Как разобрать генератор ваз

Перебираем генератор ВАЗ 2107 37.3701 | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост - 190р 2. Конденсатор генератора - 15р 3. Подшипники - я взял Andycar - 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Итак сам генератор

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись :( но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент - запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

Если будут какие либо вопросы обсуждаем на форуме http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=10803#10803 Mr.Ice специально для www.semerka.info

Ремонт генератора на ВАЗ 2107 своими руками

Сразу хочу сказать, что досконально все процедуры ремонта данного устройства описывать не буду, но приведу основные, которые довольно часто приходится выполнять владельцам ВАЗ 2107. Начну с необходимого инструмента, который понадобится для ремонта и разборки генератора на «классике»:

1. Ключ на 19 — накидной удобнее
2. Торцевые головки на 8 и 10
3. Удлинитель
4. Молоток

Теперь ниже буду описывать более детально о порядке разборки, а также демонтаж каждой детали разберу отдельно.

Замена щеток на генераторе

На самом деле данный вид ремонта настолько прост, что останавливаться именно в этой статье на этом я не буду. Но если кому нужна подробная информация, то можно ознакомиться с деталями здесь.

Полная разборка на детали

Сначала откручиваем 4 гайки, которые находятся на задней крышке устройства, и на нижнем фото они очень хорошо видны:

Затем пытаемся отвернуть гайку крепления шкива ключом на 19. Обычно, она очень сильно закручена и на снятом генераторе сделать это довольно проблематично, если не зажимать его в тиски. Но есть выход из положения — можно с обратной стороны, где мы выкрутили гайки, надавить на болты, чтобы они уперлись в лопасти крыльчатки, тем самым зафиксировав ее в неподвижном состоянии. Далее, можно попытаться открутить эту гайку, зажав генератор в неподвижном состоянии.

Теперь берем молоток и легкими постукиваниями пробуем разъединить генератор на две части, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже:

В итоге, должно получиться примерно следующее:

Как видите сами, с одной части будет находиться ротор, а в другой — статор (обмотка).

Снятие и Замена ротора

Снимается он очень просто, сначала отводим шкив, извлекая его с вала:

Затем вынимаем шпонку:

И теперь можно без труда снять ротор генератора ВАЗ 2107, так как он легко освобождается от корпуса:

Теперь можно идти дальше.

Снятие обмотки (статора)

Для этого необходимо отвернуть головкой три гаечки с внутренней стороны, как это представлено на картинке:

И после этого статор без проблем вынимается, так как он отсоединен от диодного моста:

Если он нуждается в замене и снимать его вам нужно полностью, то разумеется, что необходимо будет отсоединить штекер с проводком, который виден на верхнем фото.

О замене диодного моста (выпрямительного блока)

Так как после снятия обмотки, диодный мост практически свободен, то о его замене сказать почти что нечего. Единственное, что нужно сделать, так это надавить на болты с внутренней стороны, чтобы они выскочили снаружи:

И все диодный мост снят полностью и можно производить его замену:

После проведения требуемого ремонт вашего генератора, производим его сборку в обратной последовательности и не забываем подсоединить правильно все провода обмотки.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Подшипник генератора ВАЗ 2110 — какой выбрать, как поменять — Ozon Клуб

Главная функция генератора

Генератор ВАЗ 2110 питает все узловые механизмы автомобиля электроэнергией. Аккумулятор нужен для запуска мотора, работы системы сигнализации, мультимедийной установки. Двигатель начинает работать от аккумулятора. А вот во время поездки вся электроника работает за счёт генератора. Он становится зарядкой для аккумулятора. ВАЗ 2110 предусматривает много энергоустановок, поэтому если не хватает энергии генератора производителя, устанавливают такой же, но на 120 ампер.

Чаще всего он перестает работать, когда появляются проблемы с подшипниками – центральными элементами ходовой части. Они запускают весь механизм поворотов ротора генератора. Речь идёт о двух видах подшипников: переднем и заднем. Первый сталкивается с достаточно большими нагрузками ремня. Он становится одной из самых частых поломок. Чтобы заменить подшипник, нужно разобрать структуру генератора.

Почему подшипники выходят из строя:

• они износились из-за большой нагрузки оборотов ротора
• не поменяли вовремя смазку – подшипник не скользит, нагревается из-за механического трения и выходит из строя
• слишком сильно натянут ремень генератора – нормальная натяжка должна прогибаться на 5–7 мм под силовым воздействием.

Как понять, что подшипники пора заменить:

• вы слышите посторонние звуки при работе мотора
• корпус генератора сильно нагревается
•  шкив поворачивается.

Чтобы в точности определить проблему, нужно осмотреть автомобиль. Это можно сделать самостоятельно.

• Снимаем ремень генератора со шкивов коленчатого вала и генератора
•  Запускаем двигатель внутреннего сгорания
• Прислушиваемся, нет ли шума или свиста.

Если двигатель не издает лишних звуков – нужно посмотреть на подшипники.

Желательно сразу же запастись комплектом из двух подшипников, пока вы не определите, какой именно нужно поменять. Если вы делаете диагностику и замену самостоятельно, очень поможет съемник с двумя или тремя лапами и упорным болтом. Для ВАЗ 2110 отлично подходит компактная двухзахватная конструкция, которая поможет демонтировать генератор.

Чтобы провести замену, нужно запастись слесарными инструментами. Подготовьте трещотку, гаечные ключи на 13 мм и 10 мм, газовый ключ, головку 21 мм, шестигранник на 8 мм, хорошие отвёртки, а также молоток, смазку и ветошь. Понадобится маркер для отметок на генераторе, которые зафиксируют расположение всех элементов.

Как извлечь подшипники генератора?

Первым делом разберите генератор. Перед заменой подшипников нужно проверить ещё несколько важных элементов. Начните с коллекторных колец, щеток и щеткодержателей, далее проверьте работу диодного моста и регулятора напряжения, посмотрите на состояние обмотки статора и магниты якоря. Нужно обозначить маркером точное расположение крышек генератора. Далее приступите к самой разборке – открутите стяжные винты.

Потом нужно выбить передний подшипник внутрь либо закрепить крышку в тисках и использовать съемник, о котором мы упоминали выше. Далее используем смазку. Задний подшипник извлекается похожим образом при помощи съемника и вращения винта. Для установки нужно использовать молоток, но перед этим повторите те же действия, что и с передним подшипником со смазкой.

Рекомендуется использовать качественный смазочный материал от проверенных производителей с хорошей репутацией. Смазка должна соответствовать ряду параметров. Достаточная вязкость, консистенция, допустимый загуститель, плотность, уровень устойчивости к окислению – это ключевые показатели для определения качества. Можно использовать универсальную смазку, но лучше всего выбрать ту, которая оптимально подходит для вашего автомобиля.

Какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ?

Размерный ряд рассчитывается с учётом года выпуска машины. Седаны, которые появились до 2001 года, оборудованы передними подшипниками 6302 и задними 6202. Они относятся к старому образцу. Зачастую такие машины выпускались с карбюраторными ДВС. Авто, оборудованные инжекторными двигателями, передними 6303 и задними 6203 подшипниками производятся с 2001 года.

Подшипники для генераторов ВАЗ 2110 различаются по размерам и диаметрам для посадки валов. Эти цифры могут отличаться, если в ваше авто поставлен другой генератор. Например, для Denso или «БАТЭ» больше подходят подшипники 303 и 203. Для импортных Bosch – идеальны 6303-2RS (передний) и 6003-2RS (задний).

Маркировка российских и подшипников заграничных производителей отличается. Она состоит из чисел и букв. Первая её часть – это суффикс с дополнительной информацией. К примеру, комбинации 2RS и RS – это показатель резинового уплотнения, соответственно двух- и одностороннее. N и NR – указывают на количество пазов наружного кольца без защелки и с защелкой. J обозначает стальную обойму, а Z – это показатель защиты листа.

«ВАЗы» в большинстве оборудованы заводскими генераторами «КАТЕК». Запчасти к нему найти не сложно, но можно попробовать заменить иными производителями. Невысокие показатели в рейтинге занимают запасные части, выпущенные салонами г. Самары и Волжским автозаводом. То же самое касается китайского производства. Они имеют недостаточную смазочную структуру и малый ресурс.

Рекомендуется использовать подшипники проверенных брендов. Отлично работают японские NTN и Коуо, причём последний давно пользуется популярностью. Неплохие по качеству DAS LAGER Germany (Германия) и FAG, SNR (Франция) и Craft (Польша). Стоимость импортных запчастей обходится в несколько раз дороже, чем российских. Но есть проверенный факт: импортные надежнее, работают намного дольше. Неправильно выбранное оборудование может стать причиной серьезной поломки в будущем.

Разборка и ремонт генератора своими руками

Может для кого-то покажется диким, но очень часто приходится встречать владельцев ВАЗ 2109-2108, которые при первой же неисправности генератора предпочитают не заниматься его ремонтом, а просто заменить устройство на новое. Есть даже и такие, кто не удосуживается проверить износ щеток, а сразу бежит за новым генератором. На самом деле можно выполнить ремонт, то есть заменить заведомо неисправную деталь на новую и все, устройство будет работать еще сто лет!

Для того, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2109-2108, нам понадобится следующий инструмент:

• ключ рожковый или накидной на 17
• головка на 10 и 7 мм
• трещоточная рукоятка
• отвертка крестовая и плоская

Порядок разборки и замены деталей генератора на ВАЗ 2109-2108

Итак, первым делом необходимо отсоединить проводок от интеграла со щетками и открутить два болтика крепления, которые показаны на фото:

Затем щетки вынимаются без каких либо проблем, так как больше их ничего не держит. После этого нужно постараться открутить гайку шкива, при этом необходимо удерживать сам шкив от проворачивания. Так как подручными средствами блокировать его не просто, можно сначала открутить все гайки крепления задней крышки, как показано на фотографии ниже:

После этого болты становятся свободными и значит их можно слегка выдавить в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы они заблокировали шкив, так как они попадут между лопастями. Более наглядно это видно на приведенной ниже картинке:

Теперь гайка откручивается без проблем, и после этого можно вынимать ее, и шкив соответственно тоже:

После чего вынимаем 4 болта, которые соединяют две части генератора:

Затем плоской широкой отверткой пробуем разъединить составные части устройства, наглядно это показано на фото:

Но также стоит извлечь шпонку, так как она не даст снять крышку:

Теперь можно снимать крышку:

Она может сняться либо отдельно, либо же сразу вместе с ротором. Хотя, ротор можно вынуть потом также без труда:

Далее нам остается разъединить обмотку (статор генератора) с диодным мостом (выпрямительным блоком). Для этого откручиваем при помощи головки три гайки крепления контактов обмотки к диодному мосту:

После чего можно без проблем снимать обмотку:

Чтобы извлечь диодный мост, необходимо вытащить болты его крепления с обратной стороны задней крышки, как это наглядно продемонстрировано на фотографии внизу:

И вынимаем его:

Получается, что весь генератор ВАЗ 2109-2108 полностью разобран на составные части, каждую их которых можно заменить при ее выходе из строя. Более подробный материал по диагностике деталей генератора читайте в следующих статьях этого раздела. Сборка происходит в обратной последовательности.

Разборка генератора Ваз 2109 карбюратор

Для того чтобы разобрать генератор Ваз 2109 необходимо его снять с автомобиля, разборка генератора необходима для того чтобы провести дефектовку и при необходимости заменить такие детали как подшипники или ротор или любую другую деталь генератора.

Отверните гайку и снимите регулировочную планку ремня генератора Ваз 2109

Отверните гайку крепления и выньте поджимную втулку

Выньте болт и снимите кронштейн с генератора

Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Выньте из вала якоря сегментную шпонку

Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от клеммы «30» генератора

Отверните винт и снимите конденсатор

Отсоедините колодку с проводом от щеткодержателя

Отверните два винта крепления реле регулятора

Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения

Отверните четыре гайки крепления и выньте четыре стяжных болта

С помощью съемника снимите с вала якоря крышку со стороны привода

Снимите распорную втулку с вала якоря

Выньте якорь из крышки со стороны коллектора

Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от выпрямительного блока

Выньте три болта крепления выпрямительного блока и выводов статора с изолирующими колодками

Выньте статор из крышки

Отверните гайку крепления клеммы «30»

Отожмите отверткой выступ на штекере внутри колодки и протолкните штекер с проводом внутрь крышки. При этом пластмассовая колодка остается на крышке

Выньте выпрямительный блок из крышки

Для замены подшипника генератора Ваз 2109 в крышке со стороны привода отверните четыре гайки крепления, выньте болты и снимите внутреннюю и наружную шайбы крепления подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки. Новый подшипник генератора запрессовывайте заподлицо с поверхностью крышки. Усилие надо прикладывать только к наружному кольцу подшипника

Чтобы заменить подшипник генератора Ваз 2109 со стороны коллектора, спрессуйте его съемником с вала якоря. Напрессуйте новый подшипник до упора, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника. На этом разборка генератора завершена, сборка генератора Ваз 2109 выполняется в последовательности, обратной разборки.

Ремонт генератора ВАЗ 2114: диагностика, снятие и разборка

Все современные автомобили оснащены основным и дополнительным оборудованием, требующим питания электрическим током. В качестве источника выступает АКБ транспортного средства, для подзарядки которого необходим генератор.

