антикоррозионные средства на основе восков, масел и смесей восков и масел.Что лучше - зависит от конкретного случая. Новые автомобили можно легко защитить с помощью препаратов на основе воска, продаваемых в виде аэрозольных баллончиков или в баллончиках, адаптированных к пневматическим пистолетам. Воск, нанесенный на чистый, незащищенный от ржавчины листовой металл, создает прочное однородное покрытие. В случае старых автомобилей дело обстоит иначе: восковые препараты, которые любят чистые, не корродированные поверхности и имеют довольно высокую вязкость, и, кроме того, затвердевают в течение нескольких часов после нанесения, через некоторое время наносятся на ржавчину, отслаиваются и трескаются. , и, кроме того, не способны проникать через ранее заржавевшую поверхность.

В определенных ситуациях они могут даже повредить! Там, где определенно или почти наверняка есть ржавчина, которую невозможно удалить механически из-за отсутствия доступа, лучше использовать препарат на масляной основе, который, даже если не сразу, со временем проникнет во все укромные уголки и трещины.Еще лучше: сначала используйте нейтрализатор ржавчины (препарат, который вступает в реакцию с оксидами металлов с образованием покрытия, которое на время блокирует развитие коррозии), и только потом масло или другой препарат на жировой основе. Эффективным (при правильном нанесении) препаратом является средство на основе консистентной смазки горячего распыления, большим преимуществом которого является создание защитного покрытия с заданной вязкостью уже через несколько минут после нанесения. В целом масляные покрытия имеют ряд преимуществ и оказываются эффективными и на новых, но «соленых» автомобилях.

Преимущества препаратов на основе воска

• - Легко наносится, доступны аэрозольные препараты для самостоятельного нанесения
• Эффективно для новых автомобилей или автомобилей со слаборазвитыми процессами коррозии.
• Доступны высокопроницаемые агенты на основе парафина очень низкой вязкости, превосходные в качестве первого слоя защиты

Недостатки препаратов на восковой основе

• Требуется очистка основания от ржавчины
• Ограниченные проникающие свойства
• Длительное время высыхания (например,12-24 часа) необходимо 2-3 слоя препарата; если кто-то предлагает восковую защиту и обещает сделать это за несколько часов, лучше не рассчитывать на высокую эффективность услуги
• Большинство из них имеют очень интенсивный запах

А как насчет шасси снаружи?

Худшее, что можно сделать, - это покрыть заржавевшие части ходовой части битумным составом (так называемыйягненок). Нечто подобное отлично маскирует коррозию, но не останавливает ее ни в малейшей степени, а даже помогает, усложняя в будущем настоящую борьбу с коррозией. Мало того: можно сказать, что неправильно нанесенная «барашка» эффективно и фактически безвозвратно портит машину!

Что делать: перед нанесением битумной подготовки на шасси автомобиля шасси следует тщательно промыть, очистить от коррозии или обработать преобразователем от ржавчины.Оптимальное решение - снять элементы подвески или хотя бы эффективно защитить их от грязи, нужно предохранять выхлоп, который будет нагреваться при работе, от грязи, «прожарив» антикоррозийный препарат.

Альтернативой битумным препаратам являются масла, горячая смазка (обратите внимание на резиновые элементы подвески и выхлоп!) И препараты на основе воска.

Преимущества препаратов на масляной основе

• Сразу после нанесения можно водить
• Хорошие проникающие свойства, можно наносить поверх ржавчины
• Эффективная защита от коррозии для старых автомобилей.

Недостатки препаратов на масляной основе

• Агенты с низкой вязкостью покидают автомобиль в течение нескольких недель после нанесения
• Наносится с помощью пневматического пистолета
• Некоторые агенты требуют нагревания перед нанесением.
• Защитить резиновые элементы подвески
от контакта с препаратом.

Между прочим: обычный лак на акриловой грунтовке не является непроницаемой защитой - защита обеспечивается, например,воск. Вот почему стоит нанести воск или иным образом защитить краску автомобиля, особенно в том месте, где антикоррозийное покрытие (например, цинк) элементов кузова было повреждено в результате аварии. Если мы хотим быть уверены, что отремонтированный элемент из листового металла (горячепрямленный, сварной) не будет подвержен коррозии, необходимо убедиться, что жестянщик использует эпоксидную грунтовку. Недостатком этого решения является толщина покрытия (правильно нанесенная эпоксидная грунтовка создает слой в 200 микрометров), поэтому каждый измеритель толщины краски будет кричать: ДТП!