Устройство генераторной установки ВАЗ 2114

Генератор в автомобиле ВАЗ 2114 – это электрическое трехфазное устройство, работающее с переменным током. Он оснащен встроенным блоком выпрямителей для преобразования переменного тока в постоянный. Среди основных частей генераторной установки ВАЗ можно выделить следующее:

1. Передняя и задняя крышка. Они сделаны из алюминия и имеют гнезда для подшипников. на корпусе задней крышки расположена клемма для соединения с аккумуляторной батареей, а также предусмотрен разъем, через который на обмотку возбуждения подается напряжение. На этой же задней крышке присутствует конденсатор для подавления радиопомех. Предусмотрено место для монтажа и фиксации щеток.
2. Цилиндр сердечника статора в генераторе ВАЗ 2114 изготовлен из трансформаторного железа. Внутри находятся пазы, в которые уложена обмотка. Имеются выводы для соединения с выпрямительным блоком, а к статору болтами прикручены крышки.
3. На валу ротора имеется обмотка возбуждения, подключаемая к контактным медным кольцам. На передней части вала находится шпоночная канавка для монтажа приводного шкива.
4. В генераторе ВАЗ 2114 щетки сделаны в виде цельного узла, совмещенного с электронным реле. Оно скрыто в прочный металлический корпус и прикреплено к щеткодержателю.
5. На задней крышке изнутри держится блок диодов, состоящий из 6 основных и 3 дополнительных. Они установлены на алюминиевые пластины полукруглой формы, которые обеспечивают лучшее охлаждение полупроводников.

Технические характеристики генератора ВАЗ 2114

Устанавливаемые в отечественные автомобили этой марки генераторные установки отличаются следующими основными характеристиками:

1. Напряжение на обмотке возбуждения варьируется в пределах от 13,2 до 14,7 вольт.
2. Генератор вырабатывает ток силой до 80 ампер.
3. Натяжка ремня такова, что под весом 10 кг прогиб должен быть менее 8 мм.

Генераторная установка в ВАЗ 2114 прикреплена к блоку силового агрегата слева по ходу движения. Ротор вращается в правую сторону за счет приводного ремня, соединенного с коленвалом двигателя.

Возможные поломки генераторов ВАЗ 2114

Все неисправности, связанные с генераторной установкой отечественного автомобиля, делятся на электрические и механические.

Механические поломки

Диагностировать подобные неисправности можно по появлению повышенного шума при работе генератора ВАЗ 2114. В некоторых случаях устройство начинает шуметь из-за износа подшипников. Чаще всего из строя выходит подшипник, расположенный в передней крышке. Он переносит высокие радиальные нагрузки, поэтому всегда имеет меньший срок службы. Ускорить его износ может слишком сильное натягивание приводного ремня, из-за чего возрастут нагрузки.

Электрические поломки

Диагностировать поломку электрического характера в генераторе ВАЗ 2114 можно по таким факторам, как:

• генератор не дает зарядку ВАЗ 2114;
• снижение напряжения заряда;
• повышение напряжения заряда.

Без проверки мультиметром определить эти неисправности можно по следующим признакам:

• лампочка заряда АКБ постоянно горит или моргает;
• при работающем моторе фары светят слабо, а дворники работают медленно;
• в аккумуляторе кипит электролит, а фары светят слишком ярко.

Поверхностная проверка работы генератора ВАЗ 2114 может быть выполнена без демонтажа устройства. Вам потребуется мультиметр или вольтметр постоянного тока. Необходимо измерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе. Если оно будет равно 12 вольтам, генератор не дает заряд, а если ниже 14,5 при выключенном электрооборудовании – заряд недостаточный.

Не проверяйте работу генератора, снимая плюсовую клемму с аккумулятора, иначе электронное реле-регулятор или другая электроника может выйти из строя.

Снимаем генератор с ВАЗ 2114 самостоятельно

Для диагностики более серьезной неисправности генератора ВАЗ 2114 необходимо его демонтировать. Держится устройство на специальном кронштейне на блоке двигателя. Чтобы снять установку вам потребуются следующие инструменты:

• гаечные ключи на 10 и 13;
• рожковый ключ 17х19;
• монтировка;
• головка на 15.

Демонтировать генератор ВАЗ 2114 можно разными способами со снятием защиты силового агрегата, но мы расскажем вам о способе снятия устройства, не трогая защиту.

1. Снимите клеммы с аккумуляторной батареи.
2. Ослабьте ремень и снимите его, а потом демонтируйте натягивающий механизм.
3. Отсоедините провода от генератора, прикрытые резиновым чехлом, а также отключите разъем подачи напряжения на обмотку.
4. Генератор держится за счет длинного болта и гайки. Вытащить его непросто, поэтому сначала открутите головкой на 15 болты, на которых держится кронштейн на блоке. Они расположены с задней части генераторной установки. Разверните зарядное устройство по часовой стрелке, что позволит вам снять ось крепления к кронштейну.
5. Открутите гайку ключом н 19 и вытащите ее со втулкой.

Используя пробойник или что-нибудь похожее, выбейте из кронштейна ось. Генератор вытащите вверх и можно приступать к обслуживанию.

Разборка генератора ВАЗ 2114

Чтобы разобрать генератор, вам потребуется ключ на 10 и 19, а также фигурная отвертка. Для разборки устройства вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Отжать защелки и демонтировать защитный чехол из пластика.
2. Пометить расположение крышек относительно статора, что упростит процесс сборки в будущем.
3. Выкрутить винты крепления щеточного узла и снять его.
4. Отключить провода от вывода регулятора.
5. Выкрутить 4 винта, которые держат выпрямительный блок, а затем отключить выводы обмоток и снять его с конденсатором.
6. Выкрутить стяжные винты и снять крышку со стороны контактных колец.
7. Зажать вал ротора в тиски и выкрутить гайку, которая держит шкив. После этого его можно демонтировать вместе с упорной шайбой.
8. Снять крышку с ротора.

После разборки генератора ВАЗ 2114 тщательно осмотрите все составные части на предмет повреждения или чрезмерного износа.

Проблемы с щеточным узлом ВАЗ 2114

Работа щеточного узла зависит от самих щеток и электронного регулятора, называемого в простонародье «шоколадкой» и «таблеткой». Замена щеток генератора ВАЗ 2114 может быть проведена без демонтажа генератора, но это не очень удобно.

Для проверки щеточного узла вам потребуется регулируемый источник питания и лампочка 12 вольт. Подключите на + и – регулятора питание, а лампочку к щетке – она должна загореться, а при повышении входного напряжения до 15 вольт она потухнет. Если она продолжит гореть и при 16 вольтах, меняйте электронный регулятор.

Что касается щеток ВАЗ 2114, их износ можно диагностировать по таким признакам, как:

• отсутствие заряда АКБ;
• пониженное напряжение бортовой сети;
• скачущее напряжение заряда.

В свободном состоянии щетки должны быть длиной более 5 мм, а если у вас меньше, не раздумывая меняйте их. Для проверки состояния щеток их необходимо подвигать в пазах. Двигаться они должны свободно, а при зависании смажьте их каплей масла.

Проверьте состояние контактных колец на предмет наличия выработки. Если таковая присутствует, отшлифуйте кольца мельчайшей наждачкой. После замены щеток, если проблема была в них, работоспособность генератора сразу восстановится.

Проблемы с диодным мостом ВАЗ 2114

Проверить, исправен ли диодный мост генератора ВАЗ 2114, нетрудно. На его поломку может указывать отсутствие заряда и повышенное напряжение, выдаваемое генератором. Оба варианта могут приводить к неприятным последствиям для электросети и электрического оборудования машины

Выход из строя диодного моста может быть обусловлен пробоем силовых диодов, которые можно заменить, если только вы их найдете. Можете попробовать найти необходимые запчасти у автоэлектриков, но гораздо дешевле и проще оказывается купить новый диодный мост и заменить им свой старый. Работа выполняется следующим образом:

1. Устанавливаем в блоке контактный болт и зажимаем его гайками.
2. Расправляем и устанавливаем выводы обмоток статора и закручиваем гайки в точках контактов.
3. Затягиваем болты крепления выпрямительного блока.
4. Устанавливаем щеточный узел и таблетку, прикручивая их винтами к задней крышке.
5. Устанавливаем пластиковую защиту и крепим фиксаторы.

После завершения работ монтируем генератор ВАЗ 2114 на свое место, подключаем провода, натягиваем ремень и заводим машину.

Замена генератора Ваз 2114

Заменить генератор на ВАЗ 2114 приходится в разных ситуациях, но в основном причина в установке дополнительных электропотребителей:

• мощная звуковая система;
• улучшенное или дополнительное наружное освещение;
• подсветка внутри и снаружи.

Вместо штатного 80-амперного генератора от ВАЗ 2114 автомобилисты покупают 115-амперный генератор от Калины или Приоры, который полностью совпадает по креплению. Единственное, что нужно сделать с новой установкой, это заменить шкив приводного ремня, но с этим справится каждый.

Видео:

Видео:

Снятие и разборка генератора 9402.3701

Отсоединяем клемму «минусового» провода от аккумуляторной батареи.
Снимаем правую часть брызговика двигателя (см. Снятие брызговика двигателя).

Отсоединяем колодку провода от вывода «D» генератора.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+»…

…и снимаем их.

Снимаем ремень генератора, отворачиваем регулировочный болт генератора и фиксирующую гайку (см. Замена ремня привода генератора 9402.3701).

Снимаем болт и натяжную планку.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления нижнего кронштейна генератора к блоку цилиндров.

Вынимаем генератор с кронштейном вниз.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления генератора к кронштейну.

Вынимаем болт.

Разъединяем генератор и кронштейн.

Разжав три выступа крышки,…

…снимаем ее.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта…

…и отводим регулятор напряжения со щеткодержателем.

Отсоединяем колодку провода и снимаем регулятор напряжения со щеткодержателем.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку,…

…снимаем втулку и наконечник провода конденсатора.

Если нужно заменить конденсатор, то, отвернув крестообразной отверткой винт,…

…снимаем конденсатор.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления выпрямительного блока и три винта крепления концов обмоток статора.

На винты крепления наконечников обмоток статора надеты изолирующие шайбы.

Отводим наконечники обмоток статора…

…и снимаем выпрямительный блок.

Работы, показанные на фото 10–22, можно выполнить, не снимая генератор с автомобиля.
Устанавливаем генератор в тиски и надеваем на гайку крепления шкива высокую головку «на 21».

Через отверстие головки (удерживаемой газовым ключом) вставляем шестигранный ключ «на 8» и отворачиваем гайку.

Снимаем шкив…

…и шайбу.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта, стягивающих крышки.

Остро заточенной чертилкой или краской помечаем взаимное расположение крышек и статора для последующей сборки.

Поддев отверткой,…

…отсоединяем переднюю крышку со статором от задней крышки с ротором.

Статор от передней крышки также отделяем отверткой.

Выколоткой, упирающейся строго в торец вала ротора (чтобы не повредить пластмассовую втулку, расположенную под контактными кольцами),…

…выбиваем ротор с подшипником из задней крышки.

Подшипник выпрессовываем съемником.

Новый подшипник запрессовываем подходящим отрезком трубы, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв или замыкание на корпус. Неисправные узлы заменяем. Собираем генератор в обратной последовательности.
 

Как разобрать генератор на Ваз 2110? (Видео)

Сделать ремонт генератора на автомобиле Ваз 2110 своими руками вполне реально. Вы можете как частично отремонтировать элемент, так и полностью заменить его. Все зависит от конкретной ситуации и степени износа устройства.

Согласно инструкции по эксплуатации плановая проверка состояния генератора должна выполняться каждые 50 000 километров пробега. Но это гарантирует правильную работу устройства.

Чек

Иногда генератор начинает «подниматься» с опережением графика и аккумулятор не заряжается должным образом.Фактически, он используется для обеспечения работы источника электричества для питания всех автомобильных аккумуляторов.

Поиск неисправности

Сначала определяет, является ли ваш генератор источником проблемы. Для проверки вы должны владеть несколькими последовательными событиями.

1. Достаньте двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
2. Увеличить частоту вращения коленчатого вала примерно на 3000 об / мин.
3. Включить все фары, включить свет, запустить печку, аварийку, подогрев стекол, щеток дворников.Это значит, что вы должны включить максимальное количество потребителей электроэнергии.
4. Измерьте напряжение на аккумуляторной батарее.
5. Если прибор показывает меньше 13В, велика вероятность отключения или обрыва в обмотках генератора.
6. Другой вариант - пробой регулятора напряжения, запитавшего контакты обмоточного кольца.

Убедитесь, что скалы и состояния других компонентов генератора можно только разобрать.Но если у вас нет опыта разборки генератора, то не стоит пытаться туда залезть своими руками. Замените узел узла полностью или доверьте ремонт специалистам.

Разборка

Для разборки, снятия и ремонта или замены генератора необходимо выполнить следующие действия.

1. Форма для смотровой ямы или эстакады для доступа к нижнему пространству и инскрактору.
2. Снимите аккумулятор, иначе он не даст вам добраться до гайки, удерживающей нужный генератор.
3. Далее идет та же гайка и штатный регламент. Здесь вам понадобится гаечный ключ на 17 миллиметров. Используйте расширение. Это упростит задачу, вам придется прилагать меньше усилий для откручивания застежки.
4. В области дымохода снимите крышку, которая выполняет грязеотталкивающие функции.
5. Теперь приводной ремень снят и провода отключены.
6. Обязательно снимите защитный ключ и на 10 миллиметров открутите колпачок, который удерживает наконечник и плюсовой провод аккумуляторной батареи.
7. На стопорной скобе есть еще одна гайка, которую тоже нужно будет открутить.
8. Все, можно снять генератор. Только не забудьте предварительно затянуть длинный болт.
9. Следуйте за буферной втулкой для снятия. Будет плохо, если ты его потеряешь.

На этом процедура извлечения генератора завершена. Можно перейти к частичному ремонту или полной замене узла.

Часто неисправность генератора можно решить, просто отрегулировав ремень.

• Для эффективной работы необходимо обеспечить нормальное отклонение ремня;
• Величина прогиба должна составлять 6-10 миллиметров при усилии 98 ч или 10 кгс;
• Для регулировки или замены ремня необходимо немного сдвинуть генератор в сторону к блоку цилиндров;
• Поворачивая регулировочный винт, можно настроить натяжение ремня.

Если это событие не помогло, придется обратить внимание на регулятор напряжения и щетку.

Щетки и регулятор.

Не рекомендуется производить ремонт щеток генератора, а также регулятора напряжения при их износе.

Опытные специалисты советуют приобретать узел узла, в который входят оба. Обмен осуществляется в считанные минуты.

Но мы обязательно расскажем, как можно поменять щетки на автомобильном генераторе.

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора и снимите аккумулятор.
2. Снимите генератор, следуя приведенным выше инструкциям.
3. Можно заменить щетки, не снимая генератор, но это вызывает определенные трудности. Удалить агрегат намного проще.
4. Снимите крышку, которая является защитным кожухом генератора.
5. От щеток отсоединены провода и сам генератор. Для этого достаточно открутить несколько саморезов.
6. На правой стороне разобранного устройства находится гайка, которая откручивается 13-миллиметровой накидкой.
7. Теперь поднимите рычаг регулятора напряжения, который позволит вам добраться до щеток.
8. Используя новые щетки, установите их вместо старых и соберите узел в обратном порядке.

С обратной сборкой действовать максимально аккуратно, чтобы не повредить ремонт генератора своими руками.

Довольно часто причиной выхода из строя является не сам генератор, а его реле.

Причин для замены реле может быть несколько.

Причина

Функции

Щетки для переноски

Наиболее частая причина.Это связано с тем, что при чистке щеток контакт с реле пропадает, так как генератор получает достаточно питания, начинается отказ в работе

Неисправность возникает в

В результате повышается напряжение в системе, устройство выходит из строя

Имеется разрыв провода

Контакт теряет оригинальное качество сцепления

Крепежные элементы или ограждения для сельского хозяйства

Такую ситуацию лучше не доводить, иначе будет короткое замыкание, а недалеко от вывода всех устройств окей

При появлении любых признаков неисправности реле генератора немедленно замените.

Тест реле.

Многие неопытные или несведущие полагают, что, когда аккумулятор не может иметь заряда, виноват исключительно генератор. Но на практике реле регулятора срабатывает не редко. Чтобы его проверить, нужно выполнить несколько операций:

1. Поднимите капюшон.
2. Заведите двигатель и включите вторую, а еще лучше третью передачу.
3. Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Так вы сможете избежать короткого замыкания.
4. Если двигатель продолжает работать после отсоединения клеммы, реле вышло из строя.
5. Если автомобиль выключен, эту проблему следует искать в самом регуляторе.

Трехуровневое реле

Многие специалисты советуют трехступенчатые реле на Ваз 2110.

Релейный регулятор установлен на борту автомобиля, а панель генератора и щетки находятся непосредственно в генераторе.

Три уровня регулятора позволяют аккумулятору оставаться заряженным долгое время, а срок его службы заметно увеличивается.

Три уровня следующие:

• Минимум. Требуется для обеспечения работы автомобиля даже в условиях повышенных, экстремальных температур. Двигатель не остановится при движении по горячим участкам, он сможет выдержать нагрузку на внутренние весы. Этот уровень важен для летнего сезона;
• Стандарт. Второй уровень, обеспечивающий нормальную работу в стандартных условиях без повышенных нагрузок;
• Максимум. Это позволяет надежно эксплуатировать автомобиль в условиях отрицательных температур, а также позволяет запускать двигатель при разряженном аккумуляторе.

Покупка такого реле-регулятора обеспечит надежную работу аккумулятора и всего автомобиля. Поэтому отказываться от этого приобретения не стоит.

Замена реле

Для замены реле необходимо:

1. Найдите предмет. На автомобилях Ваз 2110 реле обычно черного цвета, а элемент крепится непосредственно к генератору желтым проводом.
2. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
3. Снимите два болта крепления генератора.
4. Снимаем желтый провод идущий от генератора на реле.
5. Снимите реле, осмотрите его состояние, проверьте степень износа щеток и, при необходимости, замените оба положения.
6. Если щетки и реле целы, проблема также может окупиться обрывом или возникновением разрывов в проводке. Заменить провод или поцарапать.
7. Проверьте работу нового драйвера напряжения, подключите его к генератору и верните желтый провод на место.
8. Включите аккумулятор и проверьте справку узла.

Не пытайтесь записать суррогатное реле каким-либо почтовым ремонтом. Новая Ресидумка стоит не дороже 100 рублей, но от ее правильной работы зависит целостность большого количества устройств, установленных на Ваз 2110.

Подшипники ротора

На генераторе два подшипника, каждый из которых имеет свои нюансы.

1. Первый подшипник - это ролики на передней крышке. Разобрать его своими руками невозможно. Потому что единственное решение - купить новую крышку вместе с подшипником и заменить узел.
2. Второй подшипник - хвостовой на валу ротора. Продемонстрировал этот подшипник съемником. Чтобы установить новый элемент, нужно воспользоваться прессом.

Практика показывает, что наиболее оптимальный вариант ремонта генератора - это его полная замена. Ремонт даст уверенный результат, но лишь на время. Все компоненты подключены, потому что при сбое может начаться сбой цепи.

Установка генератора ваз 2110 16 клапанов. Замена генератора: снятие и установка

На ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электроприборов при работающем двигателе. В случае поломки данного агрегата полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с некоторыми трудностями во время движения. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого агрегата вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы электрогенератора «Двенашка»

Для начала рассмотрим принцип работы генератора 2112.Одним из основных конструктивных элементов является ротор, выполняющий роль генератора магнитного поля. Этот элемент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половина этой обмотки установлена ​​в специальных полюсных частях, и ток в обмотку подается с помощью контактных колец. Вращение ротора осуществляется ременной передачей от привода.

Другой не менее важный компонент - статор, который состоит из сердечника и обмотки. В этом механизме генерируется переменный ток, который проходит через электрическую сеть через контактные кольца.Для подачи электричества на кольца конструкция сборки комплектуется специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямитель, который используется для преобразования напряжения, вырабатываемого устройством. В зависимости от модели устройства и его технических характеристик могут использоваться различные схемы подключения обмоток.

Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в указанных пределах. Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов.По конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные механизмы. Задача этих компонентов - определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети. В случае выхода реле из строя на аккумулятор будет подано нестабильное напряжение.

Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то в обмотке формируются пределы напряжения 13,2-14,7 вольт. Само устройство позволяет генерировать ток до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа всего устройства может быть некорректной.Если вы хотите самостоятельно проверить натяжение ремня, помните, что при нажатии на него около 10 килограммов прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео - канал В гараже Сандро).

Сервисные особенности

Необходимость в ремонте генератора на ВАЗ 2112 16 клапанов встречается редко, но для того, чтобы устройство не требовало ремонта, его необходимо правильно обслуживать. В целом у этого агрегата достаточно высокий запас прочности.

Какое обслуживание необходимо выполнять, чтобы предотвратить ремонт:

1. Обратите внимание, что внешняя часть устройства всегда должна быть чистой.
2. При проведении технического обслуживания следует также проверять качество монтажа сборки - она ​​должна быть надежно закреплена на месте установки.
3. Не лишним будет проверить работу регулятора напряжения, для этого используется мультиметр.
4. То же самое и с диагностикой ремня. Как уже было сказано выше, прежде всего проверьте его натяжение - ремень не должен быть слишком тугим, но и его расшатывание не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня нужно проводить каждые 10000.Километры - на нем не должно быть следов повреждений и трещин, а ремень не отклеивается.
5. Еще один этап технического обслуживания - проверка состояния подшипников. Для диагностики снимите ремень и поверните устройство вручную. Если при вращении чувствуется зазор или даже небольшой заедание, подшипниковые устройства необходимо заменить. То же самое касается появления звуков, необычных для их нормальной работы.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и методы их устранения

Необходимость ремонта энергоблока может быть вызвана разными причинами.Как показывает практика, самые распространенные из них - сломанные щетки или подшипники. О ремонте этих предметов читайте ниже.

Порядок замены щеток

ВАЗ изготавливается следующим образом:

1. В первую очередь нужно выдавить три защелки на корпусе прибора, по бокам. Эти защелки крепят крышку к механизму.
2. Сама крышка снимается и убирается. Это позволит получить доступ к контроллеру.
3. На контроллере есть два крепежных винта - откручиваем.Затем потяните за регулятор и снимите его.
4. Оцените состояние щеток - если они исправны, длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см, в случае их размера меньше, у вас есть два варианта - либо отремонтировать, заменив щетки, либо полностью заменить устройство. . При ремонте вам понадобится паяльник, так как щеточный узел припаивается к реле. Сначала нужно распаять провода, подключенные к щеткам, а затем разобрать прибор, заменив его новым, и безопасно припаять к контактам реле.Или просто поменять реле и потом собрать прибор в обратной последовательности (автор видео - канал ИЗО))) ЛЕНТА).

Как заменить подшипники самостоятельно?

Для замены подшипников действуйте следующим образом:

1. На разобранном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого нужно использовать отвертку, а затем открутить шкив.
2. Кроме того, нужно снять крышку устройства, оттянув защелки. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, затем отверткой придется разбирать переднюю крышку.
3. Далее нужно выбить подшипник из седла, для этого нужно навести его на более подходящий объект. Как вариант, можно использовать головку на 27.
4. Затем можно взять новое подшипниковое устройство и заполнить его смазкой. Этот предмет надо проткнуть насквозь старый. Для более надежной фиксации устройства на месте установки можно расширить края стамеской.
5. А теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого нужно заменить ее толстой отверткой или тонкой стамеской под ней и несколько раз ударить молотком сверху, параллельно перемещая отвертку в обратном направлении.Устройство можно демонтировать с помощью гаечного ключа.

Видео "Как заменить ремень генератора?"

Наглядная инструкция по замене представлена ​​на видео ниже (автор - канал В гараже у Сандро).

Часто многие владельцы автомобилей ВАЗ 2110-2112 слишком торопятся с первым выходом из строя генератора и предпочитают заменить его на новый, нежели просто выяснить причину поломки и устранить ее. В этом случае мы не будем рассматривать возможность ремонта этого устройства, а просто рассмотрим процедуру снятия и установки устройства.

Значит, чтобы его легко разобрать, нам понадобится такой инструмент, как:

1. Головки торцевые на 10 и 13
2. Трещотки или шатуны

Перед началом ремонтных работ необходимо отключить автомобильный аккумулятор, сняв минусовой полюс. В противном случае существует опасность короткого замыкания при отсоединении положительных выводов генератора.

Видео замены

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснил.

Если у вас есть какие-либо вопросы по видеообзорам, не стесняйтесь задавать их на моем канале YouTube. Ниже все будет представлено в обычном формате.

Фотоотчет с ремонта

Хочу сразу предупредить, что в данном примере моего ВАЗ 2110 генератор слегка зажат монтажным кронштейном, так как он откололся при аварии, поэтому я не могу показать процедуру разборки во всех ее тонкостях. Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Отвинтите гайку натяжителя, как показано стрелкой ниже:

Потом разворачиваем генератор (в сторону салона) и снимаем ремень со шкивов. Теперь вы можете отключить все шнуры питания. Один "пакет" крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто присоединяется с помощью соединителя:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, залезть сначала под машину и снять кожух двигателя (если есть):

Обычно винт плотный, поэтому его можно аккуратно и без чрезмерных усилий выбить рукояткой молотка:

Потом с тыльной стороны пробуем вывернуть такой же болт до конца:

При замене собранного устройства установка будет производиться в обратном порядке.Однако следует помнить, что модель генератора по возможности должна быть такой же, как и установленная на заводе. Это значит, что в первую очередь посмотрите приложение конкретно для вашей машины, а потом посмотрите показатель силы тока в амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается на заводе, то стоимость может составить порядка 3500 рублей.Хотя китайские варианты можно получить почти вдвое дешевле. Правда, не стоит гнаться за низкой стоимостью, так как срок службы этих деталей может быть довольно низким.

При снятии генератора 37.3701 с ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумулятора.
2. Снимите кожух двигателя (см. Главу 4 «Двигатель» - «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор от автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как балка кузова мешает снятию болта крепления генератора к кронштейну.

3. Отсоедините разъем с кабелем от кабеля генератора.

4. Наденьте резиновую крышку, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы генератора «30».

5. Ослабьте регулировочную гайку и нижнюю гайку крепления генератора.

6. Установите генератор на двигатель и снимите ремень генератора.

7. Снимите винт, фиксирующий пластину регулировки генератора.

8. В нижней части моторного отсека снимите два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

9. Снимите генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установите генератор на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратном порядке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливают ближе к приводу генератора!
11. Отрегулируйте натяжение ремня после установки (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701»).