Рекомендуемый продукт и контент - это независимый выбор редакции.Мы включили рекламные ссылки наших партнеров в текст выше. Если вы нажмете на них, вы поддержите нашу деятельность.

Как эффективно защитить машину от ржавчины?

Основа борьбы с коррозией: максимально быстро реагировать. Как отреагировать? Коррозия полностью или, по крайней мере, как можно точнее, при необходимости восстановите поврежденный компонент, а затем защитите. Остается решить: чем убрать коррозию и как потом защитить металл. О том, что это непросто, хорошо знают жестянщики и многие их клиенты, которые не продали машину в течение нескольких месяцев после ремонта.

Как удалить ржавчину с кузова?

Лучший метод (а иногда и комбинация различных методов) будет определяться, прежде всего, наличием зоны воздействия коррозии и ее размером.К сожалению, небольшое пятно коррозии или опухший ноготь размером с ноготь могут означать, что под ним есть дыра размером с пятидолларовую монету.

Как узнать? В каждом случае мы начинаем с механического удаления окисленного металла.Вы можете соскоблить (если вы пытаетесь починить вещь в месте - даже с помощью небольшой отвертки), проволочной щеткой (ручной или насадной дрелью), малярной кистью или, если неисправность касается, например, порогов или стрингеров. , вы можете постучать по области молотком. Когда жестянщики видят более крупный проржавевший фрагмент, они чаще всего тянутся к угловой шлифовальной машине и срезают поврежденный элемент.

Для небольших повреждений, которые мы надеемся удалить или защитить самостоятельно (возможно, если металл не был перфорирован), важно не оставлять следов коррозии, напримерпод решетку. Если мы сделаем это, чтобы сэкономить время, и мы надеемся, что это сработает, ржавчина обязательно появится снова, повредив еще больше компонентов. Если ржавчина выходит на край элемента или из-под декоративной планки, ее необходимо удалить. К сожалению, внизу все выглядит хуже, чем сверху.

Доступны и другие методы удаления механической коррозии, например:шлифование. Это удалит коррозию с колесных дисков, но вы также можете удалить коррозию с шасси (с помощью ручного пескоструйного аппарата в форме пистолета) или деталей, снятых с автомобиля. Важно: после пескоструйной обработки немедленно защитить элемент (например, покрасить)!

Химическое удаление ржавчины

С помощью химии оксиды металлов, от которых мы не могли избавиться механически по разным причинам.Используя химический преобразователь ржавчины, мы также можем убедиться, что ничего не упустили - вероятность того, что ремонт будет успешным, увеличивается. Недостатком этого вида антикоррозийной химии является медленная работа и температурные требования: желательно, чтобы температура окружающей среды была не менее 10-15 градусов Цельсия, а продолжительность эксплуатации - не менее 24-48 часов.

Это одна из причин, почему в мастерской быстрого обслуживания лучше не рассчитывать на постоянную покраску от коррозии; на самом деле, у большинства жестянщиков тоже нет времени на это развлечение.При самостоятельной работе стоит воспользоваться такой химией. Пример действия: наносим препарат на ржавчину, через 12 часов снова наносим, ​​еще через 12 часов смываем водой; наносим препарат снова, через 24 часа смываем водой и сушим - теперь можно безопасно приступать к дальнейшим действиям.

Как покрыть ремонтируемую поверхность лаком?

Ни шпатлевка, ни самая распространенная акриловая грунтовка не защищают от коррозии! Как узнать? С помощью шпателя сделайте шарик и дайте ему хорошо застыть.Теперь взвесьте его, замочите в воде на несколько часов, высушите и снова взвесьте. Тяжелее будет! Это связано с тем, что замазка имеет пористую структуру - она ​​пропускает воду и впитывает ее, медленно высвобождая ее. К сожалению, мастера по ремонту любят шлифовать замазку во влажном состоянии.

Эффект - ржавчина, выходящая через несколько недель или месяцев после ремонта.Реактивный фундамент? Это помогает, но лишь в ограниченной степени. Единственная грунтовка, которая действительно защищает от ржавчины за счет герметизации окрашенной поверхности, - это эпоксидная грунтовка. К сожалению, его приходится наносить толстым слоем, долго сохнет, плохо шлифуется - это ненавидят мастера по ремонту! Торговцам тоже не нравится - после ремонта счетчиками краски выявляется толстый слой грунтовки.