Идея замены генератора на классику древняя, как и история самого автомобиля, так как тот, кто ставит на машинку больше наворотов, чем слабый китайский магнитофон, родной 42А G-221, тот. на всех уже не хватит.

Правда, даже тех, кто пренебрегает проблемой установки более мощного генератора, раздражает плохой свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Как-то раз товарищ подогнал мне на шару, генератор 55А и родилась идея как подсказать как его установить в нашей классике. Лазая по просторам интернета в поисках хоть чего-нибудь об установке и подключении его к машине, я не нашел ничего стоящего внимания, горстка комментариев типа «застрял и забыл» или долгие обсуждения профессиональных электриков, но они говорили на таком языке, что простой древнерусский язык подобен китайской песне, ничего не понятно...))

Ознакомиться с особенностями генераторов ВАЗ можно на следующих схемах:
42А:

Теоретически понятно, что даже более мощный генератор 47А Г222 типа ВАЗ-2105 уже намного лучше штатного.Хотя на практике, честно говоря, особой разницы между ними нет. В плане монтажа и включения вполне подходит для 42A-mu G-221.
Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, который в основном использует стандартное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80 А, поэтому, если вы предпочитаете использовать большое количество дополнительного оборудования, я не рекомендую его для установки и буду рекомендовать его более новым моделям. Хотя, если использовать чисто «магнитофон плюс противотуманные фары», этого более чем достаточно.По монтажу генератора 55А от ВАЗ-2108 он ничем не отличается от штатного г-221, так что проблем тут возникнуть не должно - снимаем старый 42 и вставляем новый, главное не забыть сбросить фиксатор с АКБ и заранее натянуть ремень после установки.

Сложности начинаются с включения - как видно на картинке, к штатному генератору идет 4 провода - 2 на пин и 2 вставленные отдельно, и один провод на 55А. Это объясняется уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада.Поэтому темную проводку от реле (В) нужно изолировать, они нам больше не нужны. Два провода от контакта A должны быть прикручены к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод B должен быть подключен к разъему 2.

Выход из строя может произойти через несколько лет после покупки. Чаще всего проблема с работой генератора возникает у автовладельцев. Для избавления от проблемы вам потребуется:

• съемник;
• демонтаж, выявление неисправностей, ремонт или покупка нового генератора;
• для установки рабочего устройства.

Генератор

Чтобы самостоятельно разобрать детали машины, нужно знать, для чего они предназначены. Таким образом, генератор - это конструкция, предназначенная для подачи электрической энергии ко всем частям путем преобразования механической энергии в электричество. Это означает, что аккумулятор заряжается при работающем двигателе.

Краткая информация:

• генератор расположен перед двигателем;
• с помощью коленвала начинается работа.

В настоящее время существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные различия, такие как разная компоновка вентиляторов, дизайн корпуса и так далее. Но основные детали остались прежними. Поэтому, если автовладелец хоть раз разбирался в деталях самостоятельно, то при разборке устройств другого типа он легко сможет работать. Элементы - ротор, щеточный комплект, статор, выпрямитель.

Крепление генератора на ваз 2112

Ваз 2112 сборка генератора не должна вызывать затруднений, так как практически во всех марках отечественных автомобилей установка аналогична.Однако, чтобы выполненная своими руками работа не вызывала недовольства, необходимо помнить все нюансы.

1. Перед установкой генератора на ВАЗ 21124 убедитесь, что минусовая клемма аккумуляторной батареи была отключена. Это один из важных моментов в работе, иначе может произойти короткое замыкание.
2. Затем необходимо правильно настроить генератор, постоянно удерживая его. Затяните болты ключом размером 13, как показано на фото ниже.
3. Установить натяжную планку.
4. С помощью специального торцевого ключа № 10 затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
5. Правильно натяните ремень генератора, чтобы избежать дальнейшей поломки.
6. Используйте гаечный ключ размером 10, чтобы затянуть гайку, крепящую провода к приводу генератора, с положительной полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
7. Подключите провод возбуждения устройства.
8. Установить брызговик двигателя.
9. Включите отрицательный зажим, чтобы возобновить работу.После завершения установки лучше проверить ремень привода генератора, отрегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует разборка устройства, выявление неисправности, а затем ремонт. Чтобы снять конструкцию, необходимо выполнить действия в обратном порядке.

Если есть проблема с генератором, машина не может быть продолжена. Проверять прибор необходимо после 15000 км пробега. Диагностика устанавливает состояние и при возникновении неисправностей необходимо срочно исправить ситуацию, не откладывая ее на потом Ремонт всегда включает в себя анализ деталей.Для этого используются ключи № 10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации винта главного выпрямителя. Однако, если неисправность выявить не удалось, анализ следует продолжить до конца.

Возможные негативные последствия

Есть много последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в каретку. Например, из-за втулки сложно уместить всю конструкцию, натяжение ремня происходит только после затяжки специального натяжного болта ключом №10.Гайки (поз. 13) следует затягивать после проверки ремня, а затяжку следует подтягивать, затягивая гайки сверху.

Если конструкция затянута намного сильнее, чем должна, произойдет быстрый износ деталей (например, ремень, шкив, подшипники) и, как следствие, быстрый выход из строя. Низкое напряжение приведет к выходу из строя запчастей, своеобразному свисту при работе, невозможности зарядки аккумулятора и последующей его замене.

Правильная регулировка ремня

Чтобы генератор прослужил долго, необходимо определить положение ремня.

1. Деталь должна немного прогнуться - около 10 мм, с усилием 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если число другое, лучше сразу внести поправку. В первую очередь необходимо ослабить гайки как верхнего, так и нижнего генератора.
2. Затем определите всю конструкцию блока цилиндров, поворачивая его справа налево (для ощутимого ослабления ремня). Поэтому для его затяжки нужно предпринять действия в обратном направлении - снять устройство с цилиндра, повернуть винт слева направо, то есть по часовой стрелке.
3. Используя гаечный ключ, дважды поверните коленчатый вал по часовой стрелке с помощью болта шкива.
4. Затем нужно еще раз проверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действия.
5. Затяните две другие гайки.

Есть еще второй вариант проверки - удобнее и лучше работать внизу станка, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене или снятии ремня ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части.Винт, предназначенный для регулировки, выворачивают на максимальное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень. После проверки имеющегося ремня можно приступать к установке нового. Вначале лучше установить шкив коленвала, затем сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохих характеристик автомобиля не в самой конструкции, а в сфере применения. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как он не металлический.Если детали установлены неправильно, все расположенные рядом устройства будут перекоситься, что, в свою очередь, приведет к поломке кронштейна.

Многие автовладельцы жалуются на необходимость замены запчастей каждые три месяца. Например, на всех автомобилях чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться у специалистов и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать его у мастера.

Обратите внимание, что сломанный кронштейн - это тип индикатора, который указывает на наличие перекоса, неправильную сборку генератора, чрезмерное натяжение или ослабление ремня.Только после выявления и устранения причины детали прослужат долго.

Приведенные выше инструкции помогут вам понять структуру и этапы установки детали. Однако, чтобы лучше понимать последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, содержащейся в прикрепленном видео.С учетом того, что работа должна выполняться самостоятельно, ее стоимость будет невысокой.

Снятие и установка, выполняемые последовательно, позволят новичкам лучше понять внутреннюю структуру устройства.Главный девиз в такой работе - внимательность, ведь при неправильном креплении или небольшом наклоне отклонение в будущем может сломать многие запчасти, что повлечет за собой затраты.

: характеристики, ремонт и замена

Устройство любого автомобиля обеспечивает наличие генератора - он необходим для выработки электроэнергии путем преобразования механической работы двигателя в электрическую. Благодаря этому устройству в устройстве работают все устройства, которым требуется электричество. Как устроен генератор ВАЗ-2112? Сегодня мы знакомимся с его техническими характеристиками, а также выполняем обслуживание и ремонт своими руками.

Генераторное устройство

Генератор ВАЗ-2112 состоит из крышек - передней, задней и задней.Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальные гнезда, в которые устанавливаются подшипники. На задней крышке есть клемма, через которую подключается аккумулятор. Вдобавок на нем есть разъем. Через это напряжение подается на обмотку возбуждения. На задней крышке есть конденсатор - он служит для подавления электромагнитных помех. На устройстве есть места для установки и закрепления щеток.

Основной цилиндр в этом генераторе изготовлен из трансформаторного железа.Внутри есть специальные пазы, в которые он тщательно упаковывается. Также на цилиндре есть выводы для подключения к выпрямительному блоку. Крышки прикручиваются к статору винтами. На валу находится обмотка возбуждения, выполняющая функции ротора. Он связан с медными кольцами. На переднем конце вала имеется специальный паз, который используется для крепления шкива. Щетки выполнены единым узлом, подключенным к реле генератора.Он заключен в прочный металлический корпус и надежно прикреплен к щеткодержателю. Задняя крышка удерживает внутри светодиодный блок - он содержит 6 основных элементов и три дополнительных. Они установлены на алюминиевых полукруглых пластинах, благодаря чему светодиоды охлаждаются более эффективно. В мануале к автомобилю есть схема, по которой можно понять, как работает генератор ВАЗ-2112.

Применяется также при ремонтных работах.

Принцип действия

Ротор, основной задачей которого является создание магнитного поля, представляет собой вал, на котором расположена обмотка возбуждения.Каждая его половина помещается в специальные полюсные элементы. Контактные кольца подают ток на обмотку. Ротор вращается за счет привода ремня от привода. Статор - это сердечник и обмотка. Здесь вырабатывается переменный ток, который проходит через кольца через электрическую сеть. Однако сначала его нужно удалить из кадра. Щеточный узел используется для подачи тока на кольца. Затем идет выпрямительный блок, который преобразует переменное синусоидальное напряжение, генерируемое генератором.В разных случаях используются разные схемы подключения обмоток возбуждения. Например, используется еще одна пара. Электричество просто не может проходить через аккумулятор, когда двигатель не заведен. При подключении обмотки по схеме «звезда» возможно увеличение мощности генератора на 15%. Реле генератора участвует в поддержании напряжения устройства в пределах, заданных характеристикой. Изменяет частоту и длительность импульсов электрического тока.Реле - это набор из нескольких датчиков и исполнительных механизмов. Их задача - узнать, сколько времени должна находиться обмотка возбуждения в сети. Если реле неисправно, на аккумулятор будет подаваться нестабилизированное напряжение.

Технические характеристики

Генератор ВАЗ-2112 характеризуется следующими техническими параметрами.

Обслуживание генератора на автомобиле ВАЗ-2112

Важно обслужить этот пункт вовремя - так стал большой запас надежности, но иногда при преждевременных услугах требуется ремонт генератора автомобиля. , важно очистить внешние поверхности устройства.

Возможные неисправности

Как и все другие системы в автомобиле, генератор также может выйти из строя. Иногда его можно отремонтировать и устройство снова заработает. Но с некоторыми недостатками поможет только замена генератора ВАЗ-2112.

Электрические неисправности: методы диагностики

Выявление электрических проблем Генератор может работать по нескольким причинам. Таким образом, один из важнейших симптомов - отсутствие зарядки, низкое напряжение аккумулятора или наоборот - повышенное. Без мультиметра эти погрешности зависят от основных характеристик. При этом на панели приборов будет гореть или мигать индикатор заряда аккумулятора.Также в GOT свет двигателя очень слабый, дворники работают в замедленном темпе. О перенапряжении сообщает кипящий электролит в аккумуляторной батарее, и фары очень яркие.

Как снять генератор на ВАЗ-2112

Для более серьезного осмотра прибор необходимо снять. Генератор держится на кронштейне на блоке двигателя. Для демонтажа установки понадобятся ключи на 10 и 13, гаечный ключ на 17, а также рукоятка и головка 15.

Узел щетки

Чтобы проверить узел щетки, вам понадобится источник питания, а также любая лампа на 12 В.Источник питания подключен к регулятору напряжения, лампа подключена к щетке - она ​​должна гореть. Когда входное напряжение повышается до 15 В, свет гаснет. Если лампа горит даже при более высоком напряжении, необходимо отремонтировать генератор ВАЗ-2112. Требуется замена реле. Что касается непосредственно щеток, то на их неисправности указывает недостаточный заряд аккумулятора, слишком низкое напряжение в сети автомобиля и нестабильные зарядные напряжения.

Диодный мост

Иногда возникают разные проблемы с диодным мостом. Силовые диоды не работают, при необходимости их можно заменить. О том, что мост вышел из строя, будет свидетельствовать отсутствующая нагрузка и высокое напряжение, которое выдает генератор ВАЗ-2112. Ремонт в этом случае заключается в замене пробитого диода.

Какой автомобиль лучше купить ВАЗ 2109 или ВАЗ 21099 (Авто и Мото)

Выпущенная Самарским автомобильным заводом в первой модификации в 1987 году, «Девятка» пользовалась большой популярностью у автовладельцев. После выпуска первой модели отечественных переднеприводных автомобилей в 1990 году усовершенствованная модель седана стала . «Девятка» в первой модификации стоит в 2 раза дешевле улучшенных моделей, но на практике водители не сразу обнаруживают различия.

ВАЗ 2109: описание и технические характеристики

Это один из самых продаваемых отечественных автомобилей, сборку которого на Самарском автозаводе начали с 1987 года.Автомобиль пришел на смену «восьмерке», практически сразу став лидером продаж на российском рынке.

Переднеприводная модель имела ряд преимуществ перед восьмеркой:

1. Кузов хэтчбек.
2. Пять дверей.
3. Просторная гостиная.
4. Вместительный багажник.
5. Хорошие ходовые качества.

Автомобиль имеет складывающееся заднее сиденье, поэтому в салоне можно перевозить негабаритный груз. Двигатель был рядовой, объемом 1,3 л и мощностью 65 л.с.стр. , чего достаточно для экскурсий по городу. Автомобиль разгоняется до 100 км / ч за 18 секунд .

Кроме того, производитель улучшил исходную модель, установив:

• Новая эргономичная приборная панель.
• Инверторный двигатель объемом 1,5 л с функцией распределенного впрыска топлива.
• Бортовой компьютер.
• Тахометр.

Одним из основных недостатков данной модификации была решетка радиатора , она ухудшилась через 3 месяца после пуска автомобиля из-за ее плавления.В 1995 году разработчики внесли коррективы в форму кузова, которые помогли избавиться от этой проблемы.

ВАЗ 21099: описание и ходовые качества

Данная модификация ВАЗа была выпущена в 1990 году. Его главное отличие от ВАЗ-2109 - кузов седана . Эта модель была последней в линейке «Самара». Ее тело стало самым длинным среди всех моделей серии. Увеличить длину удалось за счет заднего свеса.

Конструкция кузова оригинальная:

1. Был облицованный радиатор.
2. На передних крыльях был пластиковый капот.
3. Тахометр сразу появился на панели приборов.

Автомобиль имел передний привод, двигатель объемом 1,5 литра , 5-ступенчатую механическую коробку передач, в первой партии этой модели устанавливались карбюраторные двигатели. Потом их заменили уколами.

Автомобиль имел просторный салон и вместительный багажник, отличался хорошей проходимостью для переднеприводных моделей и экономным расходом бензина.Последние версии оснащались двигателем мощностью 81 л.с. . объемом 1,6 литра .

Какие похожие модели?

Внешне модели очень похожи, хотя и имеют разные корпуса. Их особенно трудно отличить друг от друга. У обеих моделей было много общего:

• Просторная гостиная.
• Вместительный багажник.
• Примерно такая же мощность двигателя.
• Широкая дверь.

Дорожный просвет у обеих моделей достаточно высокий, что делает их пригодными для российских дорог.

Автовладельцы в своих отзывах указывают те же поломки, которые характерны для обеих модификаций ВАЗ:

• Генератор.
• Тормоза.
• Аккумулятор.
• Детали двигателя.

Владельцы также жалуются на сильную коррозию деталей кузова и плохая сборка завода , из-за чего кабина начинает вылетать при движении по неровной дороге. Обе модели требуют бензина АИ92. Обслуживание не такое дорогое, как у иномарок, но частота поломок делает обслуживание таких автомобилей достаточно дорогим..

Оба автомобиля теперь можно приобрести только на вторичном рынке . При большом количестве поломок на таких автомобилях несложно провести техническое обслуживание, так как новые запчасти всегда можно найти в магазине. Обе машины легко разбираются, а при необходимости и навыках можно проводить текущий ремонт самостоятельно.

Чем отличается ВАЗ 2109 от ВАЗ 21099?

Основное отличие моделей - кузов . У ВАЗ 2019 года хэтчбек, а у доработанных самарских моделей - седан.Поэтому передняя часть ВАЗ 21099 более объемная за счет измененной конструкции капота и крыльев.

Первая девятка из-за разницы в типе кузова на 20 см короче 99 . Длина кузовных деталей увеличилась за счет увеличения размера заднего свеса. Поэтому багажное отделение в новых моделях не соединяется с салоном, поскольку размещается отдельно. За счет этого удалось повысить защиту кормы автомобиля от пыли и грязи, забивающейся под днищем сзади.Предусмотрено устранение брызг заднего стекла , что было характерно для первой «девятки» с кузовом хэтчбек.

Автомобилисты также жалуются на частые отказы 99 моделей, которые вызваны плохим качеством запчастей и металла, из которого изготовлены кузовные детали.

Кому покупать ВАЗ 2109 и ВАЗ 21099?

Автомобили с аналогичной модификацией на вторичном рынке можно купить с ограниченным бюджетом. Их стоимость не превышает 100 тыс. Руб. . Специалисты советуют при выборе между старой иномаркой и родной «девяткой» выбирать последнюю, так как в любом случае придется отремонтировать купленную за небольшую сумму машину. Ремонт ВАЗ 2109 и 99 обойдется дешевле, так как отечественные запчасти будут стоить намного дешевле импортных.

Эти модели легковых автомобилей могут приобрести те, кто покупает свой первый автомобиль для практического вождения. Подойдет такая машина и тем, кому необходимо перевезти на машине много личных вещей из дачного участка.

ВАЗ также может использоваться водителями, проживающими в нем село . Просторный багажник, солидная коробка передач и большой клиренс обеспечивают такой машине хорошую проходимость.

Если автолюбитель имеет большие познания в области автомеханики и хочет воссоздать ретро-модель 80-90-х годов, то вам стоит покупать ВАЗ любой модификации.

При любом варианте вам необходимо вложить средства в ремонт автомобиля, поскольку он покупается на вторичном рынке.

Как снять зубчатый шкив коленвала. Тестируем шкив коленвала, чтобы двигатель работал без сбоев. Неисправность шкива и проверка состояния

Ни один вал в автомобиле не может работать сам по себе, ему нужны компоненты, передающие крутящий момент другим узлам сложного механизма, и шкив коленчатого вала является одним из таких звеньев во многих программах. Как и многие другие детали, эту также необходимо обслуживать, вовремя снимать и заменять при необходимости.

Где находится шкив коленчатого вала и как к нему добраться?

Подняв капот и посмотрев на двигатель, шкив демпфера коленвала (как и у обычного) почти не виден. Он скрыт генератором, но, глядя вниз, там, где простирается ремень, можно увидеть диск, плотно прикрепленный к валу ступицей. Это долгожданная деталь. Шкивы бывают двух типов, обычные и с амортизатором, последний вариант отличается наличием внешнего массивного кольца, отделенного от основной части резиновой прокладкой для уменьшения вибрации деталей.По внешнему краю амортизатора нарезаются зубья, необходимые для работы.

Чтобы снять шкив, сначала ослабьте стопорный болт на генераторе, затем ослабьте натяжной болт, чтобы немного ослабить ремень, чтобы его можно было снять. Так же отсоединяем бачок тосола. Ремень гидроусилителя тоже может мешать, поэтому помимо шкива находим и откручиваем болт на 14, вызывающий натяжение в системе трансмиссии гидроусилителя, а затем снимаем последний.Остается последний шаг к успеху, и самое сложное - открутить еще один болт, которым крепится шкив. Крепление можно найти, только заглянув под машину под правым передним колесом, и если у вас есть пневматический ключ, операция будет легкой.

Почему сложно снять шестерню коленчатого вала?

При отсутствии специального инструмента открутить болт крепления звездочки коленчатого вала очень проблематично, так как резьба нарезана так, что направление откручивания совпадает с крутящим моментом вала при работающем двигателе.Однако это выход из ситуации. Все, что вам нужно, это длинный гаечный ключ с головкой 19 дюймов (с возможностью расширения с помощью куска трубки), который упирается в землю против вращения вала. Делаем небольшие подготовительные работы - подкладываем под передние колеса колодки и отсоединяем разъем на катушке зажигания. За что? Использовать стартер как механическое усилие на гребной винт.

Так мы сделали все, чтобы машина случайно не завелась и не сдвинулась с места, теперь просим всех присутствующих выйти, а сами входим в кабину (не оставляем торчащих ног) и вдруг, но ненадолго поворачиваем ключ к началу.В случае неудачной попытки не отчаивайтесь и повторяйте. Обычно второй раз, реже с 5-6 подходов, винт крутится. Теперь можно переходить к следующему мероприятию - снятию ступицы шкива с вала, учитывая, что она сидит плотно и удерживается на месте шпонкой. Когда вам нужно снова затянуть винт, вам придется приложить много усилий, чтобы его затянуть, или до тех пор вам все равно придется найти воздушный гаечный ключ.

Даже если болт шкива коленчатого вала откручен, нам предстоит проделать много работы

Итак, вам, наконец, удалось удалить застрявший болт шкива коленчатого вала с помощью стартера или пневматического инструмента.Однако это не значит, что нужная деталь окажется в ваших руках через секунду. Дело в том, что ступица очень плотно сидит на валу, к тому же шпонка не дает ей случайно соскользнуть. Идеальный вариант - использовать специальный съемник, можно использовать даже самый дешевый, китайского производства, лапы этого инструмента сэкономят лишние усилия и потраченное время. В качестве альтернативы впрыскивается смазка в виде аэрозоля, такая как WD-40, и ступица шкива коленчатого вала плавно вращается на себя.

Снимать шкив нужно осторожно, чтобы не повредить шпонку, иначе деталь будет сидеть неплотно, что приведет к быстрому износу ступицы.

Другой метод, наиболее часто используемый водителями, - это снятие шкива, поворачивая его по окружности с помощью фиксатора. Если обычная машина слишком велика, используйте на мотоцикле закаленные инструменты L. В любом случае операция потребует больших усилий, поэтому желательно иметь помощника. Лучше установить новый шкив, намазав чем-нибудь липким, например, смазкой на гнездо ключа (слегка наклонить его в сторону скользящей ступицы), затем ударить по шкиву молотком через мягкую прокладку из тонкой резины .

ДО Категория:

Слесарное дело и механический монтаж

Гибкие шестерни и шкив в сборе

Ременные передачи делятся на две основные группы: передачи с плоским ремнем и передачи с клиновыми ремнями.Шестерни с плоским ремнем также делятся на две группы: шестерни обычные и шестерни с натяжителем.

Стандартные коробки передач делятся на три типа: открытые, кроссоверные и полу-кроссоверные. Открытый редуктор используется с параллельными валами. Параллельная центровка валов является наиболее простой и удобной для ременной передачи и полезна для ременной передачи. На каждый из роликов надевается шкив, через который перекидывается ремень. В этом случае оба шкива вращаются в одном направлении.

Если направление вращения шкива совпадает с направлением по часовой стрелке, то говорят, что шкив вращается по часовой стрелке, в противном случае шкив вращается против часовой стрелки.

Для каждой пары шкивов, соединенных ременной передачей, проводится различие между ведущим и ведомым шкивами. Шкив, который получает движение от своего вала и передает его на ремень, называется ведущим шкивом, а шкив, который получает движение от ремня и передает его на вал, называется холостым.

На рис. 1, а показана открытая ременная передача. Шкив Ой. Стрелка на рисунке указывает, что он вращается по часовой стрелке. Ведомый шкив 02 также будет вращаться по часовой стрелке.

Если вы хотите повернуть ведомый шкив в направлении, противоположном направлению ведущего шкива, используйте поперечную передачу (рис. 1, б). В этом случае ведущий шкив 01 вращается по часовой стрелке, а ведомый шкив 02 вращается против часовой стрелки.Валы параллельны друг другу.

Если валы перпендикулярны друг другу, используйте полукрестовую передачу (рис. 1, в).

Рис. 1. Типы ременных передач: а - открытый, б - поперечный, в - полукрестный, г - сечение клинового ремня, г - схема передачи вращения, в - сечение поликлинового ремня

Плоские ремни используются в приводах машин - кожаные, плотнотканые, хлопчатобумажные, прошитые, тканые и прорезиненные, клиновые.В машинах в основном используется кожа прорезиненная и клиновидная. На рис. На рис. 1г показано поперечное сечение ленты V-образной формы: она состоит из нескольких рядов прорезиненной ткани, нескольких рядов шпагата (толстые скрученные хлопковые нити), резинового слоя и обертки из прорезиненной ткани.

На рис. 1, д показана клиноременная передача. Каждый ремень располагается в «своей» канавке на ободе шкива. В этом случае ремень вставляется в паз так, чтобы он не касался дна своей нижней поверхностью.

Поликлиновые ремни на рис. 1, д. Это бесконечные плоские ремни, на внутренней поверхности которых расположены клиновые ребра, выполненные в виде клиновых ремней (их количество от 2 до 36). Эти выступы входят в соответствующие выемки шкивов.

Основным недостатком ременной передачи является проскальзывание ремня, которое зависит от натяжения ремня и размера дуги, по которой ремень покрывает шкивы. При разном диаметре шкива худшее положение - это меньший шкив с малым охватом ремня.

Натяжные ролики используются для увеличения натяжения ремня и степени охвата меньших шкивов (рис. 2, а). Диаметр натяжного ролика принимается равным 0,8 - 1,0 диаметра малого ролика. Он расположен на ведомой ветви небольшого шкива. За счет веса ролика и при необходимости дополнительной нагрузки или пружины ремень постоянно натягивается. Это обеспечивает большой угол охвата шкива, улучшает условия работы трансмиссии и позволяет уменьшить расстояние между осями.

Натяжной вал используется во всех типах ременных передач. Ремень периодически натягивается путем скольжения одного из роликов (рис. 2, б, в).

Способы натяжения ремня:
- установлен электродвигатель с малым шкивом, который можно перемещать на ползуне. Натяжение осуществляется болтом; с помощью качающейся пластины. Пластина навесная, ее положение фиксируется винтом. Натяжение осуществляется за счет силы тяжести двигателя и плиты; с помощью груза.Груз тянет один из роликов и обеспечивает автоматический контроль натяжения.