Как эффективно защитить кузов от ржавчины?

Невозможно добраться везде с помощью кисти, а также есть много мест, где по разным причинам невозможны жестокие методы.Это, например, профили и закрытые пространства - пороги, внутренние части дверей, дверь багажного отделения, капот двигателя, стойки, стрингеры, а также элементы моторного отсека. В таких местах, где развивается коррозия, часто бывает влажно. Такие места можно и даже нужно регулярно защищать от коррозии - не реже одного раза в 2 года.

Среди множества доступных на рынке средств защиты от коррозии мы можем найти средства на основе воска, а также масел и других жиров.У средств на основе воска есть то преимущество, что они также доступны в виде спреев для самостоятельного использования, они оснащены тонкими трубками для нанесения на пороги, створки и двери. Их недостаток в том, что при нанесении на грязную или влажную поверхность (что очень сложно исключить в случае закрытых профилей) они трескаются, через короткое время отслаиваются и перестают работать.

Масло-консистентные антикоррозионные препараты не трескаются и не отслаиваются, но для их нанесения понадобится компрессор и специальный пистолет.Средства типа Майка Сандерса (твердый жир, который перед нанесением следует подогреть) имеют еще одно преимущество: они не капают (остывают и затвердевают через некоторое время после нанесения) и не воняют.

Альтернативой является любой другой жир - например,буксир, который можно смешивать с трансмиссионным маслом. Такая смесь, которую мы горячим пистолетом добавляем в профили в виде масляного тумана, является одной из лучших защит. Оборотная сторона: капает и какое-то время воняет.

Могу ли я самостоятельно защитить свой автомобиль от ржавчины?

Автомобиль с антикоррозийной защитой в гаражных условиях должен стоять на листе строительной пленки, которая защитит землю.Автомобиль следует предварительно тщательно вымыть, возможно, потребуется удалить полосы или решетки, чтобы обнажить технологические дыры. Если мы собираемся использовать только спреи, мы должны покупать вещества как минимум двух типов - с низкой вязкостью и высокой проникающей способностью в качестве первого слоя и более вязкие составы в качестве внешнего слоя.

Если есть компрессор, откажемся от спреев в пользу масложировых препаратов.Если мы сможем обездвижить машину на 2-3 дня, перед использованием жира мы можем использовать преобразователь ржавчины, который мы также введем в профили под давлением. Эта обработка никогда не повредит, и если коррозия разовьется где-то, о чем мы не знаем, она будет удерживать ее в течение длительного времени. Компрессор пригодится еще для одной цели: стоит продуть сжатым воздухом все укромные уголки и щели, куда мы вводим антикоррозионные средства - так мы удалим песок и грязь, повысив эффективность обработки.

Восковые препараты должны успевать высыхать (один слой от нескольких до нескольких часов), антикоррозионная смазка застывает через 5 минут, масло может капать на фольгу в течение нескольких часов.Если мы использовали антикоррозионную смазку или масло, следует тщательно вымыть автомобиль после обработки, уделяя особое внимание покрышкам и всем резиновым элементам - смазка может повредить их.

По нашему мнению

Антикоррозионная защита автомобиля требует много времени (время на «подготовительные» химикаты) и это грязная работа, ведь и защитные препараты стоят дорого - неудивительно, что профессионально выполненные услуги по охране автомобиля стоят очень дорого.С другой стороны, непрофессиональные системы безопасности больше вредят, чем помогают. У вас есть гараж и время - можете попробовать сами!

Антикоррозионная защита автомобиля - как ее защищают на заводе и как ее можно улучшить

Ржавчина всегда была врагом машин. С годами производители разработали способы борьбы с этим. Однако заводская защита может иметь некоторые недостатки. Что делать, если мы хотим дополнительно обезопасить нашу машину? Как защитить его от коррозии? Как улучшить или дополнить заводское антикоррозионное покрытие?

Раньше ржавчина была проблемой практически для большинства автомобилей. Сегодня принято готовить металлические листы, чтобы они были устойчивы к воздействию атмосферных явлений , включая соли, которые значительно ускоряют коррозионное воздействие.