Рис. 2. Способы натяжения ременных передач: а - натяжной ролик, б - ползун с установленным двигателем, w - сила тяжести электродвигателя, установленного на качающейся пластине

Первые два метода используются во всех типах технологического оборудования для любых ременных передач. После растяжения плоские ремни укорачивают, затем сшивают и склеивают.

Установка шкивов.Шкивы обычно делают из чугуна или стали. Они изготавливаются либо со спицами, либо со сплошным диском, в котором можно проделать отверстия для уменьшения веса шкива. Шкивы бывают цельными и разъемными. Когда шкив находится на конце вала, используются цельные шкивы, а когда он находится между подшипниками, - разъемные шкивы.

доступны в одноступенчатом и многоступенчатом исполнении. Многоступенчатый шкив имеет несколько ступеней разного диаметра.

Шкивы клиноременных передач конструктивно отличаются от гладких шкивов только наличием призматических канавок на ободе.

Цельные рабочие шкивы устанавливаются на вал с натягом или посадкой с натягом. Если шкив установлен на шейке вала, выступающей из подшипника, он может быть коническим (рис. 3, а) или цилиндрическим (рис. 3, б) с помощью параллельного или клинового ключа. Фланец выполнен на цилиндрическом валу с призматической шпонкой (рис.3, в) для фиксации положения шкива, а чтобы шкив не двигался при работе, он дополнительно фиксируется гайкой (рис.3, Г). Если шкив закреплен клиновым ключом (рис. 3, в), дополнительное крепление не требуется.

Установка шкива на конусный ключ применяется только в тихоходных и безответственных передачах, когда точная посадка не требуется, так как конусный ключ перемещает ось ступицы, а при небольшой длине появляется фаска, что недопустимо в скоростные, тяжелонагруженные передачи. При использовании шпонки ремня смещение оси ступицы шкива намного меньше, и такие соединения более точны.

Если требуется очень высокая точность, используются шлицевые соединения - (рис. 3, г). При таком соединении шкивы центрируются лучше, чем на шпонках, усилие увеличивается, а посадочная поверхность меньше изнашивается.

Рис. 3. Схемы сборки шкивов на валах: а - на коническом конце вала, б - на цилиндрическом конце вала шпонкой, в - сборка шкива клином, г - установка шкива на шпонку. шлицевой вал; 1 - вал, 2 - шпонка, 3 - стопорный винт

Винтовые приспособления, такие как зажимные скобы, используются для крепления шкива к валу.Обрезанный фланец (рис. 4) надевается на вал и упирается в его буртик. Затем между спицами шкива передается тяга, а на конце ступицы шкива ставится штанга, в которую упирается болт. Поворачивая болт и слегка постукивая по накладке в различных точках на внешней поверхности ступицы, постепенно прижмите шкив к валу. Амортизаторы исключают заедание шкива на валу из-за возможного перекоса.

Разъемные шкивы можно устанавливать в любом месте по длине вала.Сборка блока заключается в соединении двух его половинок шпильками. Проверить правильность центровки шкивов на валу так же просто, как проверить биение.

Биение шкивов вызывает быстрый износ подшипников, а в высокоточных высокоскоростных металлорежущих станках способствует увеличению вибрации, что увеличивает шероховатость поверхности заготовок. Причины биения шкива - прогиб вала, неправильная обработка шкива и неправильная центровка вала во время сборки.

Рис. 4. Схема посадки шкива с зажимом а - на отбивку, б - взаимная параллельность валов шнуром с грузами, в - металлической линейкой, г - шнуром; I - стрелки, 2 - масса, 3 - шкивы

Рис. 5. Схемы для проверки шкива в сборе:

Биение шкивов проверяют стилусом или указкой. При проверке биения индикатором показание производится по шкале индикатора (рис.5, а), а при проверке щупом значение биения определяют с помощью щупа.

Проверьте два параллельных вала стрелками и отвесом (рис. 5.6). На концах роликов прикреплены стрелки, концы которых контактируют со шнуром. При повороте валов на 180 ° стрелки должны снова коснуться кабеля. Проверка также производится линейкой - рис. 5, в, шнурком - рис. 5, г (при протягивании троса должно быть одинаковое расстояние между ободами шкивов и тросом).

После проверки биения установите ремень. Для этого шкивы проворачивают вручную. Сначала ремень надевается на ведущий шкив, а затем на ведомый шкив. Для добавления крючков или наконечников.

В один прекрасный день любой автомобилист, привыкший все делать своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленвала. Чаще всего это происходит из-за замены сальников, которые со временем трескаются и начинают вытекать масло.Для опытного мастера демонтаж шкива коленвала не представляет особого труда, однако, как показывают интернет-форумы, рядовые водители, решившие сэкономить, часто сталкиваются здесь с большими трудностями.

Похоже на шкив коленвала

Что мешает снять шкив коленчатого вала?

и Руководства по ремонту описывают процедуру снятия коленчатого вала, включая снятие шкива, красиво и лаконично, и кажется, что это легко сделать.Но на самом деле все оказывается не так просто. Причин несколько:

1. Расположение шкива в моторном отсеке неудобно для работы. Он спрятан за генератором, и подход к нему ограничен конструкцией кузова. Доступны шкивы обычного и демпфирующего типов, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнением для поглощения вибрации. Чтобы получить доступ к крепежу шкива, ослабьте натяжные болты и снимите ремни генератора и усилителя рулевого управления.Даже в этом случае при проведении демонтажных работ будьте особенно осторожны при приложении усилий, чтобы случайно не повредить окружающие детали и лакокрасочное покрытие кузова.
2. При установке на заводе шкив коленчатого вала зажимается болтом или гайкой с большим сжимающим усилием для обеспечения надежной посадки. При работающем двигателе правая монтажная резьба дополнительно усиливает зажим. Высокие температуры и влияние окружающей среды со временем усугубляют этот процесс из-за коксования масла и коррозии металла.В результате крепежная гайка или болт плотно прилегает к корпусу шкива, и сломать это сцепление металлов, не зная специальных методов, непросто.
3. Когда коленчатый вал свободно вращается любой шпонкой. Поэтому перед тем, как откручивать шкив коленчатого вала, необходимо решить проблему надежной фиксации его положения, чтобы исключить вращение при откручивании гайки. В цехах для этого используются специальные приспособления, которые прикручиваются к шкиву в технологических отверстиях и создают надежный упор от проворачивания.При отсутствии таких устройств решить эту проблему можно установкой надежных упоров под колеса и установкой механической коробки передач 4-й скорости. Вы также можете отремонтировать маховик коленчатого вала, прижав крепление к его зубьям или отверстиям.

Как ослабить шкив коленчатого вала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Шкив может быть прикреплен к концу коленчатого вала с помощью гребного винта или гайки.Гайка встречается в большинстве автомобилей с задним приводом. На нем могут быть специальные язычки для зацепления за рукоятку «загнутого стартера», т.н. «Погремушка». Для поломки гайки мастер на СТО использует торцевой ключ на 36 или 38 с приваренной к нему длинной ручкой и надетым на шкив крепежным приспособлением. Как открутить шкив коленвала , крепится гайкой, дома? Для этого можно поступить следующим образом:

• поставить машину на эстакаду или по трапу;
90 140 включить 4.шестерня для предотвращения проворачивания коленвала при откручивании гайки;
• поднимите ручку стояночного тормоза вверх для предотвращения поворота колес и обгона автомобиля;
• ударьте деревянным молотком по краям гайки крепления;
• с помощью торцевого ключа размером с гайку и удлинителя ручки в виде металлической трубки попробуйте вывести гайку из зажатого положения резким движением против часовой стрелки.

Видео: Как открутить гайку на шкиве и заменить сальник?

В случае успеха вы можете постепенно полностью открутить гайку, перемещая головку ключа.Если эта попытка не удалась, можно использовать следующий метод:

• установите ручку переключения передач в нейтральное положение;
• снимите колпачки свечей зажигания для предотвращения искры и запуска двигателя;
• наденьте головку ключа на гайку и положите конец рычага на землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог вращаться по часовой стрелке;
• Подайте импульс вращения коленчатому валу, кратковременно включив зажигание. Обычно гайка выходит из положения после одной-двух попыток проворачивания, а затем ее можно легко открутить гаечным ключом.

Большинство переднеприводных автомобилей имеют шкив на болтах. Перед снятием шкива коленвала , затягивается винтом, действуйте следующим образом:

• приподнять правую часть станка спереди и установить на козелок или пень, снять колесо;
• снимите воздушный фильтр, защитную крышку, ослабьте и снимите приводной ремень электрогенератора, снимите все детали, препятствующие свободному доступу к шкиву;
• , чтобы заблокировать коленчатый вал, вынуть заглушку из картера сцепления и вставить монтировку в отверстие, упираясь ею в зубья маховика;
• При установке головки ключа на болт используйте удлинитель рычага, чтобы приложить несколько резких усилий в направлении вращения против часовой стрелки, чтобы вывести болт из его исходного положения.Большинство попыток успешны. Если это не удается, вы можете попробовать описанный выше метод откручивания гайки, ненадолго включив стартер.

Следует также учитывать опыт обычных людей, которые могут уменьшить захват гайки и болта на шкиве. Если предварительно смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или консистентной смазкой WD, они легко открутятся. Это информация, где и как проверить датчик коленвала.

Как снять шкив коленчатого вала?

Отвинтив фиксатор, снимаем шкив.Он плотно сидит на ступице и удерживается на месте гаечным ключом, поэтому его невозможно просто снять с вала вручную. Лучше всего для этого использовать специальный съемник, который имеет два выступа, которые захватывают края диска, и центральный закручивающий винт, опирающийся на ось вала. Если съемника нет, можно использовать монтировки, с помощью которых следует равномерно поддеть шкив с противоположных сторон, прилагая усилия от вала.

Постарайтесь выбрать точку приложения силы как можно ближе к валу.Перед снятием шкива коленчатого вала можно аккуратно постучать по нему деревянным молотком, чтобы исключить возможное перекос. Будьте осторожны, чтобы не деформировать шпонку и удерживающую канавку. Повторная сборка шкива на валу должна производиться после обработки мест установки консистентной смазкой, чтобы не прикладывать большие усилия, приводящие к перекосу.

В зависимости от конструкции редуктора шкивы могут располагаться в любом месте вала или устанавливаться на конце гнезда вала.Разъемные колеса устанавливаются в любом месте на валу и без труда монтируются. При затягивании двух половинок шкива винтами следите за тем, чтобы плоскости деталей шкива были совмещены без перекосов, смещений и зазоров. Собранный шкив с канавкой прижимается к шпонке, уложенной в канавку вала, после чего гайки затягиваются сначала на ступице, а затем на ободе.

Цельные колеса чаще находятся на конце вала, выходящем из подшипников.Этот конец может быть коническим (рис. 109, а) или цилиндрическим (рис. 109, б) с призматической или клиновой шпонкой. Цилиндрический вал со шпонкой имеет буртик для фиксации шкива. На свободном конце вала находится шайба, которая закрепляется винтами, вкрученными в конец вала. В точных соединениях канавка шкива и шпонка совпадают с помощью шитья. Ключ следует монтировать легкими ударами медного молотка или зажима.

Рис. 109. Приемы установки шкивов и проверки взаимной параллельности валов. :

а - на коническом конце вала, б - на цилиндрическом конце вала со шпонкой:

1 - вал, 2 - шпонка, 3 - стопорный винт; в - посадка шкива на шлицевом валу, г - проверка взаимной параллельности валов грузами, д - проверка металлической линейкой, д - проверка веревкой: 1 - стрелка, 2 - шкив, 3 - груз

Центрирующие шкивы на конусе (см. Рис.109, а) обеспечивает лучшее прилегание отверстия ступицы к шейке вала.

Установка шкивов на шлицевые валы (рис. 109, в) имеет большое преимущество перед описанным выше способом: достигается лучшая центровка, большая прочность и меньший износ в местах соединения.

После установки шкивов на вал проверьте правильность посадки, что сводится к проверке биения. Биение - это вибрация внешней поверхности детали при ее вращении вокруг своей оси.Значение биения любой точки на поверхности детали - это наибольший круг колебаний этой точки за один оборот детали.

Биение шкивов вызывает быстрый износ подшипников, а в высокоточных высокоскоростных станках для резки металла оно увеличивает вибрацию, что ухудшает качество поверхности деталей.

Для нормальной работы ременной передачи необходимо выровнять средние плоскости обоих шкивов, что возможно только при параллельности осей ведущего и ведомого шкивов (рис.109, г, д, е).

Установка и проверка шкивов клиноременных не отличается от шкивов плоских.

Почему в шкивах есть специальные технологические отверстия? В автомастерских существует специальное устройство для фиксации вала, которое нужно прикрутить к шкиву болтами, а вал - заблокировать.

Если нет специального приспособления для фиксации вала, которое прикручено к шкиву, под колеса автомобиля поставить хорошие противооткатные устройства, а на КПП поставить 4-ю передачу.

Или третий вариант - положить монтировку на зубья маховика и предотвратить проворачивание коленчатого вала при ослаблении гайки шкива.