Одним из прорывов является гальванизация корпуса . Уже в 80-е годы Audi, широко внедряя это решение, не сомневалась в успехе. Даже сегодня оригинальные копии часто не имеют проблем со своим имбирным спутником.

Но цинкования недостаточно. Перед окраской кузова он проходит серию из технологических процессов, которые подготавливают листы к покраске и наносят защитные слои на шасси.

Действительно, цинкование обычно бывает первым. Наносится тонкий слой 5-10 мкм. Этот слой наносится гальваническим способом в процессе распыления или в фосфатных ваннах. За счет воздействия тока на кузов автомобиля наносится фосфатный слой из определенного металла , например, цинка, который образует основу для следующих слоев.

Обычно этот процесс сопровождается катафорезной покраской. Он заключается в покраске антикоррозийной краской при полностью погруженном в нее кузове и подключенном источнике питания. Частицы краски заряжены положительно и поэтому притягиваются к отрицательно заряженному телу . Благодаря этому заполняются все углы тела. После завершения тело нагревают в духовке.

Следующим шагом является использование герметика , который используется в местах, особенно подверженных подъему и задержке воды. Применяется, например, для сварки листов, но не только.

При покупке подержанного автомобиля мы обычно обращаем внимание на такие вещи, как: состояние подвески, состояние двигателя, расход материалов в интерьере или пробег. Вначале заметно общее визуальное состояние автомобиля, а точнее состояние лакокрасочного покрытия. Проблема многих автомобилей - помимо выхода из строя сложной электроники, проблем с оборудованием двигателя и быстро изнашиваемых деталей подвески - это плохая защита от коррозии. Какие автомобили […]

Когда кузов уже закреплен, пора сделать и шасси автомобиля. Обычно используется, например, ПВХ , который распыляется непосредственно на шасси. Его цель - защитить листовой металл от механических повреждений и заглушить звуки.

Когда шасси и кузов готовы, кузов последовательно окрашивается грунтовкой, грунтовкой и поверхностной краской (прозрачный слой краски - только краски «металлик»). Но это еще не конец, потому что свежеокрашенный корпус по-прежнему завершается профилями, закрытыми горячим воском .После этого технологические отверстия закрываются.

Рис. auto-swiat.pl

Конечно, защита кузова и ходовой части от коррозии может выглядеть по-разному для каждой модели . Как показано, это было реализовано для Opel Astra. В остальных случаях это может быть секрет производителя.

К сожалению, по прошествии многих лет этой защиты стало недостаточно. Его часто повреждается механически, разрывая куски гравия, песка или камней, или под действием погодных условий .Так чем же дополнить заводское антикоррозийное покрытие?

Дополнительную защиту автомобиля можно разделить на три типа : защита кузова, шасси и профиля.

Самым популярным является дополнительная защита ходовой части . Наиболее часто используемые меры, так называемые ягнята, которые механически защищают шасси от соли и механических повреждений. Однако некоторые из более совершенных средств этого типа дополнительно вступают в реакцию с ржавчиной и нейтрализуют ее.Поэтому, прежде чем сдавать машину в мастерскую, стоит выяснить, какими средствами она будет закреплена и что гарантирует эта специфика.

Рис. пользователь форума pajero.org.pl Евгений 9000 3

Для правильной установки футеровки необходимо сначала тщательно вымыть и просушить ходовую часть. Для полного высыхания может потребоваться до суток. Затем приступите к удалению имеющейся ржавчины . В этих местах вновь уложенный слой должен сцепиться с поверхностью и нейтрализовать оставшиеся остатки коррозии.Он заполняет полость после очистки и снова защищает поверхность.

Основным средством такой защиты являются так называемые ягненок. Обычно прочная масса на основе резины и пластика . К сожалению, для того, чтобы правильно нанести такой слой, вам понадобится подходящий нагнетательный пистолет. Именно благодаря ему пласт имеет характерную форму «барашка». Защищенное таким образом шасси лишит машину имеющихся ржавых пятен и предотвратит образование новых.Толщина такого слоя должна быть от 0,5 до 2 мм.

Рис. пользователь форума pajero.org.pl Евгений 9000 3

Следующий этап - - закрепление замкнутых профилей кузова . В процессе эксплуатации места, защищенные, например, воском, протираются или смываются скопившейся водой.

Следовательно, таких мест, как пороги, стрингеры или внутренние части дверей, должны быть повторно защищены . Это также необходимо в случае аварийного ремонта, когда на ремонтируемые участки наносится специальный воск.Эти средства хорошо проталкивают воду, не повреждают резину и другие материалы, не вступают в реакцию с лаками.

Для нанесения этих слоев также необходим пистолет-распылитель. При некоторых решениях это может быть так же, как при установке барашка на шасси. Крепление закрытых профилей состоит из нескольких этапов. Первый - это визуальный осмотр с помощью эндоскопа для определения текущего состояния . Затем профили промывают через технологические отверстия и тщательно просушивают. Поверхности снова проверяют и покрывают слоем воска от 1 до 4 мм.

Иногда герметики также используются для воссоздания первоначальной структуры поверхности кузова . Стыки элементов в моторном отсеке, багажнике и полу герметичны.

Также можно защитить диски от коррозии . Они очень уязвимы к коррозии. Это вызвано тяжелыми условиями работы и истиранием бордюров или ям на дороге. Однако этот вид защиты относится в основном к стальным колесным дискам.

Стоимость антикоррозийной защиты невысока по сравнению с ценами на подержанные автомобили.Поэтому стоит задуматься о реализации такого процесса, ведь подготовленная таким образом машина всегда прослужит на несколько лет дольше.

Как защитить машину от коррозии?

Какие области особенно подвержены коррозии?

Осень и зима - это сезоны, когда автомобиль особенно подвержен коррозии. Теперь вам, наверное, интересно, что это за коррозия и как она проявляется. Коррозия - это процесс, при котором материалы постепенно портятся из-за различных факторов. Коррозия возникает между конкретным материалом, например, шасси нашего автомобиля, и внешними факторами, напримерусловия окружающей среды. Факторами, которые могут вызвать коррозию, являются, например, высокая влажность, вода, а также химические, электрохимические и физические процессы. Действие дождя, снега, песка, соли, а также грязи смывает первоначальную антикоррозионную защиту. К сожалению, многие водители даже не подозревают, что появление вспышек ржавчины может относиться не только к более старым автомобилям, поэтому стоит защитить свой автомобиль как можно раньше. Если вас интересует, как предотвратить коррозионные процессы отдельных элементов вашего автомобиля, предлагаем прочитать статью целиком.

Как самостоятельно избавиться от проблемы с коррозией - способы борьбы с ржавчиной

Вы можете избавиться от коррозии самостоятельно, если она не на продвинутой стадии, и отнести машину к специалисту, который сделает это за вас. Самостоятельное лечение следует начинать с тщательной очистки всего автомобиля. Убедитесь, что все элементы вашего автомобиля очищены очень тщательно, чтобы вы не пропустили ни одного ржавого пятна. Если пятна ржавчины небольшие, достаточно их химически очистить.Для этого стоит использовать специализированные препараты и средства, адаптированные для борьбы с ржавчиной. Они не только отлично удалят ржавчину с определенных элементов, но и снова защитят поверхность от процесса коррозии. Такие средства доступны во многих формах - в виде спрея, геля и жидкости, поэтому вы можете найти препарат, который удобен в использовании и будет соответствовать всем вашим ожиданиям.

Что делать, если ржавчина навсегда осела на кузове и ее стало намного больше? В этом случае его нужно будет поскрести или отшлифовать.Абразивная бумага идеально подходит для этой задачи - особенно рекомендуется бумага малой и средней толщины. Затем нанесите защитное средство на основе воска и масел или нефтепродуктов. Действие этих препаратов основано на проникновении в очаги поражения и вытеснении влаги. Внешний слой создает защитный слой, сохраняющий свои свойства до двух лет. По их окончании следует повторить операцию

. Мы не раз писали в своих статьях и указывали, что профилактика лучше лечения.Рекомендуется регулярно выполнять эти действия, чтобы не допустить распространения ржавчины.

Сколько стоит удаление ржавчины механику?

Если вы не желаете проводить подобную обработку самостоятельно, машину, конечно же, можно передать специалисту. Конечно, как и в большинстве случаев, окончательная стоимость устранения неисправности этого типа зависит от нескольких факторов. Одно из них - это поверхность поврежденного элемента, а также подбор соответствующего лака.Мы можем выбирать из нескольких доступных на рынке, таких как жемчужный, матовый или металлический. Стоимость удаления ржавчины с одного элемента около 250 - 550 злотых.