Другой вариант - вставить штифт в отверстие шкива и установить крепление на штифт и второй упор, как показано на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала

В зависимости от конструкции коленчатого вала шкив крепится к нему гайкой или болтом.На автомобилях с задним приводом шкив в принципе фиксируется гайкой.
Двигатели некоторых заднеприводных автомобилей запускаются с помощью специальной рукоятки, для которой предусмотрены специальные проушины для зацепления рукоятки. Эту рукоятку также называют «изогнутым ключом», а зацепление этого ключа - храповым механизмом.

Гайка крепления шкива устанавливается размером 36 или 38 мм на гаечный ключ. Используйте торцевой ключ. Гаечный ключ укрепляют путем приваривания длинной рукоятки или устанавливают трубку для увеличения «руки».

Как снять гайку шкива:

1. Установите автомобиль на яму или эстакаду.
2. Поднимите ручной стояночный тормоз.
3. На КПП включите скорость 4, поставьте упоры под колеса.
4. Не ударяйте сильно о края гайки.
5. Вставьте торцевой ключ, вытяните его вместе с трубкой и оторвите гайку с уплотнением.

Если гайка шкива не откручивается:

1. Переведите ручку коробки в нейтральное положение.
2. Снимите провода свечи зажигания со свечей зажигания, чтобы предотвратить запуск двигателя.
3. Поместите торцевой ключ на гайку и вытяните его вместе с трубой. Бросьте гаечный ключ так, чтобы труба касалась земли или боковой балки машины справа, чтобы шкив не вращался по часовой стрелке.
4. Сделайте несколько коротких резких поворотов ключом зажигания, чтобы активировать стартер. Стартер повернет маховик, маховик повернет коленчатый вал и шкив заблокируется ключом.В этом случае обычно стопорная гайка быстро «отрывается».

Шкив коленчатого вала на переднеприводных автомобилях в основном болт. Снятие шкива коленчатого вала переднеприводного автомобиля производится в следующем порядке:

1. Поднимите правую переднюю часть автомобиля домкратом. Поместите козелок, ствол дерева или колесную пару со щитками.
2. Снимите колесо.
3. Снимите и снимите корпус воздушного фильтра.
4. Снимите защитную крышку.
5. Ослабьте натяжитель ремня и снимите ремень генератора.
6. Для ремонта коленчатого вала снимите заглушку с картера сцепления, затем вставьте монтировку в отверстие и поместите ее между зубьями маховика.
7. Теперь нужно надеть торцевой ключ, удлинить его трубкой и попробовать круто повернуть против часовой стрелки. Главное - сломать заклинивший болт шкива.

Если не удается оторвать болт, открутите его стартерным способом.Этот метод показан выше.

Полезный совет от много повидавших слесарей: используйте растворитель или ВД-40 или подобное антикоррозионное средство. После обрызгивания ниткой (если шкив крепится гайкой) подождите 15 минут, а затем попробуйте выключить. Если на болт трудно нанести это средство на резьбу, хотя его можно распылить вокруг болта, возможно, что жидкость просочится через микротрещины и откроет соединение.

Снять шкив

Ослабление крепежного болта или гайки - это только половина дела.Затем нужно снять шкив с вала. Шкив не может быть легко снят вручную, если его гнездо не повреждено. Кроме того, шкив плотно прилегает к валу и затем также фиксируется от скручивания с помощью ключа.

Есть специальные съемники для снятия шкива с вала. Съемники бывают механические и гидравлические.

Конструкция механического съемника проста. Обычно у него есть три ножки, с помощью которых он сцепляется со шкивом и прижимает центральный стержень к валу.Затем нужно повернуть штангу, ноги выпрямятся и потянут шкив на вас. Существуют и более простые съемники, которые вы можете сделать сами.
Если нет съемника шкива, можно использовать лом. Если стреляет один человек, то по очереди слегка надавливая с каждой стороны, чтобы не было предрассудков. Если их два, то одновременно с разных сторон шкив резким движением выталкивается из коленвала.

Еще бывает, что при использовании съемника стенки канавок шкива не встают и отламываются.Поэтому при использовании ломов зацепляйте их как можно ближе к валу.

Установка шкива на коленчатый вал

Чтобы установить шкив на коленчатый вал двигателя, необходимо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, царапины, удалите их наждачным камнем. Если старый шкив легко устанавливается на вал, шкив не подходит. Должен сидеть крепко, ловко с некоторым усилием. Перед установкой шкива, чтобы уменьшить трение, его следует смазать маслом или литолом.

Видео

в этом видео полезные советы как снять гайку шкива? коленчатый вал двигателя автомобиля.

Болт шкива коленчатого вала можно ослабить с помощью поликлинового ремня.

Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115).

Как снять болт шкива коленвала. Болтовое соединение.

Как очень быстро затянуть шкив коленчатого вала.

Снимает шкив коленчатого вала на автомобиле Honda (Хонда) без специального ключа.

описание, особенности, преимущества и

В данной статье мы рассмотрим возможность установки в семейство ВАЗ 2113-15 двигателя Приора.

Порядок работ

Сначала все разбирается. навесное оборудование - ресивер, выпускной коллектор и т. д. Далее двигатель устанавливается на штатные крепления, соединяется с коробкой передач. Чтобы избежать проблем с заменой топливного насоса и при прокладке новой топливной магистрали, следует приобрести стандартную полосу.

Кроме рампы вам понадобятся топливные форсунки более длинного размера ... Рампа не соединяется сразу с двигателем. Сначала вам необходимо установить ресивер. Этот процесс довольно трудоемкий - придется подкрутить все подушки и поднять машину домкратом. Затем можно вдавить ствольную коробку и вставить рампу с насадками. Накрутка прикручивается после установки насадок на колодцы. Затем приемник устанавливается на место и фиксируется. При проведении работ будьте осторожны, чтобы не повредить резинки на ствольной коробке.Причем все элементы навесного оборудования устанавливаются на свои обычные места.

Электропроводка

Теперь можно делать электропроводку. Для начала нужно разобрать зажигание. Так как в машине нет четырех катушек зажигания, установлена ​​стандартная, а с Приоры хватит высоковольтных проводов ... Проводку нужно будет увеличить примерно на 40 см, ее длины может не хватить. То же самое и с датчиком фазы.

Выхлоп

Тогда надо разобраться с выхлопом.Необходимо демонтировать старый выпускной коллектор с каталитическим нейтрализатором, на его место устанавливается система «паук» 4-2-1 с отверстиями для ДК. Туда же поместили складку. Полностью заменена выхлопная труба и дорабатывается штатная банка.

Менять термостат не нужно - можно оставить стандартный термостат, но нужно будет правильно его настроить. Если охлаждающий вентилятор соприкасается с ресивером, вместо него можно установить вентилятор с «Нивой», снаружи - две крыльчатки.Шланги на радиаторе подлежат замене. Генератор монтируется на штатные крепления, его ремень не подлежит замене.

Для правильной работы двигателя форсунки должны быть прошиты и откалиброваны. Декоративную решетку двигателя можно оставить на месте, достаточно сделать на ее лицевой стороне подрезы. Существенно укрепить всю конструкцию можно, установив ортез с четвертым креплением. блок питания- он будет стоить не дорого.

После завершения всех монтажных работ устанавливаются новые фильтры, доливается масло и двигатель проходит обкатку.Сразу разогнать двигатель до максимальных оборотов невозможно, так как детали двигателя за это время трутся - детали могут деформироваться под действием чрезмерной нагрузки, что может привести к выходу двигателя из строя. В соответствующем разделе нашего сайта вы можете найти статью про

Здравствуйте, давно не писал: (потому что не было времени ...
Двигатель моей Приорки давно собрали и я даже успел его запустить;) На нем проехал 2000 км.
Ну, это сейчас самое главное... как и из чего собрали новое сердечко :)
План действий:
1. Решил, что делаю двигатель для себя, поэтому заточу блок + После сверления сделаю хонингование. Долго не думал, что обратился в Авто ВАЗ за Чекистом :) где любезно и понятно хранитель объяснил все, что сначала покупает поршни, а потом буду стараться подогнать.
2. Через час я была уже 50 октября в магазине «Ладья». Именно этот магазин стал моим любимым в Тюмени :) Продавцы понимают, что продают + адекватная цена запчастей и их наличие.Есть, конечно, брак, который я без проблем поменял через 2 недели :) видео с ГРМ зашумело ...
Куплено:
Поршни "СТК" ВАЗ 21126 - 82,5 (Plugless с антифрикционным покрытием) на коленчатый вал 75,6 мм в блоке 197,1 мм, для шатунов 133,3 мм и шкворня d18 мм) кольца 1,2 мм / 1,5 мм / 2,0 мм

STK без заглушки с поршнем Для компенсации степени сжатия поршни имеют поплавок и по заявлению производителя степень сжатия у этих поршней остается неизменной.

Использовал новые прокладки и прокладки...

Не забудьте поставить уплотнительное кольцо между ресивером и насосом

Многие владельцы отечественных автомобилей задумываются о доработке своих «железных коней».Учитывая, что форсунками оснащаются более современные модели, на них возможна установка 16-клапанного силового агрегата. Большой популярностью пользуются «Нива-Шевроле» с двигателем от «Приоры» и классические модели ВАЗ с аналогичным доработанным двигателем.

Особенности сборки силового агрегата

Установка двигателя Приора на Нива-Шевроле или ВАЗ 2107 займет у специалиста 1-2 дня. Но для начала стоит потратить много времени и денег. Подготовительные работы ... Для начала нужно купить сам двигатель.Если вы купили подержанный двигатель, его необходимо привести в порядок, что позволит продлить срок эксплуатации в будущем.

Еще одним плюсом разборки и капитального ремонта агрегата является простота установки комплектующих переходника, особенно если запчасти для Шевроле-Нива с двигателем Приора делались своими руками. Манипуляции лучше проводить с прикрученным поддоном, который также потребует переделки.

Начало подготовительных работ

Подготовка к сборке должна начинаться с разборки маховика нового силового агрегата.Его зубы будут смещены с кардиостимулятором. Необходимо приобрести подходящую коронку и установить ее на маховик.

Обращаем ваше внимание, что на Шевроле-Нива с двигателем Приора доработаны только части двигателя. КПП остается без изменений, поэтому стоит обеспечить надежную и правильную стыковку этих двух агрегатов. Оптимально эту операцию проводить с помощью специальной переходной пластины. Вы можете купить готовое изделие или сделать его на заказ.Альтернативой соединению коробки передач с двигателем может быть прикрепление блока цилиндров непосредственно к коробке передач. В этом случае задействованы всего три крепежных винта. Многие автолюбители, испытавшие его на практике, говорят, что сцепление с дорогой достаточно надежное.

«Нива-Шевроле» с двигателем «Приора»: основной этап подготовки

Обновленный двигатель будет немного перемещен в сторону салона. Для его правильной сборки необходимо вырезать часть металлической перегородки, отделяющей моторный агрегат от салона автомобиля.Манипуляции рекомендуется проводить осторожно, чтобы не срезать лишнее, так как обработанный элемент придает корпусу жесткость. В качестве альтернативы вы можете использовать шлифовальную пилу, если у вас есть соответствующий опыт.

На торце коленвала только что установленного двигателя потребуется установка ВАЗ-2107, а на двигатель от «Приоры» потребуется регулировка элемента. Справиться с этой проблемой поможет любой токарь, работа не займет много времени. Следует подготовить переходники с отверстиями для моторных шайб.

Завершающий этап подготовительных работ

Если на доработанном автомобиле была установлена ​​система карбюратора, внешний электробензонасос, привод педали газа с тросом, топливный фильтр ... Подкачивающий элемент от Волги с форсункой должен быть установлены. Также потребуется установить специальный адаптер для блока сцепления.

Если автомобиль оборудован системой впрыска топлива, установка и подключение управляющей электроники не представляет особых проблем.При установке двигателя ВАЗ-2112 или Приора на Ниву придется много времени потратить на подготовку. Однако последующий эффект и новое «сердце» железного коня стоит всех затраченных усилий.

Установка привода

После завершения всех подготовительных работ вы готовы к установке двигателя. У профессионального механика этот процесс редко занимает больше суток. Рукописное участие потребует больше времени и усилий.

Наибольший объем работ придется проделать при замене системы охлаждения и выпуска... Старый коллектор от ранних версий ВАЗа не подойдет к двигателю «Приора», как и соединительные патрубки, некоторые элементы системы охлаждения. Рассматриваемые детали проблематично купить в готовом виде, но могут быть изготовлены на заказ или методом газовой сварки.

Продукция устанавливается после установки нового силового агрегата с блоком цилиндров на подушки. Специалисты рекомендуют перенести маслозаливную горловину на двигатель, так как она упирается в перегородку, что усложняет процесс заливки смеси и настройки.

Достоинства двигателя

16-ти клапанный двигатель оказался довольно удачным.Многие владельцы ставят это не только в «классику» ВАЗа, но и в новые модели (Нива-Шевроле, 2109, 2114). В таких автомобилях установку силового агрегата значительно облегчает подключение и идентичность большинства элементов.

ВАЗ-2107 с двигателем «Приора» имеет следующие преимущества:

Шевроле-Нива с двигателем Приора, цена которого зависит в основном от общего состояния, получается более экономичной без потери маневренности и мощности. Аппарат будет стоить от 35 до 100 тысяч рублей.

Технические характеристики последних модификаций двигателя Приора

Рассматриваемая типовая модель двигателя выпускается под индексом 21126. Агрегат имеет рабочий объем 1,6 л, мощность 98 лошадиных сил ... В 2013 году появилась новая модификация. выпущен, которым комплектуется автомобиль ВАЗ-2107.

Для наглядности ниже представлена ​​таблица с техническими показателями силового агрегата «Приора» (21127).

Новинки с рассматриваемым двигателем

В ближайшее время разработчики ВАЗа планируют выпустить в серийное производство обновленную «Ниву», которая будет оснащаться двигателем от «Приоры». Новый силовой агрегат позволит значительно снизить расход топлива, одновременно увеличив скорость автомобиля.

На заводе ведутся активные работы по адаптации двигателя к «Ниве».Автомобиль может выпускаться в двух вариантах: с агрегатом на 98 лошадиных сил или модифицированным аналогом, развивающим 106 лошадиных сил и крутящим моментом 148 Нм. За исключением обновленного двигателя, рассматриваемый автомобиль получит новую рулевую рейку, подрамник, улучшенные сиденья, подогрев, кондиционер.

Шевроле-Нива

«Нива-Шевроле» с двигателем от «Приоры» имеет следующие характеристики: технические характеристики блока питания приведены в таблице.

Автомобиль развивает максимальную скорость в 150 км / ч, время разгона до сотни - 17 секунд. Топливный бак вмещает 58 литров при расходе 9,6 л / 100 км в смешанном режиме движения.

И вот наконец у меня "шеснар". На создание шестнадцатиклапанного двигателя от Приоры ушло почти год. Давайте сразу перейдем к сути дела. Везде написано, что установка легкая и простая, но некоторые нюансы приходилось выяснять самому.
А так нормально:
Купил мотор в разобранном виде.Машина попала в аварию, поэтому у нее погнулись клапаны, но в остальном все было в порядке.
Очистил весь моторный отсек, почистил, придавил кожух двигателя под двигатель. Поменяли рулевую колонку, маятник, поперечное соединение. Решил подвинуть петли так, чтобы капот открывался против хода.
Взяли промывочный блок и превратили его в отверстие коленвала под подшипник первичного вала КПП. Далее идет сборка двигателя, но описывать ее не нужно. Установлены охлаждающие трубки TURBO TEMA.Все остальное осталось родным. К сожалению, заглушка. Но со временем я исправлю эту проблему.
Смонтировал опоры двигателя с нивы, они прочнее и выше классических. Подушки двигателя остались классическими. На одном кронштейне нужно просверлить отверстие под саморезы.
Поддон двигателя пришлось слегка раздавить молотком, чтобы он не упирался в подрамник. Крышку двигателя кувалдой раздавил примерно на 5 см (может на месте еще поправил), теперь есть подозрение, что печка не остановится.
Теперь о сцеплении. Есть три варианта компоновки:
1. Маховик, диск сцепления от Переднего привода, а также клетка и сцепление - это классика, но, судя по музыкальному видео Tazteam, это не хорошо, а со сцеплением пойдут неприятности.
2. Маховик, диск сцепления, корзина переднего привода, выжимной от Шевроле Нива. Я выбрал второй вариант и поставил под вилочный шарнир пару шайб общей толщиной около 3 мм. не перекручивать рабочий цилиндр слишком сильно.RCC остается на родном месте.
3. Маховик, диск сцепления, корзина переднего привода, выжимной узел из классического долотного подшипника и проставка между ними (которая стоит 700 рублей, а подшипник от шнива стоит 300-400 рублей).
Что касается маховика, снимаем венец, отнесем к токарю и снимаем буртик на 9 мм. Делается это для того, чтобы бензикс дошел до короны. Может, и не стоило этого делать, но прочитав в интернете и по совету друзей, я так и сделал, и при этом выясняется, что пробег на бендиксе всегда зацепляется за коронку.Чтобы протянуть стартер дальше, сделал проставки - обычные шайбы толщиной 5-6 мм. под стартер. Ставим классический стартер, а значит, корона должна быть от классики. У классического обода меньше зубцов, чем на ободе переднего колеса. Надеваем классический венец маховика (легко одевался этим же молотком).
Установили прибор на подушки, прикрутили ящик тремя винтами. Болт пришлось пропилить сверху (он оказался длинным). Со стороны выпускного коллектора пришлось надеть гайку с шайбами ​​и закрутить.При сборке головки желательно, чтобы кулачки первого цилиндра были обращены вверх, а второго немного наклонены друг к другу. Пришло время склонить голову. Установите прокладку правильно, чтобы медное кольцо было на одном уровне с масляным каналом. Установка головы не обошлась без происшествий - треснул болт. Купил все болты новые и снова затянул до 7,5 кгс. а затем затяните каждый болт на 90 градусов по шаблону, а в другом круге также затяните на 90 градусов.
Ролики были установлены из 12-шки. Коленчатые валы мы уже установили в нужное положение, а при установке шестерен опасности на них стоят вертикально вверх. Одеваем ремень и монтируем на ремень первый зуб амортизатора (при установке амортизатора не забываем про проставку). Натяжной ролик затяжки закручиваем против часовой стрелки, иначе ремень будет больше гнуться и быстрее изнашиваться во время работы.

Что такое кран водопроводной воды? Устройство, чертеж и электрическая схема

Запорный клапан используется для изменения потока транспортируемой среды до полной остановки. Водопроводная вода для водоснабжения имеет следующие характеристики:

• простота в конструкции и эксплуатации;
• приложение с высокими перепадами давления;
• малые габариты и вес;
• можно установить на любом участке трубопровода;
• Маленькая заслонка для удобного обслуживания.

Типы клапанов

Запорные и регулирующие клапаны классифицируются по трем характеристикам:

• форма корпуса;
• тип запорной части;
• способ установки в систему.

По форме корпуса клапаны следующие:

• прямоточный - поток поддерживается через седло клапана в поперечном направлении;
• Угловой - фиксирующий элемент перемещается в направлении движения среды;
• Перемешивание - до достижения заданной температуры воды.

Запорный элемент отличается по конструкции:

1. Шарик - сквозная сфера в прямоточном боксе. При соединении продольных осей проема и корпуса поток потока полностью открывается. Перпендикуляр вращения 100% перекрывается с потоком жидкости. Клапан работает только как запорный элемент, но не регулируется. Использование устройства связано с его высокой надежностью, быстрым отключением и компактностью. Практически ничего не ломается, так как деталей очень мало.
2. Клапан - с фиксатором, соединенным со стержнем с резьбой, ввинченным в крепежную гайку. Устройство используется для регулирования потока и полного отключения потока (в крайнем нижнем положении).
3. Игла - конический поршень с регулировкой подачи жидкости под высоким давлением (около 220 бар).

Материал клапана:

• шар: латунь, нержавеющая сталь или конструкционная сталь;
• Клапаны: чугун, латунь.

При производстве клапанов также используются новые материалы.Корпус из полипропилена делает устройство долговечным и дешевым одновременно. Покрытия из фторопласта повышают стойкость к коррозии и агрессивным средам.

Разница между клапаном и краном

Смесители и водяные клапаны различаются, однако их часто называют. Последний устанавливается между стыками двух труб в виде линии. Клапан включает в себя прямой клапан и выпускной патрубок, через который течет вода.

Устройство и работа клапана

Важнейшим рабочим элементом клапана является седло с фиксатором, перемещаемое вручную с помощью шпинделя.Водопроводная вода клапана, устройство которого показано ниже, имеет резьбу в корпусе и на штоке, который обладает тормозным свойством. В результате жалюзи плотно прижимаются к седлу, блокируя поток при закрытии клапана. В открытом состоянии сечение потока остается неизменным при протекании воды.

Обычно на теле нет скульптуры, так как он быстро изнашивается. Для этого прикрепите его к ходовой гайке, в которую ввинчивается шпиндель. Тогда вместо использованной сборки можно установить другую, и чемодан останется.Все детали сменные для водопроводной воды (ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 5761-74).

Клапан открывается поворотом маховика. В этом случае шпиндель движется вперед, освобождая канал для жидкости. Если вращение происходит в противоположном направлении, клапан закрывается.

Устройство подключается к трубопроводу через входные и выходные патрубки. Их можно отличить друг от друга по стрелке, указывающей направление потока.

Угловые клапаны

Для перпендикулярного изменения направления потока жидкости с возможностью перекрытия и регулировки используется угловой кран (рисунок ниже: а - в, б - угловой).

Ортогональное расположение впускных и выпускных патрубков определяет назначение клапана для трубопроводов, отводящих на 90, ^на . Принцип его работы такой же, как и на КПП. Движение клапана коаксиально входному патрубку.

Диапазон углового клапана:

1. При подводке труб к радиатору, когда он заменяет или регулирует поток теплоносителя. Клапан водопроводной воды (см. Фото ниже). Модели из жаропрочного полипропилена удобнее и дешевле, чем из латуни в сочетании с пластиковыми трубами.
2. Предотвращение вибрации и образования луж.
3. Снижение скорости потока жидкости без высокочастотных возмущений.
4. В противопожарных водопроводах, работающих в любом положении.
5. Упростите установку труб за счет снижения износа фитингов.

Устройство и работа шарового крана

Основным рабочим элементом задвижки является проходной шар. Когда ручка размещена вдоль трубы, кран открыт. Если его повернуть перпендикулярно трубе, он закроется.Отверстие в баллоне может быть круглым, квадратным, трапециевидным или овальным. У клапанов малого диаметра кран плавающий, а у больших устройств он выполнен на специальных опорах. Высокая герметичность заслонки обеспечивается эластичным уплотнением. Это позволяет устанавливать данный тип модели на газопроводах.

Клапан представляет собой водяной шар, который перемещается в двух крайних положениях с поворотом на 90 градусов ^на при полностью открытом или закрытом состоянии. Попытка отрегулировать расход приведет к быстрому износу прокладки.

Шаровые краны имеют больше возможностей для подсоединения патрубков при установке систем водоснабжения:

• проходов;
• угловой;
• с тремя или более ответвителями для перенаправления транспортируемых потоков.

Трубные соединения бывают дроссельные, фланцевые и приварные. Последний вариант позволяет установить кран на постоянной основе в системе.

Смеситель для душа

Устройство представляет собой шар с одним рычагом или двумя вентилями.В комплект входит съемная душевая лейка с присоединенным гибким шлангом и излив для ванны. Смеситель скрыт, выведены только клапаны, регулирующие температуру воды.

Классический вариант - двухклапанная принадлежность с ручным регулированием температуры. Холодная и горячая вода смешивается в специальной камере, а затем они проникают через душевой шланг или пролитую жидкость. Основными элементами устройства являются две крановые коробки со сменными уплотнениями.

Становится популярным однорычажный аппарат с удобным управлением водой.Основной элемент смесителя - сменный картридж. В случае выхода из строя его можно легко снять и заменить новым.

Благодаря встроенному термостату упрощается регулировка, он предварительно сконфигурирован, что гарантирует выход воды с заданной температурой. Для этого в корпусе расположен термостатический элемент, распределяющий поток. Единственный недостаток таких моделей - высокая цена.

Монтаж

В клапан устанавливаются клапаны с резьбой малого диаметра (до 60 мм). На трубе есть выколотка, стык заделывают пеньковой или фторопластовой пленкой.Намотка идет по направлению натяжения нити. Это создает плотное соединение, способное выдерживать высокое давление.

Труба большого диаметра присоединяется фланцем к шайбе струйного клапана или угловому клапану через прокладку. Они стянуты болтами с гайками. Фланец присоединяется к трубе дуговой сваркой.

Водяной клапан: ремонт

Если запорный элемент клапана поврежден, замените его аналогичным неоткрытым или новым узлом.Для этого участок трубопровода освобождают от жидкости, перекрывая ее с двух сторон. Затем демонтируется запорная арматура клапанного типа. Шаровой кран полностью разбирается с помощью рожкового или разводного ключа. На фланцах гайки закручивают параллельно и постепенно - через 3-4 витка.

Сначала проверьте исправность прокладок, которые заменяют при износе. Утечки в основном вызваны деформацией уплотнений и разрывом резьбы при неправильной установке.Затем проверяют тело и положение сидя. При отсутствии трещин сборку производят заново. Кузов не подлежит ремонту при наличии на нем механических повреждений. Накопление в трубопроводе требует его разрезания и необходимости дальнейших сварочных работ.

В этом случае необходимо установить новый или отремонтированный кран. Неподготовленному человеку браться за сложный ремонт не стоит из-за незнания его характеристик.

Блокирующая арматура создает дополнительное сопротивление, поэтому в стыках могут образовываться засоры.Не всегда нужно снимать клапаны. Иногда бывает достаточно промыть трубопровод, открыв все задвижки.

Замену сальника можно сделать аккуратно своими руками. Для этого отключите подачу воды из стояка, демонтируйте запорный механизм, замените уплотнители и смажьте подвижные части.

Приложение

Водяной клапан прост в использовании и не требует специального обслуживания. Каждую модель следует использовать по прямому назначению. Несложный ремонт клапана можно произвести самостоятельно, если действовать аккуратно и правильно.

Смотрите также

• 
  Какое расстояние можно проехать на аккумуляторе без генератора
• 
  Как накрутить километраж на электронном спидометре
• 
  Тюнинг луаз
• 
  Не крутит стартер приора с ключа
• 
  Hyundai new creta характеристики
• 
  Не работает кнопка на брелке сигнализации
• 
  Что такое транспортная авария
• 
  Редуктор газовый автомобильный
• 
  Дорожные знаки парковки и их обозначения
• 
  Какая охлаждающая жидкость
• 
  Дрифтить на машине