Осмотр автомобиля и коррозия?

Если ржавчина в нашем автомобиле находится на очень высоком уровне, механик при осмотре может принять решение об отрицательном результате технического осмотра. Обычно эта проблема касается старых автомобилей, которые потом ремонтировать не стоит, потому что избавиться от ржавчины без замены нескольких комплектующих будет невозможно.Замена же зачастую значительно превышает стоимость автомобиля. Автомобили с такой проблемой часто сдаются владельцами на слом или продаются на запчасти. Если мы являемся владельцами уже старого автомобиля, мы должны ежегодно перед началом зимнего сезона проверять состояние шасси и болтовых элементов. Чем раньше мы обнаружим проблему с коррозией в нашей машине, тем проще и дешевле будет ее решить, и наша машина прослужит несколько лет, не тратя единовременное состояние на замену нескольких элементов одновременно.

Коррозия - какие части автомобиля она поражает чаще всего?

Коррозия - большая проблема, часто сразу бросающаяся в глаза, которая поглощает элементы, прикрученные к кузову нашей машины, а точнее к их краям. Компоненты, наиболее подверженные коррозии, включают двери, капот, багажник и крылья. Вышеупомянутые части кузова при необходимости можно заменить, что еще хуже, если ржавчина разъедет пол, крылья или пороги автомобиля. Эти элементы прочно интегрированы в кузов, их замена будет возможна, но только у специалиста - жестянщика.Замена этих частей автомобиля потребует много работы, включая резку, сверление и сварку, или перекраску деталей автомобиля. В том случае, если нам нужно заменить только один элемент, мы можем вложиться в его замену и перекраску, а если во время диагностики выяснится, что есть несколько элементов, необходимых для замены, специалист может поставить нам цену на ремонт автомобиля. до нескольких тысяч злотых. Таким образом, мы должны подумать, будет ли ремонт автомобиля для нас выгодным.Не рекомендуется ездить на автомобиле, где коррозия пола или прилегающих элементов находится в запущенной стадии - это может привести к аварии и штрафу.

Некоторые представленные на рынке модели автомобилей менее устойчивы к коррозии. Если мы являемся владельцами одной из таких моделей, мы должны помнить о частой диагностике транспортных средств с точки зрения этого явления, потому что через несколько лет может оказаться, что нам придется заменить и покрасить несколько частей автомобиля, что связано с значительные затраты.Если мы купили новую машину, ржавчина может появиться пятнами, обычно на краях элементов. Если мы замечаем, что такая ситуация происходит в нашей машине, нам не о чем сразу беспокоиться. Следует контролировать развитие коррозии и обеспечивать соответствующие приготовления для предотвращения коррозии. Если не подойти к нему ответственно, пятна ржавчины начнут увеличиваться, что значительно снижает его стоимость при продаже автомобиля.

Продлеваем жизнь автомобилю, или как победить ржавчину?

Бороться с коррозией непросто и недешево - профессиональная защита автомобиля может длиться до 3 дней и стоит более 1000 злотых. Стоит ли оно того? Определенно да, потому что, вопреки внешнему виду, не механические дефекты, а ремонт кузова и окраски являются причиной самых высоких затрат и затрат на ремонт из-за потери стоимости автомобиля. К счастью, еще не поздно защитить наши четыре колеса от коррозии.

Стремление к большей прибыли при ограничении увеличения для клиентов приводит к тому, что производители автомобилей экономят за счет качественных материалов. Листы и лакокрасочные покрытия истончаются. В результате коррозия имеет более легкий доступ и вызывает гораздо большие повреждения, так что уже в 3-летних автомобилях можно наблюдать развитие очагов коррозии. В этом случае действовать следует немедленно.

Хорошая защита автомобиля только у профессионалов

Антикоррозионная защита нового или старого автомобиля может сэкономить нам много дорогостоящих ремонтов кузова и покраски и (как следствие) значительное снижение стоимости и привлекательности автомобиля. машина, что немаловажно при ее продаже.Однако должная защита не может быть обеспечена в гаражных условиях. Для этого необходимы подходящее место, инструменты, знания, время и качественные химические препараты. Защита, выполняемая в профессиональных мастерских, может длиться до 3 дней и зависит от объема работы и технологических перерывов, которые необходимо делать между отдельными работами. Поэтому мы не советуем выбирать компании, которые обеспечивают защиту всего автомобиля в течение нескольких часов.

Также стоит обратить внимание на продукты, которые используются для защиты автомобиля от коррозии. На рынке есть много производителей, которые предлагают препараты для крепления шасси и порогов по подозрительно низким ценам. Такие препараты могут защитить от механических повреждений лакокрасочных покрытий, но не защищают от коррозии, что связано с отсутствием так называемого ингибиторы коррозии в их составе. Как же тогда добиться желаемого эффекта?

Защита от коррозии, шаг за шагом

Вначале автомобиль следует тщательно вымыть и просушить (желательно в камере подогрева), снять все крышки и выхлопную систему, закрепить тормоза и тросы.Затем очистите листовой металл от коррозии механически и химически. В местах, где доступ затруднен, можно использовать так называемые нейтрализатор ржавчины, например, активное антикоррозийное покрытие Würth (Арт. №: 0893110). Краску важно окрашивать через 2 часа и в течение 48 часов после нанесения. В противном случае препарат не справится со своей задачей.

ПРИМЕЧАНИЕ: это покрытие нельзя окрашивать препаратами, содержащими цинк

Следующим шагом является защита листового металла и всех компонентов шасси антикоррозийным грунтом или, например,многофункциональный лак-спрей QUATTRO. На этом этапе мы готовы закрепить шасси препаратом, широко известным как ягненок. При распылении продукта будьте осторожны, чтобы не заблокировать стоки воды в ходовой части, так как это может привести к коррозии из-за невозможности отвода влаги. Компания Würth предлагает препараты на водной основе на основе воска, каучука и битума. Тип используемой защиты зависит от типа автомобиля, с которым мы имеем дело, от оснащения мастерской соответствующими инструментами для нанесения покрытий, а также от опыта и предпочтений компании, предоставляющей услугу.Вы можете спорить, какое решение лучше, но каждое из предложений имеет свои достоинства и недостатки.

Выхлопная система также может быть защищена. Однако делать это с бараниной нельзя. Это могло привести к пожару. Для этого мы используем устойчивый к высоким температурам ALU SPRAY, например арт. № 0893105:

или специальный термостойкий лак, арт. № 0893359005:

После сборки узлов ходовой части мы можем приступить к дальнейшим работам.В автомобиле есть технологические проемы в двери, капоте или задней двери для введения антикоррозионных препаратов в так называемые закрытые профили. Здесь очень часто скапливается вода, образовавшаяся в результате конденсации пара, что напрямую приводит к развитию коррозии. Поскольку с самого начала невозможно очистить ржавчину внутри закрытых профилей, необходимо предотвратить ее развитие, регулярно повторяя защиту с соответствующей подготовкой. При покупке нового автомобиля стоит договориться о том, что дилер должен дополнительно предоставить такую ​​защиту от выхода автомобиля в покупную цену.В этом случае профессионалы рекомендуют использовать воск для длительной защиты закрытых профилей. Препараты выпускаются в упаковках по 1 л, предназначенных для использования со специальным пистолетом (арт. № 0892082)

или спреем по 500 мл, арт. 0892082500:

Поскольку воск Würth бесцветен, он невидим даже при небольшом разрыве, поэтому не остается стойких, непривлекательных пятен, как в случае с продуктами желтого цвета.

Зима не балует - дождь, слякоть, снег, а когда температура опускается ниже нуля, дорогу посыпают солью. Для автомобильных листов это идеальные условия для развития коррозии. К счастью, еще не поздно уберечь нашу четверку и кошелек от неприятных последствий зимнего периода.

Все вышеперечисленные продукты доступны в интернет-магазине Würth Polska и в магазинах канцелярских товаров.

Автор: Кшиштоф Вышински, менеджер по продукции Würth Polska

Типы коррозии и выбор мер противодействия

В зависимости от качества стали, из которой изготовлен кузов нашего автомобиля, она более или менее подвержена коррозии. Некоторые автомобили (например, Opel) уже на этапе производства покрыты специальным слоем цинка, который защищает автомобиль от ржавчины на заводе. Однако это не правило. На рынке представлено много автомобилей (особенно старых), которые характеризуются слабой прочностью листового металла и склонны к ржавчине.

Коррозия не только крупным повреждением. Ржавчина, которая начинает серьезно портить лакокрасочное покрытие, потребует дорогостоящих средств и профессиональной очистки, а также потребует защиты листа. Бывает, что поверхность автомобиля покрывается ржаво-красными налетами. Если вы хотите устранить подобные недостатки, мы можем использовать специальный препарат.

Средство для удаления ржавчины - Как работает средство для удаления ржавчины?

Откуда произошел налет? Иногда части краски, обработанные большим количеством воды, плохо сохнут, что приводит к образованию пятен.Однако это не единственная возможность. Во время движения в машину попадают частицы асфальта или галька. Они вызывают микроповреждения и часто «кусают» лакокрасочное покрытие. Когда загрязнения, оставшиеся в лаке, вступают в реакцию с водой, и со временем металл (сплав железа) окисляется. Конечный результат - ржавчина.

Использование нейтрализатора позволяет нейтрализовать и удалить ржавые пятна. Инструкция по применению конкретных препаратов зависит от производителя, но обычно они требуют распыления вещества на очищенную поверхность лака.

Какое средство от ржавчины вы выберете?

Лучше избегать чрезмерной экономии. Мы купим один из лучших ресурсов известной компании SONAX Flugrostentferner менее чем за 50 злотых. Наш тест доказывает, что средство может справиться даже с большими пятнами около порога. Также стоит рассмотреть продукт Shiny Garage - D-TOX. Принцип работы аналогичный. Оба продукта вызывают характерное «кровотечение» в пораженных загрязнениями местах.

Как использовать антикоррозионные вещества?

Надо помнить о создании соответствующих условий при очистке автомобиля от коррозии.Предположительно, рецептура потребует большого количества воды для смывания любых остатков, оставшихся от процесса. Также используйте сильнодействующие средства для защиты рабочей зоны. Антикоррозийная пыль может обесцветить одежду и даже оставить стойкие следы на полу и брусчатке.

Самостоятельное удаление глубокой ржавчины

У вас есть опыт работы с листовым металлом? Когда антикоррозийная жидкость не помогает, попробуйте побороть ржавчину небольшим количеством полировальной пасты. Если мы сможем правильно защитить изношенный лак, нанести грунтовку и залить лак, мы сможем эффективно избавиться от повреждений.

В ситуации, когда у нас нет соответствующих компетенций, давайте воздержимся от экспериментов. Если вы хотите удалить больше едкой ржавчины, лучше доверьте процесс очистки профессионалам. Устранение возникшего повреждения требует надлежащей защиты лакокрасочного покрытия, что подразумевает использование профессиональных средств. Также понадобятся механические инструменты для полировки лакокрасочного покрытия. Профессионалы наносят специальный грунт и используют различные методы защиты, а также «настоящие» и сильные средства для удаления ржавчины.

В результате неумелой борьбы с коррозией общее состояние автомобиля ухудшится.Ржавчина создает огонь, который быстро «путешествует» по лакокрасочному покрытию. Если они начнут атаковать все более и более глубокие части металла, они также сломают механические части автомобиля, что может иметь гораздо более серьезные последствия.

Как защитить машину от коррозии? Сможете ли вы победить ржавчину?

Золиви сказал бы, что лучше не водить машину. Однако нельзя отрицать, что от лакокрасочного покрытия трудно отказаться из-за дорожных условий зимой. Только самые дорогие антикоррозионные средства могут защитить автомобиль, который ежегодно покрывается слоем соли и песка, от ржавчины.Именно эти вещества заставляют протирать защитное покрытие, обнажая лакокрасочное покрытие автомобиля. Тающий снег превращается в воду и вступает в реакцию с металлом, в конечном итоге образуя ржавчину.

Антикоррозийные средства заживляют. Как тогда можно предотвратить коррозию? Мы должны регулярно проверять нашу машину. Хотя это звучит банально, крытая парковка или гараж неоценимы. Такие простые меры требуют определенных вложений, но они обязательно помогут жестянщикам позаботиться о нашем автомобиле.

Смотрите также

• 
  Грунтовка авто
• 
  Атермальная тонировка передних стекол
• 
  Авто калина универсал
• 
  Как снять моторчик печки на весте
• 
  Как заменить топливный фильтр
• 
  Покраска глушителя термостойкой краской
• 
  Триплекс стекло что это
• 
  Проверка лямбда зонда осциллографом
• 
  Форкамера дизель
• 
  Авто неисправное
• 
  Можно ли подливать масло в горячий двигатель